Задний мост ВАЗ 2107: особенности эксплуатации и технического обслуживания

Задний мост является достаточно надежным узлом ВАЗ 2107, но, несмотря на массивный вид, механизм требует регулярного обслуживания, без которого может преждевременно выйти из строя. Это устройство может работать длительное время, если эксплуатировать его правильно и осторожно, по возможности избегая экстремальных режимов движения автомобиля. Спокойная и аккуратная езда без резкого нажатия на педали газа и тормоза, жесткого включения сцепления и подобных перегрузок будет способствовать исправности и долговечности заднего моста.

Функции заднего моста ВАЗ 2107

Седьмая модель ВАЗ завершает серию заднеприводных автомобилей, выпускаемых Волжским автомобильным заводом: все последующие модели, начиная с ВАЗ 2108, оснащались передним или полным приводом. Таким образом, крутящий момент от двигателя передается «семерке» через другие элементы коробки передач на задние колеса. Задний мост является одним из компонентов коробки передач, включая дифференциал и главную передачу. Дифференциал служит для распределения крутящего момента между полуосями на задние колеса при повороте автомобиля или движении по неровной дороге. Главная передача усиливает крутящий момент, который передается на полуось через сцепление, коробку передач и карданные валы. Если результирующий крутящий момент принять за 1, дифференциал может распределить его между полуосями в соотношении 0,5 к 0,5 или в любом другом, например, 0,6 к 0,4 или 0,7 к 0,3. При этом соотношении 1 к 0 одно колесо не вращается (например, попало в яму), а другое колесо буксует (по льду или мокрой траве).

Технические характеристики

Задний мост «семёрки» имеет следующие параметры:

• длина — 1400 мм;
• диаметр дифференциала — 220 мм;
• диаметр чулка — 100 мм;
• передаточное число равно 4,1, т. е. соотношение зубьев ведомой и ведущей шестерён составляет 41 к 10;
• вес — 52 кг.

Из чего состоит задний мост

Конструкция заднего моста «семёрки» включает довольно большое количество элементов, в числе которых:

1. Крепёжные болты тормозного барабана.
2. Направляющие штифты.
3. Маслоотражатель подшипника полуоси.
4. Тормозной барабан.
5. Кольцо барабана.
6. Цилиндр заднего тормоза.
7. Штуцер для прокачки тормозов.
8. Подшипник полуоси.
9. Запорное кольцо подшипника.
10. Фланец балки моста.
11. Сальник.
12. Опорная чашка пружины.
13. Балка моста.
14. Кронштейн подвески.
15. Направляющая полуоси.
16. Гайка подшипника дифференциала.
17. Подшипник дифференциала.
18. Крышка подшипника дифференциала.
19. Сапун.
20. Сателлит.
21. Ведомая шестерня главной передачи.
22. Левая полуось.
23. Шестерня полуоси.
24. Картер редуктора.
25. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
26. Распорная втулка.
27. Подшипник ведущей шестерни.
28. Сальник.
29. Грязеотражатель.
30. Фланец-вилка карданного шарнира.
31. Гайка.
32. Маслоотражатель.
33. Ведущая шестерня главной передачи.
34. Ось сателлитов.
35. Опорная шайба шестерни полуоси.
36. Коробка дифференциала.
37. Правая полуось.
38. Кронштейны полуоси.
39. Упорная пластина подшипника полуоси.
40. Щит заднего тормоза.
41. Колодка заднего тормоза.
42. Фрикционная накладка.
43. Фланец полуоси.
44. Стопорная пластина.
45. Крепёжные болты крышки подшипника.

Корпус

Все рабочие механизмы заднего моста расположены в балке, а также в картере коробки передач. Балка изготовлена ​​из двух обсадных труб, соединенных продольной сваркой. Подшипники и уплотнения полуосей расположены во фланцах на концах балки. Кроме того, к корпусу балки приварены подвески. Посередине балка расширена и имеет отверстие, куда крепится картер редуктора. В его верхней части установлен сапун, через который осуществляется связь полости моста с атмосферой, благодаря чему давление в полости не поднимается выше допустимого уровня и внутрь детали не попадает грязь.

Редуктор

Главная передача состоит из ведущей и ведомой шестерен с гипоидным зацеплением, то есть оси шестерен не пересекаются, а пересекаются друг с другом. За счет специфической формы зубьев обеспечивается одновременное зацепление сразу нескольких из них, в результате чего снижается нагрузка на зубья и повышается их долговечность. Двухсателлитный угловой дифференциал, кроме сателлитов, расположенных на общей оси, включает коробку и две шестерни, при этом сателлиты находятся в постоянном зацеплении с шестернями.

