Особенности конструкции и ремонт двигателя ВАЗ 2101

Двигатели ВАЗ 2101 отличаются не только простой, понятной конструкцией, но и долговечностью. Удивительно, но советским разработчикам удалось сконструировать двигатели, способные дать фору иностранным «миллионникам» самых известных мировых производителей автомобилей. Благодаря надежности и ремонтопригодности этих силовых установок «копейка» и сегодня бродит по нашим дорогам, причем достаточно быстро.

Какими двигателями оснащались первые ВАЗы

Копейки комплектовались двумя типами силовых агрегатов: 2101 и 21011. Конструкция первого была позаимствована у итальянского Fiat-124. Но это была не копия, а действительно улучшенная версия, хотя распредвал был модернизирован. В отличие от Фиата, где он располагался внизу ГБЦ, на ВАЗ 2101 валу было отдано верхнее расположение. Рабочий объем этого двигателя составлял 1,2 литра. Он смог развить эффект, равный 64 л.с., чего по тем временам было достаточно.

Двигатель ВАЗ 2101 отличался от предшественника объемом, который увеличился до 1,3 литра, и, соответственно, размерами цилиндров. К особому улучшению мощностных характеристик это не привело, но именно этот агрегат стал прототипом для последующих модификаций, а именно 2103 и 2105.

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

Какой мотор можно установить на «копейку» вместо штатного

Одним из основных видов тюнинга автомобиля является доработка двигателя автомобиля. Двигатели ВАЗ 2101 в этом смысле — непаханое поле. Одни умельцы устанавливают на них турбины для увеличения мощности и тяги, другие меняют коленвал и растачивают цилиндры, третьи просто меняют двигатель на более мощный. Но тут важно не переусердствовать, ведь кузов рассчитан на определенные нагрузки, превышающие то, что может серьезно повредить всю машину.

Среди популярных вариантов замены стоит рассматривать только схожие по конструкции и характеристикам силовые агрегаты. За «копейку» без проблем можно установить бензиновый двигатель объемом 1,6 или 2,0 литра от того же Fiat-Argent или Polonaise.

Тот же двигатель можно попробовать от Renault Logan или Mitsubishi Galant, если поставить их вместе с коробкой передач. Но лучший вариант – это силовой агрегат от последующих модификаций ВАЗ. Это могут быть ВАЗ 2106, 2107, 2112 и даже 2170. Двигатели от этих машин подойдут как по размеру, так и по навесному оборудованию к коробке передач.

Неисправности двигателя ВАЗ 2101 и их признаки

Каким бы надёжным ни был силовой агрегат «копейки», он тоже иногда может капризничать. Основными признаками его неисправности являются:

• невозможность запуска;
• нестабильная работа на холостых оборотах, троение;
• снижение тяговых и мощностных характеристик;
• перегрев;
• посторонние шумы (стук, цокот);
• появление белого (сизого) выхлопа.

Конечно, ни один из перечисленных симптомов не может однозначно указывать на конкретную неисправность, поэтому давайте рассмотрим их подробнее в разрезе возможных поломок.

Двигатель вообще не запускается

Если при включении зажигания и повороте ключа в положение включения стартера, последний работает, а силовой агрегат вообще не подает признаков жизни, это может свидетельствовать о неисправности:

• катушки зажигания;
• распределителя;
• прерывателя;
• цепи зажигания;
• топливного насоса;
• карбюратора.

При обнаружении такого признака не следует сразу же менять какие-либо компоненты системы зажигания, а также разбирать карбюратор. Во-первых, нужно убедиться, что напряжение от аккумулятора поступает на катушку, трамблер, трамблер, свечи зажигания. После этого уже можно приступать к диагностике бензонасоса и карбюратора.

Нестабильная работа на холостом ходу

В этом случае ошибка также может быть вызвана проблемами в двух системах: питания и зажигания. К типичным поломкам, сопровождающимся данным симптомом, относятся:

• выход из строя электромагнитного клапана карбюратора;
• засорение топливного фильтра на входе в карбюратор;
• засорение топливного или воздушного жиклёров;
• нарушение регулировки качества и количества смеси топливно-воздушной смеси;
• неисправность одной или нескольких свечей зажигания;
• пригорание контактов распределителя зажигания, крышки трамблёра, бегунка;
• обрыв токоведущей жилы (пробой изоляции) одного или нескольких высоковольтных проводов.

Здесь, как и в предыдущем случае, поиск проблемы лучше начинать с проверки системы зажигания.

Снижение мощности двигателя

Силовой агрегат может утратить свои мощностные характеристики в связи с:

• неисправностью топливного насоса;
• засорением топливного фильтра или топливной магистрали;
• нарушением регулировки качества топливно-воздушной смеси;
• увеличением зазора между контактами прерывателя;
• неправильной регулировкой фаз газораспределения или угла опережения зажигания;
• износом элементов поршневой группы.

