Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: выявление и устранение неисправностей, регулировка узла

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106 надежный агрегат, но иногда выходит из строя. Объясняется это условиями эксплуатации и ухода за механизмом. Неисправности могут быть разного характера, начиная от посторонних шумов или течи масла и заканчивая заклинившим редуктором. Поэтому при появлении первых признаков проблем с ремонтом медлить не стоит.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106

Одним из агрегатов трансмиссии ВАЗ 2106, через который крутящий момент от силового агрегата через коробку передач и карданы передается на полуоси задних колес, является редуктор заднего моста (РЗМ). Механизм имеет свои конструктивные особенности и характерные поломки. На них, а также на ремонте и регулировке узла стоит остановиться более подробно.

Технические характеристики

Несмотря на то, что все коробки передач классических Жигулей взаимозаменяемы и состоят из одинаковых деталей, они все же имеют отличия, сводящиеся к разным передаточным числам.

Передаточное число

Параметр передаточного числа указывает, сколько оборотов сделает колесо по отношению к числу оборотов на карданном валу. На ВАЗ 2106 устанавливается РЗМ с передаточным числом 3,9, которое зависит от количества зубьев на шестернях главной пары: 11 зубьев на ведущей, 43 зуба на ведомой. Передаточное число определяется путем деления большего числа на наименьшее: 43/11=3,9.

Если есть необходимость узнать параметры рассматриваемой коробки передач, снимать последнюю с автомобиля не обязательно. Для этого достаточно вывесить одно из задних колес и провернуть его 20 раз, считая при этом количество оборотов карданного подвеса. Если на автомобиле установлена ​​«шестерка» РЗМ, карданный вал будет совершать 39 оборотов. Исходя из функций дифференциала, число оборотов удваивается при вращении одного колеса. Поэтому для исправления количество оборотов колеса нужно разделить на 2. В итоге получаем 10 и 39. Разделив большее значение на меньшее, узнаем передаточное отношение.

Видео: определение передаточного числа редуктора без снятия с автомобиля

https://www.youtube.com/embed/WJHI9vQG8Js

Принято считать, что редуктор с более высоким передаточным числом является высокомоментным, а с более низким передаточным числом – высокоскоростным. Однако необходимо учитывать характеристики автомобиля. Например, если установить РЗМ от 3,9 на «копейку», нехватка мощности двигателя будет ощущаться довольно сильно, особенно на подъемах.

Принцип действия

Суть работы заднего редуктора ВАЗ 2106 довольно проста и сводится к следующим действиям:

1. Крутящий момент от силовой установки передаётся через коробку скоростей и карданный вал на фланец РЗМ.
2. Вращая коническую шестерню, планетарная передача вращается вместе с дифференциалом на конических роликоподшипниках, которые установлены в специальных гнездах в корпусе коробки передач.
3. Вращение дифференциала приводит в действие полуоси задней оси, входящие в зацепление с полуосевыми шестернями.

Устройство редуктора

Основными конструктивными элементами «шестёрочного» РЗМ являются:

• главная пара;
• межколёсный дифференциал.

Главная пара

False

• бесшумность работы;
• увеличенный ресурс;
• увеличение клиренса.

Однако в этой конструкции есть свои нюансы. Шестерни главной передачи работают только парами и регулируются на специальном оборудовании. Во время этого процесса контролируются все параметры передачи. Главная пара маркируется серийным номером, моделью и передаточным числом, а также датой изготовления и подписью мастера. Затем формируется основной зубчатый ряд. Только после этого запчасти поступят в продажу. При поломке одной из шестерен главная пара подлежит полной замене.

Дифференциал

Через дифференциал крутящий момент распределяется между ведущими колесами на задней оси, что обеспечивает их вращение без пробуксовки. Когда машина поворачивает, внешнее колесо получает больший крутящий момент, а внутреннее меньше. При отсутствии дифференциала описанное распределение крутящего момента было бы невозможно. Деталь состоит из корпуса, сателлитов и полуоси. Конструктивно устройство установлено на ведомой шестерне главной пары. Сателлиты соединяют боковые шестерни с корпусом дифференциала.

Другие детали

В РЗМ есть и другие элементы, которые являются неотъемлемой частью конструкции:

• корпус — исключает повреждение дифференциала;
• фланец — деталь зафиксирована на конической шестерне главной пары и предназначена для соединения кардана с этой шестернёй;
• манжетное уплотнение — отвечает за герметичность узла, препятствуя просачиванию смазки наружу;
• подшипники — обеспечивают вращение конической шестерни и дифференциала.