Полуоси

«Семерка» оснащена так называемыми полуразгруженными полуосями на задней оси, воспринимающими изгибающие усилия как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Полуось фактически представляет собой вал из стали 40Х, на внутреннем конце которого имеются шлицы, на внешнем — фланец. Внутренний конец полуоси соединен с дифференциалом, внешний конец расположен во фланце балки, к которой крепятся тормозной барабан и колесо. Упорная пластина подшипника, также прикрепленная к балке, позволяет удерживать полуось на месте.

Признаки неисправности

Как только водитель замечает изменения в работе заднего моста (например, появляются посторонние звуки, которых раньше не было), он должен как можно быстрее отреагировать на эти изменения, чтобы не усугубить возможную неисправность. Наиболее типичным признаком таких проблем может быть повышенный уровень шума:

• исходящий от задних колёс;
• во время работы заднего моста;
• при разгоне машины;
• при торможении мотором;
• при разгоне и торможении мотором;
• во время поворота транспортного средства.

Помимо этого, свидетельствовать о неисправности заднего моста могут стук в начале движения авто и утечка масла.

Скрежет при движении

Причинами скрежета со стороны заднего моста при движении автомобиля могут быть:

• износ или разрушение подшипников полуоси или дифференциала;
• деформация балки или полуосей;
• неправильная регулировка, повреждение или износ шестерён или подшипников редуктора и дифференциала;
• износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями;
• неправильная регулировка зацепления зубьев шестерён главной передачи;
• недостаточное количество масла.

Кардан крутится, а машина не едет

Если карданный вал вращается на стоящей машине, причиной может быть выход из строя шлицевого соединения с валом или износ зубьев на шестернях дифференциала или главной передачи. В любом случае, если кардан крутится, а машина не едет, это говорит о довольно серьезной поломке, и, скорее всего, потребуется замена подшипников или валов шестерен.

Течь масла из корпуса и со стороны хвостовика

Наиболее вероятные причины течи масла из корпуса заднего моста:

• износ или повреждение сальника ведущей шестерни;
• износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок;
• ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста;
• повреждение уплотнительных прокладок;
• осевой люфт хвостовика;
• заклинивание сапуна.

Колёса заклинены и не вращаются

Если задние колеса заклинило, а барабан и колодки в порядке, причиной такой неисправности может быть выход из строя подшипников или самой полуоси. Скорее всего, в этом случае раскрошились подшипники или деформировалась полуось (например, из-за удара) и детали необходимо заменить.

Немного масла вытекло с моста через сальник полуоси + пыль с колодок = хороший «клей». Итог: снимаем барабан и смотрим. Если все пружинки на месте, блок не сломан, то берем наждачку и чистим барабан и колодки. Предварительно промойте их очистителем карбюратора или чем-то подобным. Продается в бутылках.

под шланг

https://auto.mail.ru/forum/topic/klassika_zaklinilo_zadnee_koleso_odno/

Ремонт заднего моста

Любой ремонт заднего моста, как правило, довольно сложный и дорогостоящий, и прежде чем приступать к нему, следует провести тщательную диагностику и убедиться, что причина неисправности автомобиля кроется именно здесь. Если во время движения транспортного средства появляются посторонние звуки, которых раньше не было, следует попытаться выяснить, в какое время они появляются. Если задний мост гудит как под нагрузкой (при движении с включенной коробкой передач), так и без (на нейтральной скорости), то дело, скорее всего, не в этом. Но когда шум слышен только под нагрузкой, приходится заниматься задней осью.

Для ремонта различных узлов заднего моста потребуются:

• набор рожковых и накидных ключей;
• зубило и выколотка;
• съёмник для подшипников;
• молоток;
• кернер или простой карандаш;
• динамометрический ключ;
• набор щупов;
• штангенциркуль;
• ёмкость для слива масла.

Подшипник хвостовика

Используемый в хвостовике редуктора подшипник имеет:

• маркировку 7807;
• внутренний диаметр — 35мм;
• внешний диаметр — 73мм;
• ширину — 27мм;
• вес — 0,54 кг.