Когда вы заметили снижение мощностных и тяговых характеристик силового агрегата, в первую очередь нужно проверить, совпадают ли метки газораспределительного механизма, а также правильно ли выставлен угол опережения зажигания. Далее следует убедиться, что зазор между контактами трамблера отрегулирован правильно. После этого уже можно приступать к проверке топливного насоса, фильтра и карбюратора. Если падение мощности двигателя сопровождается густым белым дымом из выхлопной трубы, появлением масляной эмульсии в корпусе воздушного фильтра, это явный признак износа или повреждения деталей поршневой группы.

Перегрев

Нарушение нормального температурного режима можно обнаружить, наблюдая за поведением стрелки указателя температуры на приборной доске автомобиля. При перегреве он перемещается в красный сектор шкалы. В более сложных случаях охлаждающая жидкость просто закипает. Ни в коем случае нельзя продолжать движение с такой ошибкой. Это неизбежно приведет к минимальному прогоранию прокладки ГБЦ.

Перегрев двигателя может быть вызван:

• неисправностью термостата (блокированием движения жидкости через радиатор охлаждения);
• поломкой водяного насоса (помпы);
• низким уровнем охлаждающей жидкости в системе (разгерметизацией, вытеканием ОЖ);
• неэффективной работой радиатора (засорение трубок, наружных ламелей);
• обрывом ремня привода вентилятора радиатора.

Если вы обнаружили, что двигатель автомобиля начал перегреваться, первым делом необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Далее нужно узнать, открывается ли термостат на большой круг. Для этого просто коснитесь патрубков радиатора. На прогретом двигателе они оба должны быть теплыми. Если верх горячий, а низ холодный, термостат неисправен и требует замены.

Определить неисправность насоса без его разборки практически невозможно, поэтому этот вариант лучше оставить напоследок. А вот производительность вентилятора определить несложно. На «копейке» у него постоянная работа. Рабочее колесо приводится в движение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Кстати, этот ремень также обеспечивает работу водяной помпы, поэтому при его обрыве выйдут из строя сразу два узла системы охлаждения.

Посторонние шумы в двигателе

Двигатель автомобиля сам по себе представляет собой достаточно сложный механизм, который при работе издает множество различных звуков. Непосвященному человеку невозможно определить неисправность силового агрегата на слух, но специалист даже без дополнительного оборудования может подсказать, какой звук лишний и о какой поломке он свидетельствует. Для ВАЗ 2101 можно выделить следующие посторонние звуки:

• стук клапанов;
• стук коренных или шатунных подшипников;
• цокот поршневых пальцев;
• громкий шелест цепи привода ГРМ.

Стук клапанов может возникать из-за увеличенного зазора в клапанном механизме, изношенных клапанных пружин, изношенных камер распредвала. Подобная проблема решается регулировкой клапанов, заменой пружин, восстановлением или заменой распредвала.

Коренные и шатунные подшипники коленчатого вала также могут издавать стук. Такая неисправность может свидетельствовать о низком давлении масла в системе, увеличенном зазоре между втулками и шатунными пальцами, сильном износе самих подшипников.

Поршневые пальцы обычно стучат по одной причине — неправильно выставленный угол зажигания. Их стук свидетельствует о преждевременном воспламенении топливовоздушной смеси, что вызывает процесс детонации в камерах сгорания. Достаточно немного «задержать» зажигание, повернув трамблер по часовой стрелке, и проблема исчезнет.

Цепь ГРМ не может не дребезжать во время движения, но громкий шум свидетельствует либо о ее растяжении, либо о поломке демпфера. Такая поломка устраняется заменой демпфера или башмака натяжителя.

Густой белый выхлоп

Исправный двигатель в сухую погоду практически не дымит. В мороз или дождь выхлоп становится заметно гуще из-за конденсата. Это совершенно нормально. Но если из выхлопной трубы идет густой белый (в некоторых случаях голубоватый) дым, независимо от погодных условий, это, скорее всего, износ поршневых колец, а возможно, и самих поршней со стенками цилиндров. При этом масло поступает в цилиндры и сгорает, а то, что не сгорело, выгоняется через карбюратор в корпус воздушного фильтра. Именно сгоревший жир образует тот самый белый дым. Кроме того, при износе деталей поршневой группы выхлопные газы могут попадать в систему смазки и создавать там избыточное давление. В результате масло может даже вытечь через отверстие для щупа. Выход один — капитальный ремонт двигателя.

