Устройство и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ 2107

Для торможения и полной остановки ВАЗ 2107 используются традиционные жидкостные тормоза, передние дисковые, на задних колесах барабанные. Основным элементом, отвечающим за надежную работу системы и своевременную реакцию на нажатие педали, является главный тормозной цилиндр (сокращенно ГТЦ). Общий ресурс агрегата составляет 100–150 тыс км, но отдельные детали изнашиваются после 20–50 тыс км пробега. Владелец «семерки» может самостоятельно диагностировать неисправность и произвести ремонт.

Расположение и назначение ГТЦ

Главный цилиндр представляет собой удлиненный цилиндр с гнездами для подключения тормозных магистралей. Элемент расположен в задней части моторного отсека, напротив сиденья водителя. ГТЦ легко обнаруживается по двухсекционному расширительному бачку, установленному над агрегатом и соединенному с ним 2-мя шлангами.

Цилиндр крепится двумя гайками М8 к фланцу вакуумного усилителя тормозов. Эти узлы работают попарно – шток, идущий от педали, давит на поршни ГТЦ, а вакуумная мембрана усиливает это давление, что облегчает работу водителя. Сам цилиндр выполняет следующие функции:

• распределяет жидкость по 3 рабочим контурам — два обслуживают передние колёса по отдельности, третий — пару задних;
• посредством жидкости передаёт усилие педали тормоза на рабочие цилиндры (РЦ), сжимающие либо раздвигающие колодки на ступицах колёс;
• направляет излишки жидкости в расширительный бачок;
• отбрасывает шток и педаль в исходное положение после того, как водитель перестал её нажимать.

Главная задача ГТЦ — без малейшего промедления передавать давление на поршни рабочих цилиндров, сохраняя при этом силу и скорость нажатия на педаль. Ведь автомобиль тормозит по-разному – в экстренной ситуации водитель вдавливает педаль «в пол», а при объезде препятствий и неровностей немного притормаживает.

Устройство и принцип действия агрегата

На первый взгляд конструкция главного цилиндра кажется сложной, так как состоит из множества мелких деталей. Схема и список этих пунктов помогут вам разобраться в устройстве (позиции на картинке и в списке совпадают):

1. Литой металлический корпус на 2 рабочих камеры.
2. Шайба — фиксатор перепускного штуцера.
3. Сбросной штуцер, соединяющийся шлангом с расширительным бачком.
4. Уплотнительная прокладка штуцера.
5. Шайба ограничительного винта.
6. Винт — ограничитель движения поршня.
7. Пружина возвратная.
8. Опорная чашка.
9. Пружинка компенсационная.
10. Кольцо, уплотняющее зазор между поршнем и корпусом, — 4 шт.
11. Кольцо распорное.
12. Поршень, обслуживающий контур задних колёс;
13. Промежуточная шайба.
14. Поршень, работающий на 2 контура передних колёс.

Поскольку в корпусе ГТЦ предусмотрено 2 камеры, на каждой установлен отдельный перепускной штуцер (поз. 3) и ограничительный винт (поз. 6).

Корпус цилиндра закрыт металлической заглушкой с одного конца, а на другом конце выполнен соединительный фланец. Вверху каждой камеры имеются каналы для подсоединения труб системы (накручиваются на резьбу) и для слива жидкости в расширительный бачок через штуцеры и патрубки. Уплотнения (поз. 10) устанавливаются в канавках поршней).

Алгоритм работы ГТЦ выглядит так:

1. Первоначально возвратные пружины удерживают поршни у передних стенок камер. Также распорные кольца упираются в ограничительные винты, жидкость из бака заполняет камеры через открытые каналы.
2. Водитель давит педаль тормоза и выбирает свободный ход (3—6 мм), толкатель перемещает первый поршень, манжета закрывает канал расширительной ёмкости.
3. Начинается рабочий ход — передний поршень проталкивает жидкость в патрубки и приводит в движение второй поршень. Давление жидкости во всех трубах увеличивается одинаково, тормозные колодки на передних и задних колесах активируются одновременно.

