Занимаетесь кузовным ремонтом автомобиля?

С продукцией Carsystem вы можете быть уверены в качестве Вашей работы!

Материалы Carsystem- выбор профессионалов!

Перейти в магазин Carsystem.

Задний мост ВАЗ 2106: характеристики, неисправности и ремонт

ЗАДНИЙ МОСТ

Задняя ось классической «Жигули» — неотъемлемая часть автомобиля, без которой было бы невозможно движение. Узел состоит из нескольких механизмов, на которые крутящий момент передается от двигателя и коробки передач через карданную передачу. Как владелец ВАЗ 2106 вы должны знать о возможных проблемах с задним мостом и уметь их устранять своими силами.

Содержание
  1. Задний мост ВАЗ 2106 — назначение
  2. Технические характеристики заднего моста
  3. Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»
  4. Устройство заднего моста ВАЗ 2106
  5. Корпус
  6. Редуктор
  7. Полуоси
  8. Как проявляются неисправности моста
  9. Чрезмерный шум со стороны задних колёс
  10. Постоянный шум заднего моста во время движения
  11. Шум при разгоне машины
  12. Шум при ускорении и торможении мотором
  13. Видео: выявление причины шумов в заднем мосту
  14. Шумы на поворотах
  15. Стук в начале движения
  16. Течь масла
  17. Ремонт заднего моста
  18. Замена сальника полуоси
  19. Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»
  20. Замена сальника хвостовика
  21. Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106
  22. Замена прокладки редуктора
  23. Замена подшипника полуоси
  24. Ремонт редуктора
  25. Проверка состояние элементов
  26. Талица: размеры подшипников заднего моста
  27. Сборка и регулировка РЗМ
  28. Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»
  29. Масло в задний мост
  30. Проверка уровня и доливка масла

Задний мост ВАЗ 2106 — назначение

В конструкции автомобиля важную роль играет задний мост (ЗМ). Через этот узел ведущие колеса соединяются друг с другом, а также они крепятся к кузову и на них передается крутящий момент. Узел состоит из нескольких отдельных элементов, которые со временем могут изнашиваться и требовать ремонта или замены. Поэтому устройство заднего моста ВАЗ 2106, его неисправности и ремонт следует рассмотреть более подробно.

Задний мост расположен в задней части автомобиля и предназначен для крепления колёс, задней подвески и передачи крутящего момента на колёса

Технические характеристики заднего моста

Карданные валы всех классических Жигулей по конструкции и характеристикам одинаковы. Отличие только в передаточных числах главных пар.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

Параметр Показатель
Заводской каталожный номер 21062402010
Длина, мм 1400
Диаметр картера, мм 220
Диаметр «чулка», мм 100
Масса без колёс и масла, кг 52
Вид передачи Гипоидная
Значение передаточного числа 3,9
Необходимый объём смазки в картере, см3 1,3–1,5

Устройство заднего моста ВАЗ 2106

Конструкцию «шестерки» ЗМ составляют такие основные узлы, как чулок, редуктор и полуоси. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование рассматриваемого механизма.

Начни экономить больше 20% топлива уже сегодня!

Жми!

Задний мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Корпус

Корпус или чулок заднего моста состоит из двух штампованных кожухов в виде трубы, которые соединяются сваркой. С внешней стороны к корпусам привариваются фланцы с проточенными посадочными местами под полуосевые подшипники и манжеты, препятствующие вытеканию смазки. Во фланцах имеются 4 отверстия под болты крепления тормозного щита, на котором крепится тормозной цилиндр с колодками. Через эти болты также удерживается маслоотражатель и пластина, обеспечивающая фиксацию полуоси в чулке. В средней части корпуса имеется надставка, представляющая собой задний картер редуктора. Картер имеет отверстия для вентиляции, а также для заливки и слива смазки. Кронштейны крепления элементов задней подвески приварены непосредственно к чулку.

Задняя балка состоит из двух соединённых между собой пустотелых кожухов

Редуктор

Основной функцией заднего редуктора является уменьшение и передача крутящего момента от трансмиссии к колесам задней оси. Конструктивно агрегат выполнен из корпуса, шестерен главной пары, коробки дифференциала с подшипниками качения. Передаточное отношение агрегата зависит от количества зубьев на наконечнике и сателлите. На ВАЗ 2106 число зубьев на ведомой шестерне 43, а на ведущей 11. Передаточное число определяется следующим образом: 43/11 = 3,9.

