Как проверить и отремонтировать задний мост ВАЗ 2101 своими руками

Абсолютно все представители отечественной «классики» имеют задний привод. Кто что говорит, но у него есть ряд преимуществ в плане управляемости, разгона и даже безопасности. Однако эти преимущества пригодятся водителю только при полной работоспособности заднего моста, ведь даже малейшая поломка одной из его многочисленных частей может вызвать сбой в работе всего механизма.

Мост ВАЗ 2101

Задний мост — один из основных элементов коробки передач ВАЗ 2101. Он предназначен для передачи крутящего момента от карданного вала на полуоси машины, а также для равномерного распределения нагрузки на колеса во время движения.

Технические характеристики

Карданные валы автомобилей серии ВАЗ 2101–2107 унифицированы. Их конструкция и характеристики полностью идентичны, за исключением передаточного числа. У «копейки» это 4,3. Модели ВАЗ с кузовом универсал (2102, 2104) оснащались коробками передач с передаточным числом 4,44.

Таблица: основные характеристики заднего моста ВАЗ 2101

Устройство заднего моста

Конструкция заднего моста ВАЗ 2101 состоит из двух основных элементов: балки и редуктора. Эти два узла объединены в один механизм, но при этом выполняют разные функции.

Что такое балка

Балка представляет собой конструкцию из двух чулок (обшивок), жестко соединенных сваркой. В концы каждого вварены фланцы, предназначенные для размещения полуосевых уплотнений и подшипников. На концах фланцев имеются четыре отверстия для крепления тормозных щитов, маслоотражателей и пластин, прижимающих подшипники.

Средняя часть задней балки имеет расширение, в котором размещён редуктор. Спереди этого расширения есть проём, закрывающийся картером.

Полуоси

Полуоси машины установлены в чулках. На внутренних концах каждого из них имеются шлицы, с помощью которых они соединены с боковыми шестернями редуктора. Их плавное вращение обеспечивают шарикоподшипники. Наружные концы снабжены фланцами для крепления тормозных барабанов и задних колес.

Редуктор

Конструкция коробки передач состоит из главной передачи и дифференциала. Роль агрегата заключается в равномерном распределении и перенаправлении мощности от приводного вала к полуосям.

Главная передача

Главный редукторный механизм включает две конические шестерни: ведущую и ведомую. Они оснащены винтовыми зубьями, обеспечивающими соединение под прямым углом. Такое соединение называется гипоидным. Такая конструкция бортовой передачи может значительно улучшить процесс шлифования и приработки зубчатых колес. Кроме того, достигается максимальная бесшумность при работе коробки передач.

Главные шестерни ВАЗ 2101 имеют определенное количество зубьев. У ведущей их 10, а у ведомой 43. Соотношение числа зубьев определяет передаточное число редуктора (43:10 = 4,3).

Ведущая и ведомая шестерни подбираются попарно на специальных станках с завода. По этой причине они также продаются парами. При ремонте коробки передач замена шестерен допускается только в комплекте.

Дифференциал

Межосевой дифференциал необходим для обеспечения вращения колес машины с разной скоростью в зависимости от нагрузки на них. Задние колеса автомобиля при повороте или преодолении препятствий в виде ям, выбоин, уступов проходят неравное расстояние. А если бы они были жестко связаны с коробкой передач, то это привело бы к постоянному скольжению, вызывающему быстрый износ шин, дополнительную нагрузку на детали трансмиссии и потерю контакта с дорожным покрытием. Эти проблемы решаются с помощью дифференциала. Она делает колеса независимыми друг от друга, а значит, позволяет автомобилю свободно входить в поворот или преодолевать различные препятствия.

Дифференциал состоит из двух полуосевых шестерен, двух сателлитов, регулировочных шайб и чугунной коробки, выполняющей роль корпуса. Полуоси входят в боковые шестерни со шлицами. Последняя опирается на внутренние поверхности коробки с помощью прокладок определенной толщины. Между собой они осуществляют не прямой контакт, а через сателлиты, не имеющие жесткой фиксации внутри коробки. Во время движения автомобиля они свободно перемещаются вокруг своей оси, но ограничены поверхностью ведомой шестерни, что препятствует выходу оси сателлитов из посадочных мест.

Корпус дифференциала с механизмом установлен внутри редуктора на роликовых подшипниках, напрессованных на опорные шейки корпуса.