Когда водитель отпускает педаль, пружины возвращают поршни в исходное положение. Если давление в системе поднимется выше нормы, часть жидкости пройдет по каналам в бак.

Увеличение давления до критической точки часто происходит из-за закипания жидкости. В поездке мой знакомый залил в расширительный бачок «семерки» поддельный ДОТ 4, который потом закипел. Результатом является частичный отказ тормозов и немедленный ремонт.

Видео: иллюстрация работы основного гидроцилиндра

https://www.youtube.com/embed/O7LiXY2MVaQ

Какой цилиндр ставить в случае замены

Чтобы избежать проблем при эксплуатации, лучше найти оригинальный ГТЦ производства Тольятти, каталожный номер 21013505008. Но так как семейство автомобилей ВАЗ 2107 давно не производится, найти указанную запчасть будет сложно части, особенно в отдаленных районах. Альтернативой является продукция других производителей, хорошо зарекомендовавших себя на российском рынке:

• ATE;
• «БелМаг»;
• «Базальт»;
• LPR;
• Fenox.

Судя по отзывам владельцев «семерок» на тематических форумах, брак чаще всего встречается среди продукции марки Fenox. Совет по покупке оригинальных запчастей: не покупайте их на рынках и в непроверенных магазинах, в таких местах продается много подделок.

Некачественные запчасти попадали еще во времена Советского Союза. Помню случай из детства, когда отец взял меня покататься на его первых Жигулях из автосалона. За ночь прошли 200 км пути, так как колодки задних и передних колес самопроизвольно сжимались, диски сильно нагревались. Причина выяснилась позже — брак заводского главного цилиндра, который бесплатно заменили на СТО по гарантии.

Неисправности и способы диагностики гидроцилиндра

Проверка тормозной системы в целом и ГТЦ в частности выполняется при появлении характерных признаков:

• на панели приборов загорелась красная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости;
• свободный ход педали сильно увеличился либо она откровенно проваливается;
• для замедления машины приходится сильно давить педаль;
• неравномерное торможение — автомобиль уводит в сторону при резком нажатии;
• транспортное средство замедляется с трудом, педаль упирается в пол.

Самый простой способ диагностировать проблемы с гидроцилиндром — внимательно осмотреть его на наличие утечек. Обычно жидкость видна на корпусе вакуумного усилителя или боковине под ГТЦ. Если расширительный бачок цел, главный цилиндр необходимо снять и отремонтировать.

Как быстро и точно выявить неисправность ГТЦ, не проверяя остальных элементов системы:

1. Ключом 10 мм поочерёдно выверните тормозные трубки всех контуров, вкручивая на их место заглушки — болты М8 х 1.
2. Снятые концы трубок тоже заглушите колпачками или деревянными клинышками.
3. Сядьте за руль и несколько раз нажмите на тормоз. Если гидроцилиндр исправен, то после 2-3 ходов камеры наполнятся жидкостью из бака и педаль перестанет нажиматься.

На проблемных ГТЦ уплотнительные кольца (манжеты) начнут пропускать жидкость обратно в бачок, провалы педали не прекратятся. Чтобы разрыв был полным, открутите 2 фланцевые гайки на цилиндре и отодвиньте его от вакуумного усилителя — из отверстия потечет жидкость.

Бывает, что манжеты второй камеры разбалтываются, кольца первой секции остаются в работе. Тогда в процессе диагностики педаль будет отказывать медленнее. Помните, что исправный ГТЦ не позволит нажать на педаль более 3-х раз и не даст выйти из строя, так как выход жидкости из камер неоткуда.

Инструкция по ремонту и замене

Неполадки главного гидроцилиндра устраняются двумя путями:

1. Разборка, чистка агрегата и установка новых уплотнителей из ремкомплекта.
2. Замена ГТЦ.

Как правило, владельцы «Жигулей» выбирают другой путь. Причины — низкое качество новых манжет и выработка внутренних стенок цилиндра, из-за чего неисправность повторяется через 2-3 недели после замены колец. Вероятность поломки на ГТЦ деталями из ремкомплекта около 50%, в остальных случаях ремонт полный.