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Полуоси

Основным назначением полуосей является передача крутящего момента, преобразованного коробкой передач, на колеса автомобиля. С одной стороны полуось имеет шлицы, посредством которых входит в зацепление с шестернями в редукторе, а с другой – шарикоподшипник, обеспечивающий вращение механизма, и фланец для крепления тормозного барабана и заднего колесо.

Посредством полуоси обеспечивается крепление и вращение заднего колеса

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

  • ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
  • Отказ подшипника полуоси. Осевой подшипник со временем изнашивается, что приводит к характерному шуму. Полуось необходимо осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

  • деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
  • изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
  • повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
  • Несоосность редуктора, износ или поломка шестерен или подшипников. Требуется полная разборка, дефектовка и ремонт механизма; При повреждении опорных роликов могут возникать посторонние шумы при работе заднего моста
    При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста
  • низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

  • изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
  • неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
  • износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
  • недостаточно смазки. Проблема устраняется так же, как и при постоянном шуме Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма
    Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

  • чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
  • Неправильная настройка зацепления конической и планетарной шестерен. Устраняется проверкой целостности деталей и установкой правильного зазора.

Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

https://www.youtube.com/embed/GFmHnfF4_vY

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

  • Сложности с вращением спутников по оси. Требует разборки, сервисной проверки и замены элементов, состояние которых не позволяет их дальнейшее использование;
  • Подклинивание бортовой шестерни. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, зачистите их наждачной бумагой. В противном случае вышедшие из строя элементы подлежат замене;
  • неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
  • поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.
Это может быть интерено  Как проверить и отремонтировать задний мост ВАЗ 2101 своими руками

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

  • чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
  • увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
  • повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
  • опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

  • износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
  • повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появляются следы смазки, это свидетельствует об износе уплотнения вала, которое требует замены;
  • ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Ремонт заднего моста

Узнав, как проявляются неисправности заднего моста ВАЗ 2106, необходимо ознакомиться с способами их устранения. В зависимости от возникших повреждений может потребоваться демонтаж моста полностью, т.е демонтировать полуоси и редуктор, или частично. Поэтому рассмотрим устранение каждой из возможных неисправностей в отдельности.

Замена сальника полуоси

Полуосевой сальник меняется довольно просто и требует минимального набора инструментов:

  • домкрат;
  • вороток;
  • головка на 17;
  • ударный съёмник;
  • плоская отвёртка.

Манжетное уплотнение меняем в таком порядке:

  1. Срываем болты крепления колеса с нужной стороны, поддомкрачиваем машину и полностью снимаем колесо.
  2. Демонтируем барабаны тормозного механизма.Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку
    Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку
  3. Головкой на 17 с воротком откручиваем крепление полуоси к фланцу чулка.Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17
    Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17
  4. Снимаем с болтов гравёрные шайбы.Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы
    Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы
  5. Специальным съёмником или подходящей наставкой выбиваем полуось из корпуса ЗМ.При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста
    При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста
  6. С помощью отвертки, пассатижей или другого подходящего инструмента снимаем старый сальник. С помощью пассатижей снимаем сальник полуоси с чулка
    При помощи клещей извлекаем из чулка сальник полуоси
  7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с применением подходящей оправки.Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки
    Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки
  8. Слегка смазываем рабочую поверхность сальника Литолом и и монтируем полуось обратно.

Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»

https://www.youtube.com/embed/MpZVQqZkgrI

Замена сальника хвостовика

Чтобы заменить манжету конички потребуется следующий перечень инструментов:

  • торцовый ключ на 13 и на 17;
  • головка на 24;
  • вороток;
  • динамометрический ключ;
  • ёмкость для слива масла;
  • шестигранник по размеру маслозаливной пробки;
  • раздвижные пассатижи.