Неисправности заднего моста ВАЗ 2101 и их признаки

Сложность конструкции заднего моста не влияет ни на производительность, ни на срок службы. Если все детали точно совпадают, устройство систематически проходит соответствующее техническое обслуживание, а автомобиль не участвовал в дорожно-транспортных происшествиях, он может вообще не заявить о себе. Но бывает и наоборот. Если не обращать внимания на мост и игнорировать возможные признаки неисправности, проблемы обязательно появятся.

Признаки выхода из строя заднего моста «копейки»

Наиболее вероятными симптомами того, что мост автомобиля неисправен, являются:

• течь масла из редуктора или полуосей;
• отсутствие передачи вращающего момента с «кардана» к колёсам;
• увеличенный уровень шума в задней нижней части авто;
• ощутимая вибрация в движении;
• нехарактерный шум (гул, треск) во время ускорения машины, а также при торможении двигателем;
• стук, треск со стороны моста при вхождении в поворот;
• хруст в начале движения.

Поломки заднего моста ВАЗ 2101

Рассмотрим перечисленные признаки в разрезе возможных неисправностей.

Течь масла

Начнем с самого простого – течи жира. Это, пожалуй, самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы «копеек». Вовремя обнаруженная течь не представляет угрозы для агрегата, но если уровень масла достигает критического минимума, неизбежен быстрый износ шестерен главной передачи, полуосей и стеллитов.

Смазка из заднего моста «копейки» может подтекать из-под:

• сапуна, служащего своего рода клапаном давления;
• пробки отверстия для заливания масла;
• сливной пробки;
• сальника хвостовика;
• прокладки фланца редуктора;
• сальников полуосей.

Отсутствие передачи момента вращения с карданного вала к колёсам

К сожалению, такая неисправность также не является чем-то необычным. Чаще всего это происходит из-за низкого качества деталей или заводского брака. Поломка характеризуется отсутствием реакции одного или обоих задних колес при нормально вращающемся «кардане». Если вам предстоит столкнуться с такой ситуацией, можете смело готовиться к замене полуоси. Скорее всего, она просто лопнула.

Повышенный уровень шума в районе моста

Сильный шум от моста во время движения может говорить о таких неисправностях, как:

• ослабление крепления колёсных дисков к полуосям;
• износ шлицев полуосей;
• выход из строя полуосевых подшипников.

Вибрация

Вибрации задней части автомобиля во время движения могут быть вызваны деформацией оси одной или обеих полуосей. Подобные симптомы также возникают из-за деформации балки.

Шум при ускорении или торможении

Гул или треск, возникающие при ускорении машины, а также во время торможения двигателем, обычно являются признаками:

• недостаточного количества смазки в редукторе;
• изнашивания подшипников механизма или неправильной их затяжки;
• выхода из строя полуосевых подшипников;
• выработки или неверной регулировки расстояния между шестернями главной передачи.

Стук или треск при поворачивании

Посторонние звуки в районе заднего моста во время вхождения в поворот могут возникать вследствие:

• возникновения на поверхности оси сателлитов сколов и задиров;
• износа или повреждения сателлитов;
• увеличения расстояния между шестернями по причине их износа.

Хруст в начале движения

Хруст при трогании машины может указывать на:

• износ посадочных гнёзд оси сателлитов;
• люфт хвостовика;
• изменение зазора в соединении ведущей шестерни и фланца.

Как проверить задний мост

Конечно, такие шумы, как жужжание, вибрация, треск или стук, также могут возникать из-за других неисправностей. Например, при поломке подвесного подшипника или выходе из строя поперечины тот же карданный вал может скрипеть и вибрировать. Обрыв эластичной муфты «кардана» также сопровождается аналогичными симптомами. Задние стойки или другие элементы подвески могут стучать. В любом случае, прежде чем начинать ремонт моста, важно убедиться, что виноват именно он.