Признаки неполадок редуктора

Задний редуктор — один из надежных механизмов классических Жигулей, и поломки с ним случаются редко. Однако, как и у любого другого устройства, у него могут быть свои неисправности, которые определяются характерными особенностями. На них стоит остановиться подробнее.

Шум при ускорении

Если во время разгона наблюдается посторонний звук из места установки редуктора, то к его возникновению могут привести:

• выработка или неверная регулировка подшипников дифференциала. Потребуется демонтаж, разборка и диагностика деталей с последующей регулировкой;
• неправильное зацепление зубьев шестерён главной пары. Устраняется правильной регулировкой;
• отсутствие смазки в редукторе. Отсутствие масла в картере восстанавливают, после чего проверяют на наличие течи в местах установки уплотнительных элементов.

Подшипники полуоси не являются конструктивным элементом коробки передач, но если деталь вышла из строя, при разгоне также может наблюдаться странный звук.

Шум при ускорении и торможении мотором

При проявлении шума как во время разгона, так и при торможении силовым агрегатом, причин может быть не так уж много:

• выработка либо поломка подшипников конической шестерни главной пары. Устраняется путём замены вышедших из строя элементов;
• неправильная регулировка зазора между наконечником и планетарной передачей. Механизм нуждается в диагностике и замене поврежденных деталей, а также выставлении необходимого зазора между зубьями шестерни.

Видео: как определить источник шума в заднем мосту

https://www.youtube.com/embed/GFmHnfF4_vY

Стук, хруст при движении

Если коробка передач начала издавать нехарактерные для нормальной работы звуки, точно диагностировать поломку можно будет только после разборки узла. Наиболее вероятными причинами появления хруста или стука могут быть:

• поломка зуба на шестернях главной пары;
• большой износ главной пары;
• неполадки либо неправильная регулировка подшипников конической шестерни.

Шумы при повороте

Шумы в редукторе также возможны при повороте автомобиля. Основными причинами такого явления могут быть:

• близкое вращение спутников или появление градусов на поверхности. Устраняется заменой поврежденных деталей или обработкой шероховатостей наждачной бумагой. Если дефект не может быть устранен, дефектные детали подлежат замене;
• Заедание боковой шестерни. Если шестерни имеют едва заметные повреждения, зачистите их наждачной бумагой. Элементы со следами сильного износа заменяются новыми;
• неверно выставлен зазор между шестернями дифференциала. Необходимо установить правильный зазор между шестернями;
• неисправность полуосевых подшипников. Шарикоподшипники нужно заменить на новые.

Стук в начале движения

Появлению стука в заднем редукторе ВАЗ 2106 в начале движения могут сопутствовать:

• большое расстояние между шлицами на валу конической шестерни и фланцем. Необходимо осмотреть состояние обеих деталей. При обнаружении значительного износа гусениц производится замена элементов;
• увеличенный зазор между зубьями шестерён главной пары. Проблема «лечится» регулировкой зазора;
• большая выработка посадочного места под ось сателлитов в коробке дифференциала. Коробка нуждается в замене;
• ослаб крепёж реактивных тяг задней балки. Необходимо осмотреть и подтянуть крепление.

Заклинило редуктор

Иногда РЭМ может заклинить, то есть крутящий момент не передается на ведущие колеса. Причины, которые могут привести к такой ошибке, следующие:

• отсутствие смазки в механизме, которая могла вытечь по причине негерметичности узла;
• поломка сателлитов;
• повреждение подшипника на конической шестерне главной пары.

Если заклинило одно колесо, то проблема может быть связана с тормозным механизмом либо подшипником полуоси.

Утечку масла можно определить, не прибегая к разборке коробки передач, но без этой процедуры выявить другие неисправности не получится. Если после разборки обнаружены надрывы, сломанные зубья или видимые повреждения подшипников шестерен, детали подлежат замене.

Течь масла

Утечка смазки из редуктора «шестёрки» возможна по двум причинам:

• выход из строя сальника хвостовика;
• повреждение прокладки между редуктором и чулком заднего моста.

Чтобы выяснить, откуда именно течет масло, необходимо вытереть смазку ветошью и через некоторое время осмотреть коробку передач: утечка будет заметна. После этого можно будет предпринять дальнейшие действия – снять весь редуктор для замены прокладки или просто разобрать карданный шарнир и фланец для замены манжетного уплотнения.