Замену сальника производим на эстакаде следующим образом:

  1. Ставим авто на ручной тормоз.
  2. Выкручиваем сливную пробку картера ЗМ и сливаем смазку в подготовленную ёмкость.Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста
    Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста
  3. Открутив четыре гайки, крепящие карданный вал к фланцу коробки передач, отведите карданный вал в сторону. Чтобы разъединить карданный вал и фланец заднего моста, отвинтите соответствующий крепеж
    Для разъединения кардана и фланца заднего моста отворачиваем соответствующее крепление
  4. Откручиваем гайку хвостовика.Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24
    Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24
  5. Демонтируем фланец и шайбу.Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой
    Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой
  6. Плоской отвёрткой или другим инструментом зацепляем сальник и достаём его из редуктора.Клещами извлекаем старый сальник из редуктора
    Клещами извлекаем старый сальник из редуктора
  7. Новое манжетное уплотнение монтируем с помощью переходника, затем монтируем все обратно.Для монтажа сальника используем переходник, который подходит
    Для установки сальника используем подходящую по размеру наставку
  8. Затяните гайку вала динамометрическим ключом моментом 120-225 Нм Затяните гайку вала динамометрическим ключом моментом 120-225 Нм
    Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м

Из личного опыта могу сказать следующее: Если масло из редуктора не «течет рекой», а как только появляются признаки протечки, не стоит торопиться менять сальник. Между подшипниками ведущей шестерни конструкцией предусмотрена установка распорной втулки, которая при затягивании гайки вала сжимается, обеспечивая необходимый предварительный натяг подшипников. При замене манжеты гайка ослабевает, а при ее затягивании втулка уже не может выполнять свою функцию и ее необходимо заменить по-хорошему, но для этого требуется разборка редуктора, чего почти никто не делает. В результате заостренная гайка со временем ослабнет, как бы ее ни затягивали.

Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106

Параметр Сальник
Полуоси Хвостовика
Внешний диаметр, мм 45 68
Внутренний диаметр, мм 30 35,8
Толщина, мм 8 12
Артикул 2101–2401034 2101–2402052–01

Замена прокладки редуктора

Утечка смазки между РЭМ и чулком имеет место, хотя и редко. В этом случае потребуется разобрать узел для замены уплотнителя. Для работы потребуются те же инструменты, что и при разборке полуоси. Кроме того, нужно подготовить головку на 12 и трещотку. Ремонт осуществляется следующим образом:

  1. Сливаем масло с ЗМ.
  2. Повторяем п. 1–5 по замене полуосевой манжеты, демонтируя полуоси с обеих сторон.
  3. Разъединяем кардан и фланец РЗМ.
  4. Головкой с воротком или трещоткой срываем и отворачиваем крепление редуктора к корпусу.Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их
    Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их
  5. Аккуратно демонтируем редуктор, учитывая, что его вес составляет более 10 кг.Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля
    Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля
  6. Плоскость редуктора и чулка, соприкасающиеся между собой, очищаем от загрязнений. Возможно, придётся удалить ножом старую прокладку.
  7. Устанавливаем новый уплотнитель и собираем ЗМ в обратной последовательности.После очистки поверхности устанавливаем новую прокладку

Замена подшипника полуоси

Процедура замены полуоси на «шестерке» – достаточно трудоемкое мероприятие. Помимо самой шаровой опоры и новой втулки вам потребуются следующие инструменты:

  • вороток;
  • головка на 17;
  • молоток;
  • плоская отвёртка;
  • зубило;
  • болгарка;
  • паяльная лампа или газовая горелка.

Процесс замены подшипника состоит из следующих шагов:

  1. Повторяем п. 1–5 по замене манжеты полуоси.
  2. После того как полуось будет снята, зажимаем её в тисах.
  3. При помощи болгарки разрезаем втулку.Болгаркой разрезаем втулку
    Болгаркой разрезаем втулку
  4. Наставляем на кольцо зубило и наносим по нему удары молотком.Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила
    Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила
  5. Подходящей направляющей, например куском трубы, сбиваем подшипник с полуоси. В крайнем случае разрезаем и раскалываем внешнее кольцо и сбиваем внутреннее кольцо. Сбиваем подшипник с полуоси, наводим на него деревянный брусок и бьём молотком
    Сбиваем подшипник с полуоси, наставляя на него деревянный брусок и нанося удары молотком
  6. Внешним осмотром полуоси выясняем, можно ли ее эксплуатировать дальше. Если есть следы износа на шлицах или в месте установки подшипника, то меняем полуось на сервисную планку. После снятия подшипника необходимо проверить полуось на наличие повреждений и деформаций
    После снятия подшипника нужно обязательно проверить полуось на предмет повреждений и деформации
  7. Перед запрессовкой нового подшипника снимаем пыльник и заливаем смазку Литол-24, затем ставим пыльник обратно. На склад набиваем смазку Литол-24 или аналогичную
    Набиваем в подшипник смазку Литол-24 или ей подобную
  8. Смазываем посадочное место под подшипник.Посадочное место под подшипник также смазываем
    Посадочное место под подшипник также смазываем
  9. Устанавливаем деталь пыльником к фланцу, используя подходящую наставку.
  10. Для установки втулки нагрейте ее газовой горелкой до образования белого налета. Чтобы легче было надеть кольцо на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой
    Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой
  11. Зажимаем втулку клещами и накидываем на полуось.
  12. Для максимально плотной посадки втулки к подшипнику, забиваем её молотком и даём остыть.Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть
    Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть
  13. Сборку производим в обратном порядке.