Проверка заднего моста выполняется следующим образом:

1. Выезжаем на ровный участок дороги без ям и выступов.
2. Разгоняем машину до 20 км/ч.
3. Прислушиваемся и отмечаем сопутствующие шумы.
4. Постепенно увеличиваем скорость автомобиля до 90 км/ч и запоминаем, при какой скорости возникает тот или иной нехарактерный звук.
5. Не выключая передачи, отпускаем педаль акселератора, гася скорость двигателем. Продолжаем следить за изменением характера шума.
6. Снова разгоняемся до 90–100 км/ч, выключаем передачу и зажигание и даем машине поработать. Если посторонний шум не исчез, редуктор заднего моста исправен. Без нагрузки шуметь не может (кроме подшипников). Если звук пропал, коробка передач, вероятно, неисправна.
7. Проверяем затяжку колёсных болтов, подтягивая их баллонным ключом.
8. Поставьте автомобиль на горизонтальную ровную поверхность. Вывешиваем задние колеса домкратом, чтобы можно было их свободно вращать.
9. Поочередно вращаем колеса автомобиля влево и вправо, а также толкаем вперед-назад для определения отдачи. Колесо должно свободно вращаться без заеданий. Если колесо пробуксовывает или тормозит при плотно затянутых болтах, скорее всего, изношен подшипник оси.
10. При включенной передаче мы вращаем каждое из колес вокруг своей оси. Смотрим на поведение карданного вала. Он также должен вращаться. Если он не вращается, скорее всего, сломана полуось.

Видео: посторонние шумы в кормовой части машины

https://www.youtube.com/embed/GFmHnfF4_vY

Ремонт заднего моста ВАЗ 2101

Процесс ремонта заднего моста – достаточно трудоемкая задача, требующая определенных навыков и специального оборудования. Если у вас нет достаточного опыта и необходимых инструментов, лучше обратиться в автосервис.

Замена полуосей, их подшипников и сальников

Для замены деформированной или сломанной полуоси, ее подшипника, сальника потребуется разобрать колесо и частично разобрать балку. Здесь нам нужно:

• автомобильный домкрат;
• ключ для колёсных болтов;
• подставка для кузова машины;
• гаечные ключи на «8» («12») и на «17»;
• плоская отвёртка;
• круглогубцы или плоскогубцы;
• молоток;
• большое зубило;
• «болгарка» с возможностью подключения к электросети;
• бензиновая паяльная лампа или газовая горелка;
• тиски;
• пластичная смазка.

Кроме того, будут необходимы и сами запчасти, которые планируется заменить, а именно полуось, подшипник, стопорное кольцо, сальник. В таблице ниже перечислены каталожные номера и спецификации необходимых деталей.

Таблица: характеристики заменяемых элементов полуоси

Порядок выполнения работ:

1. Размещаем машину на горизонтально ровной поверхности, фиксируем передние колеса.
2. Используя баллонный ключ, отворачиваем колёсные болты.
3. Приподнимаем заднюю часть кузова автомобиля с нужной стороны при помощи домкрата. Фиксируем кузов страховочной подставкой.
4. Полностью откручиваем болты, снимаем колесо.
5. Выкручиваем направляющие барабана при помощи ключа на «8» или на «12». Снимаем барабан.Шпильки барабана выкручиваются ключом на «18» или на «12»
   
6. Ключом на «17» отворачиваем четыре гайки, фиксирующие полуось.Полуось крепится четырьмя болтами
   
7. Аккуратно снимаем пружинные шайбы.Шайбы удобнее извлекать круглогубцами
   
8. Потяните полуось на себя и снимите ее с кожуха. Если деталь не подходит, тыльной стороной крепим к ней ранее снятое колесо. Ударив молотком по колесу через какую-нибудь проставку, выбиваем полуось на их чулке. Если полуось не выходит из чулка, приложите к ней колесо тыльной стороной и аккуратно выверните
   
9. Отвёрткой достаём тонкое уплотнительное кольцо.Чтобы вынуть кольцо, подденьте его тонкой отверткой
   
10. Снять уплотнение. Если полуось сломана или деформирована, утилизируйте полуось вместе с сальником и подшипником. Если деталь б/у продолжаем работу.Старый сальник легко снимается пассатижами
    
11. Закрепляем в тисках полуось и «болгаркой» распиливаем фиксирующее кольцо.Чтобы снять кольцо, его нужно распилить
    
12. Используя зубило и молоток, раскалываем кольцо. Сбиваем его с вала.
13. Сбиваем и снимаем старый подшипник.Когда запорное кольцо будет снято, подшипник можно сбить при помощи молотка
    