Ремонт редуктора

Практически все ремонтные работы с РЭМ «шестерка», кроме замены сальника, связаны с разборкой и разборкой агрегата. Поэтому, если в работе механизма были замечены характерные признаки неисправности, для дальнейших действий необходимо подготовить определенный перечень инструментов:

• шестигранник на 12;
• набор рожковых ключей;
• упорные башмаки;
• домкрат;
• подставки под задний мост;
• ёмкость под масло.

Демонтаж редуктора

Снятие редуктора выполняем следующим образом:

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, подложив башмаки под передние колеса.
2. Подставив под сливное отверстие подходящую ёмкость, откручиваем пробку и сливаем масло.Откручиваем сливную пробку и сливаем масло из редуктора
   
3. Откручиваем крепление карданного подвеса к фланцу, отводим ось в сторону и привязываем проволокой к струе напора моста
   
4. Поднимаем заднюю балку и ставим под неё опоры.
5. Демонтируем колёса и барабаны тормозного механизма.Для снятия полуоси необходимо демонтировать тормозной барабан
   
6. Открутив крепёж, вынимаем полуоси из чулка заднего моста.Отворачиваем крепление полуоси и выдвигаем её из чулка заднего моста
   
7. Отворачиваем крепление редуктора к задней балке.Откручиваем крепление редуктора к задней балке
   
8. Снимаем механизм с машины.Отвернув крепление, снимаем редуктор с машины
   

Замена манжеты

Манжетное уплотнение РЗМ меняется при помощи следующих инструментов:

• головка на 24;
• вороток;
• молоток;
• плоская отвёртка.

Для замены сальника необходимо снять кардан со стороны редуктора и слить масло, после чего выполнить следующую последовательность действий:

1. В два ближних отверстия фланца вставляем болты и накручиваем на них гайки.В отверстия фланца вставляем карданные болты
   
2. Помещаем между болтами отвёртку и откручиваем крепление фланца.Головкой на 24 и воротком отворачиваем гайку крепления фланца
   
3. Демонтируем гайку вместе с шайбой.Снимаем с вала ведущей шестерни гайку и шайбу
   
4. Молотком сбиваем фланец с вала конической шестерни. Для этих целей лучше использовать молоток с пластиковой головкой. Молотком с пластиковой головкой сбиваем фланец с вала
   
5. Демонтируем фланец.Демонтируем фланец с редуктора
   
6. Поддев манжетное уплотнение отвёрткой, вынимаем его из корпуса редуктора.Поддеваем сальник плоской отвёрткой и снимаем его с редуктора
   
7. Новый уплотнительный элемент устанавливаем на место и запрессовываем с соответствующей насадкой, предварительно обработав рабочую кромку смазкой Литол-24. На рабочую кромку сальника наносим Литол-24 и подходящей оправкой запрессовываем манжету
   
8. Фланец устанавливаем в порядке, обратном демонтажу.
9. Закручиваем гайку с моментом 12–26 кгс*м.Гайку фланца закручиваем с моментом 12–26 кгс*м
   

Видео: замена сальника хвостовика на РЗМ «классики»

https://www.youtube.com/embed/ChGMGlmZxeo

Разборка редуктора

Чтобы разобрать рассматриваемый узел, понадобятся такие инструменты:

• набор гаечных ключей;
• молоток;
• съёмник подшипников.

Для удобства проведения работы редуктор необходимо установить на верстак. Разборку проводим в следующей последовательности:

1. Откручиваем болт, которым крепится стопорный элемент левого подшипника.Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его
   
2. Демонтируем деталь.Отвернув крепление, снимаем стопорную пластину
   
3. Таким же образом снимаем пластину с правого подшипника.
4. Подходящим инструментом ставим метки расположения крышек.Крышки подшипников помечаем бородком
   
5. Откручиваем крепёж крышки левого роликоподшипника и извлекаем болты.Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты
   
6. Убираем крышку.Отвернув крепёж, снимаем крышку
   
7. Вынимаем регулировочную гайку.Достаём из корпуса регулировочную гайку
   
8. Демонтируем внешнюю обойму подшипника.Снимаем с подшипника наружную обойму
   
9. Таким же образом вы убираете элементы с правого склада. Если замена подшипников не планируется, наносим метки на их наружные кольца, чтобы при установке поставить их на место.
10. Вынимаем дифференциал с планетаркой и остальными элементами.Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестерней
    
11. Из картера вынимаем коничку с расположенными на ней деталями.Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником и распорной втулкой
    
12. Убираем с вала шестерни распорную втулку.Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку
    
13. Выколоткой сбиваем задний подшипник с оси конической шестерни и снимаем его.Выколоткой сбиваем задний подшипник
    
14. Под ним расположено регулировочное кольцо, убираем его.Снимаем с вала регулировочное кольцо
    
15. Вытягиваем сальник.
16. Достаём маслоотражающую шайбу.Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель
    
17. Вынимаем подшипник.Вынимаем из редуктора подшипник
    
18. Подходящей наставкой выбиваем внешнюю обойму переднего подшипника и извлекаем её из корпуса.Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника
    
19. Переворачиваем корпус и выбиваем наружную обойму заднего подшипника.