На своей машине ВАЗ 2106, где стоит идентичный гидроцилиндр, я неоднократно пытался поменять манжеты для экономии. Результат неутешителен — первый раз отказала педаль через 3 недели, второй — через 4 месяца. Если добавить потери жидкости и временной износ, то выйдет полноценная замена ГТЦ.

Инструменты и приспособления

Чтобы снять основной гидроцилиндр в собственном гараже, понадобится обычный набор инструмента:

• рожковые и накидные ключи размером 10—13 и 22 мм;
• небольшая отвёртка с плоским концом;
• пассатижи для стопорных колец;
• шприц либо медицинская груша;
• много ветоши.

Рекомендуется заранее подготовить заглушки тормозных трубок — после отсоединения из них неизбежно будет вытекать жидкость. Файлы лучше класть под ГТЦ, так как небольшая часть контента все равно выльется.

В качестве простейшей заглушки используйте аккуратный деревянный клинышек диаметром 6 мм с заострённым концом.

За ремонтом тормозной системы всегда следует прокачка, для которой нужно подготовить соответствующие приспособления:

• накидной ключ, подходящий к штуцерам рабочих цилиндров (7 или 8 мм);
• запас жидкости подходящей марки;
• инструменты для снятия колёс — домкрат, баллонный ключ;
• бутылка и прозрачная пластиковая трубка, надевающаяся на штуцеры РЦ.

Если планируется замена уплотнителей, ремкомплект следует подбирать по марке самого ГТЦ. Например, манжеты Fenox не подходят к главному цилиндру ATE, потому что они отличаются по форме. Чтобы не ошибиться, берите детали от одного производителя. Для ремонта оригинального устройства приобретите комплект резинотехнических изделий Балаковского завода.

Демонтаж и установка ГТЦ

Снятие гидроцилиндра ведётся в такой последовательности:

1. Используйте шприц или грушу, чтобы максимально опорожнить расширительный бак. Ослабив хомуты, отсоедините патрубки от штуцеров ГТЦ, направьте их в обрезанную пластиковую бутылку Остатки жидкости из бака слейте по патрубкам в небольшую емкость
   
2. С помощью ключа на 10 поочередно откручиваем штуцеры на патрубках тормозных контуров, вынимаем их из отверстий и затыкаем подготовленными заглушками
   
3. Накидным ключом 13 мм открутите 2 гайки на посадочном фланце основного цилиндра.
4. Снять элемент со шпилек, удерживая его в горизонтальном положении. Перед снятием гидроцилиндра со шпилек не забудьте снять шайбы, иначе они попадут под машину
   

Не бойтесь перепутать металлические трубки местами, магистраль заднего контура заметно отстоит от двух передних.

Если гидроцилиндр заменяется, отложите старую деталь в сторону и наденьте новую деталь на шпильки. Проведите сборку в обратном порядке, аккуратно затягивая штуцеры труб, чтобы не сорвать резьбу. Когда доберетесь до заполнения ГТЦ, действуйте в таком порядке:

1. Залейте в бачок свежую жидкость до максимального уровня, крышку не надевайте.
2. Отсоединяйте разъемы проводов по одному, чтобы жидкость могла вытеснить воздух. Проверьте уровень в баке. После 4-5 нажатий педаль необходимо удерживать до тех пор, пока спортсмен не сдуется через штуцеры к трубкам ГТЦ
   
3. Посадите помощника на место водителя и попросите его несколько раз нажать на тормоз и остановить педаль, когда вы нажимаете. Ослабьте заднюю гайку на пол-оборота, стравите воздух и снова затяните.
4. Повторяйте операцию на всех линиях до тех пор, пока из соединений не потечет чистая жидкость. Наконец, затяните соединения и хорошо сотрите все мокрые следы
   

Если воздух не попал в систему ранее, а пробки не давали вытекать жидкости из патрубков, достаточно прокачать главный цилиндр. В противном случае удалите пузырьки воздуха из каждого контура, как описано ниже.

Помогая другу прокачать новый гидроцилиндр на «семерке», я смог подтянуть сцепление к заднему тормозному контуру. Пришлось купить новый патрубок, установить его на машину и стравить воздух со всей системы.

