Самостоятельно меняем тормозной барабан на ВАЗ 2107

Никому не нужно объяснять, насколько важны для автомобиля надежные тормоза. Это касается всех автомобилей, и ВАЗ 2107 не исключение. На задние колеса «семерки» всегда устанавливались барабанные тормоза. Именно эта барабанная система из-за не очень удачной конструкции доставляет владельцам «семерок» немало хлопот. К счастью, такие тормоза вполне можно заменить самостоятельно. Давайте узнаем, как это делается.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза «семерки» состоят из двух важных элементов: тормозного барабана и тормозного механизма, расположенного в этом барабане. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

Тормозной барабан

Во время движения тормозные барабаны, прикрепленные к задним колесам, вращаются вместе с ними. Это цельные металлические детали с отверстиями для крепления стоек, расположенные по периметру барабана. Эти шпильки держат как барабаны, так и задние колеса ВАЗ 2107.

Вот основные размеры стандартного тормозного барабана «семёрки»:

• внутренний диаметр — 250 мм;
• максимально допустимый диаметр с учётом расточки — 252.2 мм;
• внутренняя высота барабана — 57 мм;
• общая высота барабана — 69 мм;
• диаметр монтажный — 58 мм;
• количество крепёжных отверстий для колеса — 4;
• общее количество крепёжных отверстий — 8.

Тормозной механизм

Тормозной механизм «семерки» крепится к специальному тормозному щиту, а этот щит в свою очередь надежно прикручен к ступице колеса болтами. Вот основные элементы тормозного механизма ВАЗ 2107:

• пара тормозных колодок с накладками из специального материала;
• двухсторонний тормозной цилиндр (слово «двусторонний» означает, что этот цилиндр имеет не один, а два поршня, отходящих от противоположных концов узла);
• две возвратные пружины;
• тросик ручного тормоза;
• рычаг привода ручного тормоза.

Две колодки в заднем тормозном механизме стягиваются возвратными пружинами. Между этими колодками находится двусторонний цилиндр. Последовательность работы тормозного механизма следующая. Водитель применяет тормоза. И тормозная жидкость быстро начинает поступать от главного гидроцилиндра к двухстороннему цилиндру в барабане. Двусторонние поршни выдвигаются и давят на колодки, которые также начинают раздвигаться и упираются во внутреннюю стенку барабана, надежно фиксируя узел. Когда водитель снимает автомобиль с «ручника», давление тормозной жидкости в системе резко падает, и поршни рабочего цилиндра перемещаются обратно в корпус агрегата. Возвратные пружины возвращают колодки в исходное положение, освобождая барабан и позволяя заднему колесу свободно вращаться.

Какие бывают барабаны

Тормозной барабан — деталь ответственная, и требования к ней предъявляются чрезвычайно высокие. Особенно важными параметрами являются следующие:

• точность геометрии барабана;
• коэффициент трения внутренней стенки;
• прочность.

Другим важным параметром является материал, из которого изготовлен тормозной барабан. Этот материал может быть как чугуном, так и сплавом на основе алюминия. На «семерках» в зависимости от года выпуска автомата можно встретить как чугунные, так и алюминиевые стволы.

Оптимальными считаются чугунные барабаны для этого автомобиля (на ранних выпусках ВАЗ 2107 стояли чугунные барабаны). Чугун имеет наилучшее сочетание прочности, надежности и высокого коэффициента трения. Кроме того, чугунная посуда недорогая и простая в изготовлении. У чугуна только один недостаток: повышенная хрупкость, что очень важно при езде по нашим ухабистым дорогам.

Чтобы решить эту проблему, производители ВАЗ 2107 предприняли следующие шаги: на более поздние «семерки» стали ставить барабаны из сплавов на основе алюминия (к тому же из сплавов — этот металл в чистом виде очень мягкий форма). А чтобы сохранить высокий коэффициент трения для внутренних стенок, в алюминиевые бочки стали устанавливать чугунные вставки. Однако такое техническое решение не встретило понимания у автомобилистов. По сей день многие владельцы «семерок» лучшим вариантом считают чугунные барабаны, а не сплавы.

Причины и признаки поломки заднего тормозного механизма

У заднего тормозного механизма ВАЗ 2107 есть крайне неприятная особенность: он легко перегревается. Это связано с конструкцией этого механизма, которая очень плохо вентилируется. По заверениям производителей, задние тормоза «семерки» гарантированно проходят без ремонта 60 тыс км, а передние — только 30 тыс км. На практике из-за вышеуказанного перегрева пробег заднего тормоза чуть меньше, около 50 тыс км. После этого водителю неизбежно придется столкнуться со следующими явлениями:

• накладки в тормозном механизме изнашиваются полностью или частично, причем износ может наблюдаться как с одной, так и с обеих сторон; Задние колодки изношены почти до земли
  
• из-за высокой температуры лопаются уплотнения в рабочем цилиндре, в результате чего нарушается герметичность узла, что приводит к утечке тормозной жидкости и резкому падению эффективности торможения;
• Возвратные пружины в тормозном механизме очень ржавые (в особо тяжелых случаях одна из них может сломаться, из-за чего может заклинить заднее колесо);
• Износ троса ручного тормоза. По мере износа трос растягивается и начинает сильно провисать. В результате после постановки автомобиля на «ручник» тормозные колодки гораздо меньше давят на стенку барабана, а задние колеса фиксируются очень ненадежно.