Разборка дифференциала

После того как редуктор будет разобран, приступаем к снятию деталей с коробки дифференциала:

1. Съёмником стягиваем внутреннюю обойму подшипника с коробки.Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника
   
2. Если съемника нет, демонтируем деталь стамеской и двумя отвертками. Вместо съемника можно использовать стамеску и две мощные отвертки, которыми сбиваем и снимаем подшипник с посадочного места
   
3. Таким же способом снимаем второй роликоподшипник.
4. Зажимаем дифференциал в тисках, подложив деревянные бруски.
5. Отворачиваем крепёж коробки к планетарке.Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их
   
6. Демонтируем дифференциал, сбивая его пластмассовым молотком.Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком
   
7. Снимаем ведомую шестерню.Демонтируем шестерню с коробки дифференциала
   
8. Извлекаем ось сателлитов.Вынимаем из коробки ось сателлитов
   
9. Вращаем сателлиты и достаём их из коробки.Достаём из коробки сателлиты дифференциала
   
10. Вынимаем полуосевые шестерни.Вынимаем полуосевые шестерни
    
11. Достаём опорные шайбы.Последними вынимаем из коробки опорные шайбы
    

Дефектовка деталей

Чтобы понять состояние коробки передач и ее узлов, мы предварительно промываем их в дизеле и даем ему стечь. Диагностика предполагает визуальный осмотр и проводится в следующем порядке:

1. Осматриваем состояние зубьев шестерни главной пары. Если шестерни сильно изношены, сколоты зубья (хотя бы один), требуется замена главной пары Если шестерни главной пары повреждены, заменяем их комплектом с таким же передаточным числом
   
2. Проверьте состояние отверстий сателлитов и поверхностей, совпадающих с ними на оси. Если повреждения минимальны, отполируйте детали мелкой наждачной бумагой. В случае значительных дефектов детали подлежат замене.
3. Точно так же проверяем отверстия крепления боковых шестерен и шейки самих шестерен, а также состояние отверстий под оси сателлитов. По возможности возместим ущерб. В противном случае мы заменим неисправные детали на новые.
4. Оцениваем поверхности опорных дисков полуосевых шестерен. В случае наличия даже минимальных повреждений мы их устраняем. При необходимости замены дисков подбираем их по толщине.
5. Проверяем состояние подшипников конической шестерни, а также коробки дифференциала. Любые дефекты считаются недопустимыми.
6. Осматриваем корпус редуктора и коробку дифференциала. На них не должно быть следов деформаций и трещин. Если нужно, меняем эти детали на новые.

Сборка и регулировка редуктора

Процесс сборки РЭМ включает в себя не только установку всех элементов на место, но и регулировку по ходу дела. От правильности действий напрямую зависит производительность и время жизни узла. Процедура проводится в следующем порядке:

1. Подшипники дифференциала насаживаем на коробку с помощью наставки, после чего крепим планетарку.
2. Полуосевые шестерни вместе с опорными шайбами и сателлитами обрабатываем трансмиссионной смазкой и монтируем в коробку дифференциала.
3. Вращаем установленные шестерни таким образом, чтобы можно было вставить ось сателлитов.
4. Измеряем зазор каждой из шестерен по оси: он не должен превышать 0,1 мм. Если он больше, кладем ломтики потолще. Шестерни должны вращаться от руки, а момент сопротивления вращению должен быть 1,5 кгс*м.Если невозможно убрать зазор даже с помощью толстых шайб, шестерни необходимо заменить.Дифференциальные шестерни необходимо провернуть вручную
   
5. С помощью подходящего переходника устанавливаем наружное кольцо на подшипники конической шестерни в картере коробки передач. С помощью подходящего переходника напрессовываем наружное кольцо на подшипник угловой шестерни
   
6. Чтобы правильно установить положение шестерен главной пары, выбираем толщину проставки. Для этого в качестве инструмента используем старый наконечник, привариваем к нему металлическую пластину длиной 80 мм, а ширину подгоняем на 50 мм относительно торца шестерни. Из старого ведущего колеса делаем узел регулировки рычага переключения передач главной пары
   