14. С нового подшипника снимаем пыльник. Закладываем под него смазку, устанавливаем пыльник на место.
15. Надеваем подшипник на вал так, чтобы его пыльник был направлен в сторону маслоотражателя.
16. Выбираем сечение трубы по несущей усадке. Его диаметр должен быть примерно равен диаметру внутреннего кольца, т.е. 30 мм. Упираем трубу в кольцо и ставим подшипник, ударяя молотком по другому концу. Подшипник устанавливается путем набивки полуоси на ось
    
17. Нагреваем фиксирующее кольцо при помощи горелки.Перед установкой нового кольца его нужно нагреть
    
18. Надеваем кольцо на вал полуоси и горячим усаживаем его на место при помощи молотка.Запорное кольцо усаживается вплотную к подшипнику
    
19. Протираем посадочное место уплотнителя. Смажьте уплотнение консистентной смазкой и установите его в гнездо. Запрессовываем сальниковую коробку проставкой и молотком подходящего диаметра Запрессовываем сальниковую коробку проставкой и молотком
    
20. Производим сборку в обратном порядке.

Видео: как заменить подшипник полуоси самостоятельно

https://www.youtube.com/embed/MpZVQqZkgrI

Замена редуктора

Менять коробку передач стоит только тогда, когда вы абсолютно уверены, что проблема кроется в износе шестерен. Вряд ли получится подобрать и установить шестерни бортовой передачи и сателлиты так, чтобы коробка передач работала как новая в гараже. Это требует очень точной настройки, которую могут выполнить не все специалисты. Но можно заменить редуктор самостоятельно. Стоит не так уж и дорого — около 5000 руб.

Необходимые инструменты и средства:

• шестигранный ключ на «12»;
• рожковые ключи на «13», «17», «19»;
• монтажная лопатка или большая отвёртка;
• чистая ёмкость для слива смазки.

Порядок выполнения:

1. Вывешиваем заднюю часть кузова и проводим работы указанные в пунктах 1-8 предыдущей инструкции для обоих колес. Оси не нужно полностью выдвигать. Достаточно немного потянуть их на себя, чтобы шлицы на их валах отсоединились от шестерен коробки передач.
2. С помощью шестигранника «на 12» откручиваем сливную пробку в картере, предварительно подставив под нее емкость. Для откручивания пробки понадобится шестигранный ключ «на 12»
   
3. Чтобы масло стекло быстрее, ключом на «17» выкручиваем пробку заливного отверстия.
4. Когда масло стечёт, убираем ёмкость в сторону, пробки закручиваем обратно.
5. Закрепите карданный вал с помощью монтажной лопатки или большой отвертки. При этом с помощью ключа «на 19» откручиваем по очереди четыре гайки, крепящие вал к фланцу вала. «Кардан» держится на четырех гайках
   
6. С помощью отвертки отсоединяем фланцы от узлов. Отводим «кардан» в сторону и подвешиваем в нижней части корпуса.При откручивании гаек ось нужно отодвинуть в сторону
   
7. Отворачиваем восемь болтов, крепящих редуктор к картеру балки ключом на «13».Редуктор держится на восьми болтах
   
8. Осторожно снимите редуктор и уплотнительную прокладку. При последующей сборке узла прокладку необходимо заменить, особенно если до ремонта наблюдались течи масла в местах соединения узлов. При установке нового узла уплотнительную прокладку следует заменить
   
9. Ставим на место неисправного узла новый, после чего производим сборку по обратному алгоритму.

Видео: замена редуктора

https://www.youtube.com/embed/TuLvYscaFtM

Разборка редуктора, замена подшипника хвостовика

Подшипник вала подлежит замене при наличии хотя бы минимального осевого люфта вала-шестерни. Проверить его наличие можно, сдвинув вал-шестерню. Если он ослаблен, подшипник неисправен.

Сальниковая коробка заменяется при обнаружении течи масла в районе фланца вала. Вы можете заменить его, не разбирая коробку передач. Достаточно отсоединить карданный вал.

Таблица: технические характеристики подшипника и сальника хвостовика редуктора ВАЗ 2101

Инструменты:

• небольшая монтировка;
• ключи на «10», «14», «27»;
• динамометрический ключ;
• круглогубцы или пассатижи;
• выколотка;
• молоток;
• отрезок трубы стальной.