С учетом всех этих моментов настоятельно рекомендуется каждые 20 000 км пробега проверять задний тормозной механизм и при необходимости проводить его профилактику. Особое внимание следует уделить задним тормозам при появлении следующих предупреждающих знаков:

• при торможении появляется сильная вибрация машины, которую водитель ощущает буквально всем телом;
• после нажатия на тормоза возникает сильный скрип, который со временем может перейти в оглушительный скрежет;
• при езде наблюдается сильное «биение» как руля, так и тормозной педали;
• эффективность торможения значительно упала, а тормозной путь стал намного длиннее.

Все эти признаки говорят о том, что тормоза нуждаются в срочном ремонте или в серьёзной профилактике. Ездить с такими тормозами категорически нельзя.

Трещины тормозного барабана

Трещины – настоящая неприятность для всех тормозных барабанов не только на «семерках», но и на многих других машинах с барабанными тормозами. Подавляющее большинство перечисленных выше предупреждающих знаков появляются сразу после разрыва барабана. Особенно часто это происходит с чугунной посудой. Дело в том, что чугун – это сплав железа и углерода, где углерода содержится более 2,14 %. Углерод делает чугун невероятно твердым, но чугун становится хрупким. Если водитель не отличается аккуратной манерой вождения и любит с ветром гонять колдобины, то растрескивание тормозных барабанов – лишь вопрос времени.

Еще одной причиной появления трещин в барабане является так называемая усталость металла. Если деталь длительное время подвергается циклическим знакопеременным нагрузкам, сопровождающимся резким изменением температуры (а тормозной барабан работает в таких условиях), то рано или поздно в такой детали появляется усталостная микротрещина. Его невозможно увидеть без электронного микроскопа. В какой-то момент эта трещина распространяется вглубь детали, причем распространение происходит со скоростью звука. В результате появляется большая трещина, которую невозможно не заметить. Треснувший барабан не подлежит ремонту. Во-первых, для сварки чугуна в гараже требуется специальное оборудование и навыки, во-вторых, прочность такого барабана после сварки будет значительно снижена. Так что у автовладельца остается только один вариант: заменить треснувший тормозной барабан на новый.

Износ внутренних стенок барабана

Износ внутренних стенок барабана – естественный процесс, результаты которого хорошо видны после того, как автомобиль проехал заявленные выше 60 тыс км. Поскольку на внутренние стенки барабана периодически воздействует сила трения, создаваемая фрикционными накладками тормозных колодок, внутренний диаметр барабана со временем неизбежно увеличивается. В этом случае снижается эффективность торможения, так как тормозные колодки меньше прижимаются к барабану. Последствия естественного износа устраняются за счет перепрофилирования тормозного барабана и последующей регулировки тормозного механизма для обеспечения правильного совмещения колодок с внутренними стенками.

Канавки на внутренней поверхности барабана

Появление канавок на внутренней поверхности барабана – еще одна распространенная проблема, с которой часто сталкиваются владельцы «семерок». Дело в том, что задние тормоза «семерки» устроены таким образом, что в барабан иногда попадает грязь и камешки, особенно если водитель в основном ездит по грунтовым дорогам. Один или несколько камешков могут оказаться между тормозной колодкой и внутренней стенкой барабана. Когда колодка прижимает камешек к внутренней поверхности барабана, он глубоко вдавливается во фрикционную накладку тормозной колодки и остается там (материал фрикционной накладки достаточно мягкий). При каждом последующем торможении застрявшие в колодке камни царапают внутреннюю стенку барабана.

Со временем мелкая царапина превращается в крупную борозду, избавиться от которой будет не так просто. Способ решения этой проблемы определяется глубиной появившихся следов. Если водитель заметил их рано, а их глубина не превышает миллиметра, можно попробовать избавиться от них, повернув барабан. А если глубина канавок составляет два миллиметра и более, выход один – замена тормозного барабана.

О проточке тормозных барабанов

Как было сказано выше, некоторые дефекты, возникшие в процессе эксплуатации тормозных барабанов, можно устранить с помощью так называемой проточки. Нужно сразу сказать, что заточить барабан самостоятельно в условиях гаража не получится. Потому что для этого, во-первых, нужен токарный станок, а во-вторых, нужен навык работы на этом станке, причем навык серьезный. Новичок вряд ли может похвастаться наличием машины в гараже и соответствующими навыками. Поэтому у него есть только один вариант: обратиться за помощью к квалифицированному гимнасту.