7. Место крепления подшипника на валу шестерни обрабатывается мелкой наждачной бумагой, чтобы обойма легла легко. Собираем склад и размещаем самодельное приспособление в доме. Ставим передний подшипник и фланец на ось. Последнюю проворачиваем несколько раз, чтобы поставить ролики на место, после чего затягиваем фланцевую гайку моментом 7,9-9,8 Нм. Фиксируем РЭМ на верстаке в таком положении, чтобы поверхность, на которую он крепится на чулке заднего моста, была горизонтальной. Вкладываем круглый металлический стержень в слой подшипников.
8. С помощью набора плоских щупов измеряем зазор между установленной конической шестерней и штоком. Измеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем
   
9. Выбираем диск по толщине исходя из разницы между полученным значением и отклонением от номинального размера нового наконечника (с учетом знака). Так если зазор 2,8мм, а отклонение -15, то необходима шайба толщиной 2,8-(-0,15)=2,95мм. Отклонение от номинального значения указано на ведущей шестерне
   
10. Надеваем регулировочное кольцо на вал наконечника и насаживаем на него подшипник с помощью оправки. Устанавливаем регулировочное кольцо на вал шестерни и ставим сам подшипник
    
11. Монтируем шестерню в корпус. Надеваем новый распорный элемент и манжету, передний подшипник, а затем фланец.
12. Заворачиваем гайку фланца с усилием 12 кгс*м.Заворачиваем гайку фланца при помощи динамометрического ключа
    
13. С помощью динамометра определяем момент, в который вращается наконечник. Вращение фланца должно быть плавным, а усилие при этом должно составлять 7,96–9,5 кгс. Если значение оказалось меньше, затягиваем гайку сильнее, проверяем момент затяжки — он не должен быть более 26 кгс*м. При превышении момента 9,5 кгс вынимаем наконечник и заменяем распорный элемент. Крутящий момент на фланце должен быть 9,5 кгс
    
14. Помещаем дифференциал в картер и зажимаем крепёж крышек роликоподшипников.
15. При обнаружении люфта в боковых шестернях в процессе сборки выбираем регулировочные элементы большей толщины. Боковые шестерни должны быть тугими, но при этом крутиться от руки.
16. Из куска стали толщиной 3 мм вырезаем деталь шириной 49,5 мм: с ее помощью будем затягивать гайки подшипников. При этом регулируем зазор между наконечником и сателлитом, а также предварительный натяг подшипников дифференциала. Вырежьте лист металла, чтобы выровнять подшипники дифференциала
    
17. Штангенциркулем определяем, на каком расстоянии друг от друга находятся крышки.Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем
    
18. Закручиваем гайку регулировки со стороны планетарной шестерни, устраняя зазор между шестернями главной пары.
19. Заворачиваем такую же гайку до упора, но с противоположной стороны.
20. Гайку затягиваем возле планеты, а между ней и наконечником выставляем боковой зазор 0,08-0,13 мм. При таких значениях зазора будет ощущаться минимальный свободный ход при наклоне ведомой шестерни. При регулировке крышки подшипников немного раздвигаются.
21. Регулируем предварительный натяг подшипников, равномерно и поочередно затягивая соответствующие гайки, добиваясь увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм.
22. Проверяем зазор между зубьями главной шестерни редуктора: он должен оставаться неизменным, для чего делаем несколько оборотов планетарной передачи, проверяя пальцами свободный ход между зубьями. В случае отклонения значения от нормы меняем зазор вращением регулировочных гаек. Чтобы предварительный натяг подшипника не сбивался, с одной стороны затягиваем гайку, а с другой отпускаем на такой же угол. Поверните ведомую шестерню и проверьте свободный ход
    
23. По окончании регулировочных работ ставим на место стопорные элементы и фиксируем их болтами.
24. Монтируем редуктор в чулок заднего моста, используя новую прокладку.
25. Все снятые ранее детали ставим обратно, после чего заливаем новую смазку в механизм (1,3 л).

Видео: ремонт РЗМ на «классике»

https://www.youtube.com/embed/B8jfDh3DJhE

Оптимальным вариантом проведения ремонтных работ с коробкой передач на задней оси «шестерки» будет специализированный автосервис, оснащенный соответствующим оборудованием. Но в домашних условиях можно устранить возникшие неисправности узла. Для этого нужно подготовить необходимые инструменты и четко следовать пошаговой инструкции по разборке, ремонту, установке и регулировке коробки передач.