Порядок замены манжет

Перед разборкой слейте из гидроцилиндра остатки рабочего вещества и оботрите корпус ветошью. Внутренности агрегата вынимаются так:

1. С помощью отвёртки извлеките резиновый пыльник, установленный внутри ГТЦ со стороны фланца.
2. Закрепите цилиндр в тисках, ослабьте торцевую заглушку и 2 ограничительных винта ключами на 12 и 22 мм
   
3. Выверните торцевую пробку, не потеряв медной шайбы. Снимите агрегат с тисков и окончательно выкрутите болты.
4. Положить гидроцилиндр на стол, вставить круглый шток со стороны фланца и постепенно выдавить все детали. Расположите их в порядке приоритета. Внутренняя часть гидроцилиндра выталкивается стальным стержнем или отверткой
   
5. Протрите корпус внутри и убедитесь, что на стенках нет чешуи и видимого износа. Если таковая обнаружена, менять манжеты бессмысленно – придется покупать новый ГТЦ. Чтобы увидеть дефекты гидроцилиндра, нужно протереть ветошью внутренние стенки
   
6. Отверткой снимите резинки с поршней и установите новые из ремкомплекта. С помощью пассатижей вытащите стопорные кольца на штуцерах и замените 2 сальника. Новые сальники легко натягиваются на поршни рукой
   
7. Вставьте все детали по одной обратно в корпус со стороны фланца. Толкайте элементы круглой планкой. При сборке будьте внимательны, соблюдайте порядок установки деталей
   
8. Установите торцевую крышку и ограничительные болты. Нажав шток на первый поршень, проверьте, как пружины отбрасывают шток назад. Установите новый ботинок.

ВНИМАНИЕ! Поршни при сборке должны быть правильно ориентированы — длинная канавка на детали должна быть напротив бокового отверстия, куда вкручивается ограничительный болт.

Собранный цилиндр установите на машину, заполните рабочим веществом и прокачайте согласно представленной выше инструкции.

Видео: как разобрать и поменять манжеты ГТЦ

https://www.youtube.com/embed/jFmCmSSLvjE

Восстановление рабочих цилиндров

Правомерность замены уплотнений RC можно проверить только при разборке. При обнаружении критического износа и других дефектов устанавливать новые уплотнения бессмысленно. На практике большинство водителей меняют задние цилиндры целиком, а в передних суппортах только манжеты. Причина очевидна — механизмы тормозов передних колес значительно дороже задних РЦ.

Характерными признаками неисправности рабочего цилиндра являются неравномерное торможение, снижение уровня в расширительном бачке и мокрые пятна на внутренней стороне ступицы.

Для ремонта РЦ потребуются вышеперечисленные инструменты, новые уплотнительные кольца и синтетическая тормозная смазка. Порядок замены манжет на передних суппортах:

1. Поднимите нужную сторону машины домкратом и снимите колесо. Разблокируйте и вытащите штифты, извлеките колодки.
2. Для удобства поверните руль до упора вправо или влево, ослабьте болт крепления шланга тормозного контура к суппорту головкой на 14мм. Заткните отверстие в трубке, чтобы жидкость не вытекала Крепление тормозного шланга в виде болта расположено сверху суппорта
   
3. Ослабьте и выверните два болта крепления суппорта (головка 17 мм), предварительно отогнув края стопорной шайбы. Снимите тормозной механизм. Гайки крепления суппорта расположены на внутренней стороне передней ступицы
   
4. Выбейте стопорные штифты и отделите цилиндры от корпуса суппорта. Снимите резиновые пыльники, снимите поршни и уплотнительные кольца, вставленные в канавки внутри РЦ. Резиновые кольца вынимаются из канавок шилом или отверткой
   
5. Хорошенько вычистите рабочие поверхности, незначительные задиры зашлифуйте наждачной бумагой №1000.
6. Вставьте новые кольца в канавки, обработайте поршни смазкой и вставьте в цилиндры. Установите пылезащитные кнопки из ремкомплекта и соберите механизм в обратном порядке. Перед установкой поршень лучше смазать специальной смесью, в крайнем случае тормозной жидкостью
   

Отделять баллоны от корпуса не нужно, это сделано больше для удобства. Чтобы потерять минимум жидкости при разборке, воспользуйтесь «дедовским» приемом: вместо штатной пробки на расширительном бачке накрутите пробку от бачка фрикциона, запечатанную целлофановым пакетом.