Процесс замены:

1. Вставляем в отверстия фланца редуктора два ранее выкрученных болта.
2. Продеваем насадку между болтами и фиксируем фланец от проворачивания. Одновременно с помощью ключа «на 27» отверните гайку крепления фланца. Чтобы открутить гайку крепления фланца, ее необходимо зафиксировать крепежным элементом
   
3. Снимаем фланец.Когда гайка будет откручена фланец легко сойдет с вала
   
4. При помощи пассатижей извлекаем сальник из гнезда.Сальник хвостовика удобно извлекать пассатижами с удлиненными «губами»
   
5. Если вам нужно только заменить сальник, смажьте втулку, установите новую деталь на место неисправной детали и запрессуйте ее молотком и отрезком трубы. Для установки сальника используйте отрезок трубы нужного диаметра
   
6. Закручиваем гайку фланца и затягиваем её, придерживаясь момента 12–25 кгс.м.Гайка затягивается динамометрическим ключом с моментом 12–25 кгс.м
   
7. Если необходима замена подшипника, производим дальнейшую разборку редуктора.
8. Закрепляем редуктор в тисках.
9. При помощи ключа на «10» выкручиваем болты фиксации стопорных пластин с обеих сторон.Для снятия пластины нужно открутить болт ключом на «10»
   
10. Делаем метки на крышке и на прикладе. Это нужно для того, чтобы не ошибиться с расположением при последующей сборке. Метки можно наносить стержнем или отверткой
    
11. Выворачиваем болты крышек при помощи ключа на «14».Болты выкручиваются ключом на «14»
    
12. Вытаскиваем кольца и гайки регулировки.Под регулировочной гайкой рас положено наружное кольцо подшипника
    
13. Вынимаем «внутренности» редуктора.Чтобы извлечь ведущую шестерню, нужно снять ведомую
    
14. Извлекаем шестерню из редуктора вместе с распорной втулкой.шестерня снимается с подшипником и втулкой
    
15. С помощью выколотки сбиваем подшипник с «хвоста» шестерни. Под ним находится регулировочный диск, обеспечивающий правильное положение шестерен. Его не снимаем, подшипник надо сбить с вала диском из мягкого металла
    
16. Устанавливаем новый подшипник.
17. Набиваем его при помощи молотка и отрезка трубы.
18. Устанавливаем шестерню в редуктор, производим его сборку.
19. Ставим новый сальник. Запрессовываем его, и закручиваем гайку фиксации фланца, как было указано ранее.

Масло для заднего моста

Согласно рекомендациям производителя автомобиля, в редуктор карданного вала ВАЗ 2101 следует заливать масло, соответствующее классу GL-5 по системе API и классу вязкости 85W-90 по спецификации SAE. Таким требованиям отвечает отечественная смазка типа ТАД-17. Это специальная трансмиссионная смазка для использования в редукторах и гипоидных передачах. Менять его рекомендуется каждые 50 000 км.

Как заменить масло

В редуктор заднего моста ВАЗ 2101 помещается примерно 1,3–1,5 л смазки. Для замены масла автомобиль потребуется установить на смотровую яму.

Порядок работ следующий:

1. Используя ключ на «17», откручиваем заливную пробку.Пробка откручивается ключом на «17»
   
2. Под сливное отверстие устанавливаем ёмкость для сбора старой смазки.
3. Шестигранным ключом на «12» выкручиваем сливную пробку.Перед тем как выкрутить пробку нужно подставить под нее емкость для сбора старой смазки
   
4. Пока масло стекает в бак, протрите чистой тряпкой сливную пробку. Внутри него установлен магнит, и он притягивает мельчайшие частицы металла, которые образуются из-за износа деталей коробки передач. Наша задача избавиться от этой фишки.
5. Когда масло стечёт, закручиваем сливную пробку.Перед закручиванием с пробки необходимо удалить частицы металла и грязь
   
6. Силой специального шприца или другого приспособления вы заливаете смазку в верхнее отверстие. Масло надо заливать до того момента, пока оно не начнет выливаться. Это и будет нужный уровень.Масло заливается с помощью специального шприца
   
7. По окончании работ закручиваем заливное отверстие пробкой.

Видео: замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ 2101

https://www.youtube.com/embed/Jm0B8o9__XE

Как видите, это не так уж и сложно. Вовремя меняйте смазку, обращайте внимание на мелкие неисправности, по возможности устраняйте их, и ваш «копеечный» мост прослужит вам не один год.