Во время замены полуосевого подшипника, новый сальник необходимо установить даже в том случае, если до этого не было признаков течи масла.

В моей практике когда-то применялся метод демонтажа подшипника путем нагревания его газовой горелкой. После тщательного прогрева полуось ударялась шлицевой стороной о землю или деревянную балку и подшипник сбивался. Но с этим методом надо быть осторожным, так как в процессе нагревания подшипника нагревается и смазка внутри него. При попытке провернуть часть полуоси горячая смазка легко может попасть на руки. Поэтому при разборке подшипника при нагреве его следует предварительно отмыть от смазки.

Это может быть интерено  Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: выявление и устранение неисправностей, регулировка узла

Ремонт редуктора

Ремонт РЗМ ВАЗ 2106 осуществляется путем замены главной пары, неисправности подшипников вала или шестерни дифференциала. В этом случае редуктор необходимо разобрать, разобрать и отладить с последующей заменой неисправных элементов, а затем сборкой и регулировкой узла. Для разборки вам понадобится следующий список инструментов:

  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • съёмник подшипников.

Процедуру выполняем в таком порядке:

  1. После демонтажа редуктора зажимаем его в тисках.
  2. Накидным ключом на 10 откручиваем крепеж и снимаем кронштейны крепления гаек обоих подшипников. Стопорная пластина держится на болте, откручиваем его и снимаем саму пластину
    Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его и снимаем саму пластину
  3. Делаем отметки на бугелях бородком, чтобы избежать путаницы при сборке.Крышки подшипников помечаем бородком
    Крышки подшипников помечаем бородком
  4. Откручиваем болты крышек.Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты
    Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты
  5. Снимаем бугели, гайки и кольца подшипников.Достаём из корпуса регулировочную гайку
    Достаём из корпуса регулировочную гайку
  6. Достаём из корпуса РЗМ ведомую шестерню вместе с дифференциалом.Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй
    Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй
  7. Вынимаем хвостовик хвостовик с роликоподшипником.Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником
    Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником
  8. Распорная втулка остаётся внутри картера либо на самом валу, снимаем её.Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку
    Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку
  9. Оцените состояние внутреннего подшипника. Если сепаратор или ролики повреждены, разберите деталь, сбив ее зубилом с вала-шестерни. С помощью пробойника выбейте задний подшипник
    Выколоткой сбиваем задний подшипник
  10. Под подшипником стоит кольцо, снимаем его с вала.Снимаем с вала регулировочное кольцо
    Снимаем с вала регулировочное кольцо
  11. Поддеваем и извлекаем из копуса манжету и достаём шайбу маслоотражателя.Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель
    Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель
  12. Вынимаем второй подшипник ведущей шестерни. Он также подлежит замене в случае видимых повреждений.Вынимаем из редуктора подшипник
    Вынимаем из редуктора подшипник
  13. Внешние кольца обоих подшипников выбиваем подходящей наставкой.Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника
    Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника
  14. При необходимости замены подшипников дифференциала демонтируйте их съемником. Процедуру можно провести и зубилом Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съемника
    Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника
  15. Чтобы снять планетарную передачу, прикручиваем коробку дифференциала к тису и откручиваем крепление. Дифференциал крепится к ведомой шестерне восемью болтами, откручиваем их
    Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их
  16. Чтобы сбить шестерню достаточно несколько раз ударить по ней пластмассовым молотком.Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком
    Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком
  17. Достаём из коробки дифференциала ось сателлитов.Вынимаем из коробки ось сателлитов
    Вынимаем из коробки ось сателлитов
  18. Вынимаем сателлиты.Достаём из коробки сателлиты дифференциала
    Достаём из коробки сателлиты дифференциала
  19. Извлекаем шестерни полуосей и шайбы.Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы
    Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы

Без полной разборки редуктора выполнить деффектовку узла невозможно.