Так что же представляет собой проточка тормозного барабана? Обычно она состоит из трёх этапов:

• подготовительный этап. Токарный станок снимает примерно полмиллиметра металла с внутренних стенок барабана. После этого машину выключают и тщательно осматривают барабан на наличие внутренних дефектов. Подготовительный этап позволяет определить общий уровень износа барабана и возможность дальнейшей работы. Иногда после подготовительного этапа выясняется, что канавка пришла в негодность из-за сильного износа, а барабан проще заменить, чем шлифовать;
• основная сцена. Если после предварительной обработки выяснилось, что барабан не сильно изношен, начинается основной этап токарной обработки, где токарь зачищает и шлифует все мелкие трещинки и канавки. За время этой работы ок с внутренних стенок барабана снимается 0,3 мм металла;
• последний этап. На этом этапе отшлифованная поверхность полируется специальной пастой. Эта процедура устраняет даже самые мелкие дефекты, которые не видны невооруженным глазом, а поверхность становится идеально гладкой.

Тут следует отметить, что проточка поможет избавиться от внутренних дефектов на барабане, но будет бесполезна при нарушении геометрии барабана. Например, барабан покоробился из-за удара или из-за сильного перегрева. Если барабан чугунный, его необходимо менять, так как выпрямить хрупкий чугун с помощью сантехнических инструментов крайне сложно. Если барабан у «семерки» легкосплавный, можно попробовать его выпрямить. И только после этого приступайте к трассе.

Замена заднего барабана на ВАЗ 2107

В подавляющем большинстве случаев замена барабана – единственный выход для автовладельца. Исключением являются перечисленные выше ситуации, когда проблема может быть устранена с помощью трассировки. Но поскольку далеко не у всех автомобилистов есть известный квалифицированный токарь, многие предпочитают не заморачиваться с восстановлением устаревшей детали, а просто купить новые барабаны и установить их. Для установки нам понадобятся следующие вещи:

• новый барабан для ВАЗ 2107;
• комплект накидных ключей;
• крупная наждачная бумага;
• домкрат.

Последовательность замены

Перед началом работ одно из задних колес машины поднимается и снимается. Перед началом этой подготовительной операции убедитесь, что станок надежно зафиксирован клиньями.

1. После снятия колеса открывается доступ к барабану. Он держится на штифтах управления, которые на картинке отмечены красными стрелками. Гайки на шпильках откручиваются. После этого барабан следует немного потянуть на себя, и он отсоединится от направляющих.Гайки на направляющих болтах откручиваются ключом на 12
   
2. Часто бывает так, что барабан не отсоединяется от водителей, как бы водитель ни старался. Если наблюдается такая картина, возьмите пару болтов на 8, начните вкручивать их в любую пару свободных отверстий на корпусе барабана. Когда болты будут вкручены, барабан начнет двигаться по направляющим. И тогда его можно сдернуть с направляющих штифтов руками.Чтобы снять заклинивший барабан, нужно всего пару 8
   
3. После снятия барабана открывается доступ к фланцу на полуоси. Если тормоза давно не менялись, этот фланец покроется толстым слоем ржавчины и грязи. Все это необходимо зачистить с фланца крупнозернистой наждачной бумагой. Лучше всего зачистить фланец самой крупной наждачной бумагой
   
4. После полной очистки фланец следует смазать составом ЛСЦ1. Если его под рукой не оказалось, можно воспользоваться обычной графитовой смазкой.
5. Теперь вам нужно открыть капот автомобиля, найти бачок с тормозной жидкостью и проверить уровень. Если уровень жидкости максимальный (он будет на отметке «Max»), открутите пробку и вылейте из бачка около десяти «кубиков» жидкости. Удобнее всего это делать с помощью обычного медицинского шприца. Это сделано для того, чтобы при сильном сведении тормозных колодок тормозная жидкость не выплескивалась из бачка, нужно немного слить жидкость из бачка тормозной
   
6. Перед установкой нового барабана необходимо свести тормозные колодки. Делается это с помощью двух застежек. Они должны быть установлены, как показано на рисунке, и плотно прилегать к монтажной пластине заднего тормоза. Затем, используя монтировки как рычаги, следует резко сдвинуть колодки навстречу друг другу. Чтобы сдвинуть подушки, вам понадобится пара монтировок
   
7. Теперь вы готовы установить новый барабан. Надевается на направляющие болты, после чего производится повторная сборка тормозной системы После перестановки колодок устанавливается новый барабан
   

Видео: меняем задние барабаны на «классике»

https://www.youtube.com/embed/My7bZ1y8JtM

Так что поменять тормозной барабан на «семерке» — задача несложная. Это под силу даже начинающему автомобилисту, который хоть раз держал в руках крепеж и гаечный ключ. Таким образом, автолюбитель сможет сэкономить около 2 тысяч рублей. Столько стоит замена задних барабанов в автосервисе.