Но это еще не все. Белый выхлоп также является признаком повреждения прокладки ГБЦ, где охлаждающая жидкость, циркулирующая в рубашке охлаждения, попадает в камеры сгорания. Эта поломка практически всегда сопровождается попаданием выхлопных газов в расширительный бачок. Так что когда увидите белый дым, не поленитесь заглянуть внутрь танка. Запах выхлопа и пузырьков воздуха укажут вам правильное направление поиска поломки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2101

Ремонт силового агрегата «копейки», связанный с заменой элементов поршневой группы, а также деталей коленчатого вала, производится после его снятия с автомобиля. Что касается коробки передач, то ее нельзя демонтировать. Рассмотрим самый простой способ разборки двигателя без коробки передач.

Снятие двигателя ВАЗ 2101

Чтобы демонтировать мотор ВАЗ 2101, потребуются:

• гараж со смотровой ямой и тельфером (подъёмным устройством);
• набор гаечных ключей и отвёрток;
• ёмкость для сбора охлаждающей жидкости объёмом не менее 5 л;
• маркер или кусочек мела;
• два старых одеяла (покрывала) для защиты передних крыльев машины при извлечении двигателя из моторного отсека.

Порядок работ следующий:

1. Загоняем машину на смотровую яму.
2. Отсоедините капот от кузова, открутив гайки крепления его к козырькам. Чтобы потом не мучиться с прокладыванием отверстий в колпаке, перед его снятием обводим навесы по контуру маркером. Эти метки помогут вам установить вытяжку в прежнее положение.
3. Накрываем одеялом передние крылья автомобиля.
4. Слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров, открутив сливную пробку и подставив под нее готовую сухую емкость. Перед снятием двигателя обязательно слейте охлаждающую жидкость
   
5. Ослабляем хомуты на патрубках, которые идут к радиатору с обеих сторон. Снимаем форсунки, убираем их в сторону. Чтобы снять форсунки, нужно ослабить хомуты их крепления
   
6. Отсоединяем провода от свечей зажигания, трамблёра, датчика давления масла, убираем их.
7. Ослабьте хомуты на топливных шлангах. Снимаем шланги которые идут от магистрали к бензонасосу, фильтру и карбюратору Шланги топливопровода фиксируем хомутами
   
8. Отсоединяем от выпускного коллектора приёмную трубу, открутив две гайки на шпильках.Для отсоединения приемной трубы нужно открутить две гайки
   
9. Отключаем клеммы от аккумулятора и снимаем его.
10. Откручиваем три гайки крепления стартера. Извлекаем стартер, убираем его.Стартер крепится при помощи трех гаек
    
11. Откручиваем два верхних болта крепления коробки передач к двигателю.Верхняя часть коробки передач закреплена двумя болтами
    
12. Ослабляем затяжки хомутов патрубков радиатора отопителя. Отсоединяем патрубки.Патрубки печки также крепятся при помощи хомутов
    
13. Демонтируем приводы дроссельной и воздушной заслонок на карбюраторе.
14. Спускаемся в смотровую яму и разбираем рабочий цилиндр сцепления. Для этого снимите стяжную пружину и открутите два болта на кронштейне. Отложите цилиндр в сторону.
15. Откручиваем два нижних болта крепления коробки передач.Снизу КПП крепится также при помощи двух болтов
    
16. Выкручиваем четыре болта крепления защитного кожуха.Кожух держится на четырех болтах
    
17. Откручиваем гайки крепления двигателя к обеим его опорам.Двигатель установлен на двух опорах
    
18. Накидываем ремни (цепи) тельфера на силовой агрегат. Проверяем надёжность захвата.
19. Включаем первую передачу и осторожно начинаем поднимать двигатель тельфером, пробуем его немного покачать, снять с направляющих. Самый простой способ — поднять двигатель электротельфером
    
20. Аккуратно приподнимаем двигатель и опускаем на пол. Для большего удобства его можно установить на стол, верстак или другую подставку.

Видео: как снять двигатель ВАЗ 2101

https://www.youtube.com/embed/O0DinfZ2V2U

Замена вкладышей

Для замены вкладышей потребуется набор гаечных ключей и отвёрток, а также динамометрический ключ.