Чтобы заменить подшипник хвостовика редуктора, следует:

1. Подготовьте молоток, плоскую отвертку, зубило, съемник и ключи на 17 и 10. Для замены подшипника вала вам понадобится молоток, плоская отвертка, зубило, ключи на 17 и 10
   
2. Открутить гайку фиксирующей скобы.Чтобы добраться до подшипника, необходимо открутить гайку фиксирующей скобы
   
3. Открутить крепёжные болты крышки подшипника.После этого следует отвинтить крепёжные болты крышки подшипника
   
4. Снять крышку.Открутив болты, нужно снять крышку подшипника
   
5. Вынуть регулировочную гайку.Следующий шаг — снятие регулировочной гайки
   
6. Осторожно постучите по подшипнику изнутри ударной отверткой и молотком. Затем аккуратно постучите по подшипнику изнутри ударной отверткой и молотком
   
7. Снять подшипник с помощью съёмника или зубила с молотком.Снять подшипник можно с помощью съёмника или зубила с молотком
   

Установка нового подшипника выполняется в обратной последовательности.

Подшипник полуоси

На полуосях заднего моста ВАЗ 2107 используется подшипник 6306 2RS FLT 6306 RS, параметры которого составляют:

• внутренний диаметр — 30 мм;
• наружный диаметр — 72 мм;
• ширина — 19 мм;
• вес — 0,346 кг.

Приступая к замене подшипника полуоси, следует дополнительно подготовить:

• домкрат;
• опоры (например, брёвна или кирпичи);
• колёсные упоры;
• баллонный ключ;
• обратный молоток;
• ключи на 8 и 12;
• торцевой ключ на 17;
• шлицевую отвёртку;
• болгарку;
• деревянный брусок;
• смазку, ветошь.

Для замены подшипника потребуется:

1. Снять колесо, зафиксировав машину противооткатными башмаками, ослабив болты крепления колесным хомутом, приподняв кузов домкратом и подставив под него опоры. Для замены подшипника оси необходимо снять колесо
   
2. Открутите направляющие на барабане ключом на 8 или 12 и легкими ударами по нему изнутри через деревянный брусок снимите барабан. Барабан должен быть пробит через деревянный брусок
   
3. Открутите четыре болта крепления полуоси торцевым ключом на 17 через специальные отверстия во фланце, при этом пружинные гайки остаются под болтами. Болты крепления полуоси откручиваются ключом на 17
   
4. Снять полуось с помощью обратного молотка, который крепится к фланцу колёсными болтами.Полуось снимается с помощью обратного молотка
   
5. Снимите уплотнительное кольцо между фланцем и тормозным диском. Затем снимите уплотнительное кольцо между фланцем и тормозным диском
   
6. Полуось закрепить (например, в тисках) и болгаркой сделать надрез на запорном кольце.Надрез на запорном кольце можно выполнить с помощью болгарки
   
7. Используйте долото и молоток, чтобы сбить стопорное кольцо и подшипник. Убедитесь, что полуось не повреждена. После снятия подшипника убедитесь, что полуось не повреждена
   

После этого необходимо:

1. Подготовить новый подшипник к установке, смазав его консистентной смазкой или литолом. Смазка также должна быть нанесена на полуось. Установите подшипник на место с помощью молотка и куска трубы. Новый подшипник устанавливается на полуось с помощью молотка и куска трубы
   
2. Разогреть паяльной лампой запорное кольцо (до появления белого налёта) и установить его на место с помощью пассатижей.
3. Замените уплотнение вала. Для этого отверткой извлеките из посадочного места старый сальник, удалите с посадочного места старую смазку, нанесите новую и головкой на 32 запрессуйте новый сальник (пружиной в сторону Новый сальник может запрессоваться с 32-головкой
   

Сборка полуоси производится в обратном порядке. После установки полуоси на место проверните колесо и убедитесь в отсутствии люфта и посторонних шумов при вращении.

Течь сальника хвостовика

Если на хвостовике редуктора появилась течь масла, скорее всего, придётся менять сальник. Для замены сальника хвостовика необходимо:

1. Отсоединить от хвостовика карданный вал и отвести его в сторону.Для замены сальника потребуется отсоединить карданный вал от хвостовика редуктора
2. Определить тяговый момент ведущей шестерни с помощью динамометра или динамометрического ключа. Крутящий момент ведущей шестерни можно определить с помощью динамометра или динамометрического ключа
3. При отсутствии динамометра на фланце и гайке маркером делаются метки, которые после сборки должны совпадать. При отсутствии динамометра на фланце и гайке маркером делаются метки, которые после сборки должны совпадать
4. Открутите гайку крепления центрального фланца с помощью торцевой головки, зафиксируйте фланец специальным ключом. Отвернуть гайку крепления центрального фланца с торцевой головкой, зафиксировать фланец специальным ключом
5. С помощью специального съёмника снять фланец.Фланец снимается специальным съёмником
6. Поддеть сальник отвёрткой и извлечь его с посадочного места.Старый сальник следует извлечь отвёрткой
7. Посадочное место очистить от старой смазки.Посадочное место следует очистить от старой смазки
8. Перед установкой нового сальника смазать рабочую поверхность литолом. Перед установкой нового сальника смажьте рабочую поверхность литолом
9. С помощью специальной цилиндрической рамки вбить новый сальник на место, заглубив его на 1,7-2мм со стороны редуктора
10. Рабочую поверхность сальника смазать новой смазкой.Рабочую поверхность установленного сальника нужно смазать новой смазкой
11. Все демонтированные детали установить на место в обратном порядке.