Проверка состояние элементов

Для оценки состояния деталей коробки передач мы очищаем их от остатков масла и стружки. Промываем элементы в солярке или керосине, после чего внимательно их осматриваем:

  • Главная пара не должна иметь признаков сильного износа или поврежденных зубьев. В противном случае необходимо менять обе шестерни; При повреждении шестерен главной пары заменяем их комплектом с таким же передаточным числом
    При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом
  • осматриваем шестерни полуосей и сателлитов, а также их посадочные места. Повреждённые элементы заменяем;
  • Таким же образом оцениваем состояние шайб под шестернями на полуосях. Если есть ошибки, которые не удается устранить наждачной бумагой, меняем диски на новые;
  • проверяем корпус дифференциала и редуктора на предмет повреждений любого характера. Если требуется, производим их замену.

Талица: размеры подшипников заднего моста

Параметр Подшипник
Хвостовика передний Хвостовика задний Коробки дифференциала Полуоси
Внешний диаметр, мм 67 73,03 62 72
Внутренний диаметр, мм 28 34,93 33 30
Толщина, мм 20,5 26,98 16 19
Артикул 2101–2402025 2101–2402041 2101–2403036 180306
Это может быть интерено  Редуктор ВАЗ 2103: устройство, принцип действия, устранение неисправностей

Сборка и регулировка РЗМ

Правильная сборка и регулировка – важнейшие этапы в процессе ремонта коробки передач и заднего моста в целом. От этих процедур зависит правильная работа механизма и продолжительность его работы. Собираем узел следующим образом:

  1. Наставкой насаживаем новые подшипники дифференциала.
  2. Внутрь коробки ставим все составляющие, смазав их трансмиссионным маслом.
  3. Перемещаем шестерни и вставляем ось сателлитов.
  4. Проверьте осевой зазор каждой шестерни. Если он превышает 0,1 мм, выбираем более толстые диски. Если с помощью последнего не удается устранить зазор, шестерни следует заменить Шестерни дифференциала необходимо провернуть вручную
    Шестерни дифференциала должны вращаться от руки
  5. Наружные кольца на подшипниках ведущей шестерни монтируем в корпус узла. С помощью подходящего переходника напрессовываем наружное кольцо на подшипник угловой шестерни
    С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни
  6. Чтобы правильно установить наконечник и планету по отношению друг к другу, подбираем толщину прокладки. Для облегчения этого процесса делаем приспособление из старого вала, к которому привариваем металлическую пластину 80 мм*50 мм. Из старого ведущего колеса делаем приспособление для регулировки зацепления шестерни главной пары
    Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары
  7. Надеваем подшипник на ось и вставляем в корпус. Ставим второй подшипник и фланец, и затягиваем гайку моментом 7,9-9,8 Нм. Зажимаем РЭМ в тис как показано на картинке. Подкладываем металлическую линейку или брусок в места прилегания подшипников дифференциала.
  8. Посредством щупов определяем расстояние между коничкой и используемым инструментом.Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем
    Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем
  9. По полученным значениям, а также указанным на валу шестерни, рассчитываем регулировочный диск. Если зазор получился 2,9 мм, а величина зубчатого колеса -8 (сотых долей миллиметра), то диск необходимо ставить толщиной 2,9-(-0,08) = номинал 2,98 мм указан на ведущая шестерня
    На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения
  10. Устанавливаем на коничку шайбу и подшипник.Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник
    Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник
  11. Помещаем малую шестерню в корпус и надеваем новую втулку, подшипник, маслоотражающую шайбу, монтируем манжету и фланец.
  12. Зажимаем фланец динамометрическим ключом усилием 12 кгс*м.
  13. Чтобы подшипники вала были затянуты правильно, проверяем момент вращения динамометром: значение должно быть примерно 7,9–9,5 кгс. При меньших значениях затягиваем гайку сильнее, проверяем момент затяжки, чтобы он был не более 26 кгс*м.Момент заворачивания фланца должен быть 9,5 кгс
    Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс
  14. Ставим ведомую шестерню с коробкой в корпус и крепим крышки подшипников.
  15. Вырезаем из металла пластину шириной 49,5мм для поворота регулировочных гаек. Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала
    Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала
  16. Немного подкручиваем гайку возле ведомой шестерни, убирая зазор между хвостовиком.
  17. Закручиваем аналогичную гайку с другой стороны.
  18. Ещё слегка зажимаем гайку возле ведомой шестерни, подбирая боковой зазор между коничкой 0,08–0,13 мм.
  19. Для установки предварительного натяга подшипников затяните гайки так, чтобы между крышками подшипников было расстояние 0,2 мм, которое можно определить штангенциркулем. Измеряем расстояние между шляпками штангенциркулем
    Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем
  20. При регулировке также проверяем зазор между валом и планетарной передачей, а также затяжку подшипников. Если гайка затянута с одной стороны, деталь должна быть отпущена на такой же угол с другой.
  21. Когда регулировка будет завершена, устанавливаем все ранее демонтированные элементы и крепим редуктор к чулку.

Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»

https://www.youtube.com/embed/B8jfDh3DJhE

Не так давно пришлось ремонтировать коробку передач своими силами. В связи с тем, что специального инструмента у меня нет, как собственно и есть у многих владельцев Жигулей, а покупать их на разовую процедуру будет накладно, регулировку пришлось выполнять подручными средствами. Я установил правильное положение на конических и планетарных передачах в соответствии с контактным листом. Взаимное положение шестерен регулировал подбором шайб на наконечнике, а также с помощью соответствующих гаек подшипников дифференциала сдвигал последние вместе с ведомой шестерней в ту или иную сторону. Чтобы найти место контакта, я использовал обычную аэрозольную краску и распылил ее на зубья планетарной передачи. После прокатки на зубьях остались пятна, соответствующие месту контакта шестерен. Хотя процедура требует много времени, она позволяет достаточно точно установить взаимное положение обеих шестерен. Зазор между ними я тоже определил без специнструмента: сделал минимально, но при этом так, чтобы не было заеданий, то есть зубья шестерни не должны заходить друг на друга.

Для определения пятна контакта между шестернями главной пары можно использовать краску

Для понимания того, как регулировать шестерни по пятну контакта, следует обратиться к приведённому ниже изображению.

В зависимости от положения конической и планетарной шестерён, пятно контакта будет отличаться

Масло в задний мост

На ВАЗ 2106 трение внутренних элементов заднего моста снижено трансмиссионным маслом класса GL5 вязкостью 85W-90. Объем вещества 1,3 литра. Таких масел сегодня много, но для Жигулей можно использовать более дешевые, например ТАД-17.

Менять смазку в заднем мосту рекомендуется через каждые 50 тыс. км. пробега.

В задний мост ВАЗ 2106 можно заливать масло ТАД-17

Проверка уровня и доливка масла

Для проверки уровня смазки и доливки потребуется ключ на 17 и специальный шприц. Процедура состоит из таких шагов:

  1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку.
  2. Откручиваем пробку маслозаливного отверстия и оцениваем уровень масла пальцем: он должен быть на уровне нижней кромки заливного отверстия. Проверить уровень масла в ЗМ можно пальцем, открутив заливное отверстие
    Проверить уровень масла в ЗМ можно пальцем, открутив заливное отверстие
  3. При необходимости доливаем специальным шприцем до нужного объема, после чего заворачиваем пробку и вытираем пятна тряпкой. Для заливки масла используйте специальный шприц
    Для заливки масла следует использовать специальный шприц

Если масло требуется заменить, то попросту сливаем его в подходящую тару, давая хорошо стечь, а после заливаем новое в нужном объёме.

Задний мост ВАЗ «шестерка» является достаточно надежным узлом и не требует особого внимания. Необходимость ремонта если и возникает, то редко. Наиболее распространенными проблемами являются течь полуоси или сальников вала. Их замена проста и не вызывает вопросов. Более сложная процедура – ​​замена подшипников полуоси или ремонт коробки передач. Однако эти механизмы можно отремонтировать и в гараже, внимательно прочитав и следуя пошаговой инструкции.

Оцените статью