Чтобы провести замену колец, необходимо:

1. Очистить двигатель от грязи, масляных потёков.
2. Слейте масло из поддона, отвернув сливную пробку шестигранным ключом на 12. Для слива масла из поддона отверните пробку шестигранным ключом на 12
   
3. Отсоединить поддон, выкрутив по его периметру все двенадцать болтов ключом на 10.
4. Демонтировать с двигателя карбюратор и распределитель зажигания.
5. Торцевым ключом на 10 отвернуть все восемь гаек, крепящих крышку головки блока цилиндров.Крышка крепится при помощи восьми болтов
   
6. Снять крышку со шпилек.
7. Снять прокладку крышки.Между головкой и крышкой установлена прокладка
   
8. С помощью большой отвертки или зубила отогните стопорную шайбу на болте звездочки распределительного вала. Шестерня фиксируется болтом распределительного вала
   
9. Открутить болт ключом на 17 и снять его с шайбами.Болт крепления выкручивается ключом на 17
   
10. Демонтировать натяжитель цепи привода ГРМ, открутив две гайки ключом на 10.Натяжитель держится на двух гайках
    
11. Отсоединить звезду вместе с цепью.
12. Отверните гайки крепления корпуса подшипника распредвала (9 шт) торцевым ключом на 13. Корпус подшипника крепится девятью болтами
    
13. Снять корпус со шпилек вместе с распредвалом.
14. При помощи ключа на 14 открутить гайки крепления крышек шатунов.Каждая крышка держится на двух гайках
    
15. Снять крышки вместе с вкладышами.Вкладыши находятся под крышками шатунов
    
16. Отсоединить все шатуны от коленчатого вала, извлечь все вкладыши.
17. Используя ключ на 17 выкрутить болты крышек коренных подшипников.
18. Снять крышки подшипников и вынуть упорные кольца (переднее из сплава стали и алюминия, заднее из металлокерамики). А — сталь-алюминий, Б — металлокерамика
    
19. Извлечь вкладыши коренных подшипников из крышек и блока цилиндров.Вкладыши коренных подшипников расположены в блоке цилиндров
    
20. Вынуть коленчатый вал из картера, промыть его в керосине, вытереть сухой чистой тряпкой.
21. Установить новые вкладыши и упорные кольца.А — коренные, В — шатунные
    
22. Смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным маслом, установить коленвал в блок цилиндров.
23. Установить крышки коренных подшипников, затянуть их болты динамометрическим ключом, соблюдая величину момента затяжки на уровне 68,4–84,3 Нм.
24. Установить шатуны с вкладышами на коленвал. Закрутить и затянуть гайки моментом 43,4–53,4 Нм.
25. Произвести дальнейшую сборку двигателя в обратном порядке.

Замена поршневых колец

Для замены колец потребуются те же инструменты, тиски с верстаком, а также специальная оправка обжатия поршней при установке.

Чтобы произвести замену колец, необходимо:

1. Выполнить работы, предусмотренные п. п. 1–18 предыдущей инструкции.
2. Вытолкать поочерёдно поршни с шатунами из блока цилиндров.
3. Зажмите шатун в тиски, снимите с поршня маслосъемное кольцо и два компрессионных кольца. Повторите эту процедуру для всех четырех поршней. Каждый поршень имеет два компрессионных кольца и маслосъемное кольцо
   
4. Очистить поршни от нагара.
5. Установить новые кольца, правильно ориентируя их замки.
6. Используя оправку, устанавливаем поршни в цилиндры.Устанавливать поршень с кольцами намного удобней при помощи специальной оправки
   
7. Производим дальнейшую сборку двигателя в обратном порядке.

Снятие и ремонт маслонасоса

Масляный насос можно отремонтировать, не снимая двигатель. Но если силовой агрегат уже разобран, почему бы не разобрать насос и не проверить его. Для этого потребуется:

1. Открутить два болта крепления устройства ключом на 13.Маслонасос крепится двумя болтами
   
2. Снять насос с двигателя вместе с прокладкой.
3. Отсоединить патрубок маслозаборника, открутив три болта ключом на 10.Патрубок зафиксирован тремя болтами
   
4. Снять редукционный клапан с пружиной.Редукционный клапан служит для стравливания масла при повышении давления в системе
   
5. Отсоединить крышку.На внутренней стороне крышки не должно быть вмятин и задиров
   
6. Вынуть ведущую шестерню.
7. Извлечь ведомую шестерню.Масло в системе циркулирует благодаря вращению ведомой шестерни
   
8. Проверьте детали устройства. Если корпус насоса, крышка или шестерни имеют видимые признаки износа или повреждения, их необходимо заменить. При значительных повреждениях насосный агрегат подлежит замене.
9. Очистить сетку маслозаборника.Если сетка будет забита, давление в системе смазки будет недостаточным
   
10. Произвести сборку насоса в обратном порядке.

Видео: сборка двигателя ВАЗ 2101

https://www.youtube.com/embed/8V9yLTcriKA

Да, самостоятельный ремонт двигателя, пусть даже такого простого, как ВАЗ 2101, очень трудоемкая задача и требует определенных знаний. Если вы считаете, что не справитесь с такой задачей, лучше обратитесь в автосервис.