Люфт хвостовика

Чтобы измерить люфт хвостовика, следует:

1. Опуститься в смотровую яму и повернуть карданный вал по часовой стрелке (или против) до упора.
2. В таком положении сделать отметки на фланце и на валу.
3. Поверните ось в обратном направлении до упора, а также установите метки. Расстояние между первой и второй отметками и есть отступ хвостовика.

Нормальным считается люфт 2–3 мм. Если размер игрушки приближается к 10 мм, следует принять меры по ее устранению. Причиной повышенного люфта является износ зубьев шестерен главной передачи и дифференциала, а также дефект подшипников, поэтому люфт обычно устраняют заменой изношенных или поврежденных деталей.

Кроме радиального, на валу может быть продольный люфт, который также является причиной гула при движении автомобиля. Если на шейке редуктора появилось масло, это может быть первым признаком повышенного продольного (или осевого) люфта. Этот тип неудачи обычно возникает из-за:

• «провисание» распорной втулки при затягивании центральной гайки, в результате чего нарушается зацепление шестерни, смещается пятно контакта и возникает гул при движении машины;
• деформации маслоотражательного кольца, выполненного из слишком мягкого материала.

Недопрессованные или повреждённые подшипники, а также изношенные шестерни также являются причинами осевого люфта.

При наличии трещин, изломов и других дефектов на зубьях (или даже на одном из них) главной шестерни эту пару необходимо заменить. Отторжению подлежит и основная пара, при осмотре которой можно заметить неравномерность верхушечной полосы зуба или ее сужение в средней части. Замена коробки дифференциала необходима в случае «проседания» шейки, когда подшипники входят и выходят от руки.

После ремонта с заменой изношенных и поврежденных деталей важно точно подобрать регулировочные кольца при сборке вала: на заводе такие кольца устанавливаются с помощью специального станка до достижения минимального уровня шума. Распорную втулку также рекомендуется заменять каждый раз при демонтаже коробки передач. Следует помнить, что регулировка редуктора заднего моста требует определенных навыков, и если это делается впервые, лучше иметь под рукой консультанта при встрече с опытным автослесарем.

Видео: самостоятельно замеряем люфт хвостовика

https://www.youtube.com/embed/_RPDjYXTxII

Контролируем масло в редукторе

Для редуктора заднего моста «семёрки» подойдёт полусинтетика с параметрами вязкости 75W-90, например:

• CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4;
• «Лукойл 80W90 GL-5» и др.

1,35 литра масла заливается через специальное заливное отверстие на картере коробки передач. Если вам нужно слить отработанное масло, в нижней части коробки передач есть сливное отверстие. Перед сливом старого масла рекомендуется прогреть автомобиль, установить его на ровную поверхность и приподнять правую сторону автомобиля с помощью домкрата. При наличии в отработке металлической стружки бак редуктора следует промыть специальной жидкостью или веретенным маслом.

Заливать новое масло удобно с помощью специального шприца, который можно приобрести в автосалоне. Обе пробки (сливная и заливная) должны быть плотно затянуты, а затем проверяется состояние воздушного клапана, который должен свободно перемещаться. При заклинивании выпускного клапана емкость не будет соприкасаться с атмосферой, что приведет к повышению внутреннего давления, повреждению уплотнений и утечке масла. Уровень масла в редукторе заднего моста считается нормальным, когда жидкость достигает нижней кромки заливного отверстия.

Видео: меняем масло в редукторе самостоятельно

https://www.youtube.com/embed/R8Aibw30i9Q

Ремонт и регулировка наиболее ответственных узлов заднего моста обычно требует некоторой практики, поэтому лучше делать это под руководством опытного специалиста. Если во время движения раздаются посторонние звуки со стороны заднего моста, следует без промедления определить причину их появления. Игнорируя такие звуки, можно «запустить» поломку, а затем столкнуться со сложным и дорогостоящим ремонтом. Соблюдение простых правил эксплуатации и ухода за задним мостом продлит срок службы автомобиля на долгие годы.