Чтобы поменять уплотнители заднего РЦ, придётся основательно разобрать тормозной механизм:

1. Снять колесо и задний тормозной барабан, открутив 2 направляющие ключом на 12
   
2. Разблокируйте эксцентриковые замки на подушках, снимите нижнюю и верхнюю пружины. Обычно эксцентрики пружин проворачивают вручную, но иногда приходится пользоваться пассатижами
3. Демонтируем подушки, вытаскиваем распорку. Отвинтить штуцер к трубе рабочего контура, отложить в сторону и заткнуть деревянной заглушкой. Для снятия и установки пружин рекомендуется изготовить специальный крючок из металлического стержня
   
4. При помощи ключа на 10 откручиваем 2 болта крепления ПДУ (головки расположены на задней части металлического корпуса). Снимите цилиндр. Перед откручиванием болты крепления желательно обработать аэрозольной смазкой WD-40
   
5. Извлеките из корпуса гидроцилиндра поршни, предварительно сняв резиновые пыльники. Удалите изнутри грязь, насухо вытрите деталь.
6. Замените уплотнительные кольца на поршнях, смажьте поверхности трения и соберите цилиндр. Установите новые пылезащитные колпачки Перед установкой новых манжет очистите и высушите канавки поршня
   
7. Установите РЦ, колодки и барабан в обратной последовательности.При сборке рабочего цилиндра допускается забивка поршня аккуратным постукиванием
   

Если в результате неисправности РЦ пропускал жидкость, вычистите и тщательно протрите все детали тормозного механизма перед сборкой.

После установки стравить часть жидкости вместе с воздухом, подкачав давление в контуре педалью и ослабив вентиляционную муфту. Не забудьте пополнить запас рабочей среды в расширительном бачке.

Видео: как поменять уплотнители заднего рабочего цилиндра

https://www.youtube.com/embed/SkGynQVUt_k

Удаление воздуха путём прокачки

Если в процессе ремонта из контура вытекло много жидкости и в системе образовались пузырьки воздуха, отремонтированные гидроцилиндры не смогут нормально функционировать. Контур необходимо прокачать, следуя инструкциям:

1. Наденьте гаечный ключ и прозрачную трубку, направленную внутрь бутылки, на выпускной штуцер. Баллон со шлангом соединяется с кронштейном на переднем суппорте или задней ступице
   
2. Попросите помощника выжимать тормозную педаль по 4—5 раз, удерживая её в конце каждого цикла.
3. Когда ассистент остановится и будет удерживать педаль, ослабьте штуцер гаечным ключом и наблюдайте за потоком жидкости через трубку. Если видны пузырьки воздуха, затяните гайку и попросите помощника снова приложить давление. В процессе прокачки штуцер отворачивается на пол-оборота, не более
   
4. Процедура повторяется, пока вы не увидите в трубке чистую жидкость без пузырей. Тогда окончательно затяните штуцер и устанавливайте колесо.

Перед прокачкой и в процессе прокачки бак заполняется новой жидкостью. Рабочее вещество, наполненное пузырьками и слитое в бутыль, не может быть использовано повторно. После завершения ремонта проверьте работу тормозов во время движения.

Видео: как прокачиваются тормоза ВАЗ 2107

https://www.youtube.com/embed/Jh_TOHXPSXw

Конструкция тормозной системы ВАЗ 2107 достаточно проста – на современных автомобилях не устанавливаются электронные датчики АБС и автоматические клапана. Это позволяет владельцу «семерки» экономить на поездках на АЗС. Для ремонта ГТЦ и рабочих цилиндров не нужны специальные инструменты, а запчасти стоят совсем недорого.