Проверка и замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2106

Если автомобиль не может вовремя остановиться, управлять им крайне опасно. Это правило касается всех автомобилей, и ВАЗ 2106 не исключение. На «шестерке», как и на всей ВАЗовской классике, установлена ​​жидкостная тормозная система, сердцем которой является главный цилиндр. Если это устройство выйдет из строя, водитель будет в опасности. К счастью, цилиндр можно проверить и заменить самостоятельно. Давайте узнаем, как это делается.

Где находится тормозной цилиндр ВАЗ 2106

Главный тормозной цилиндр устанавливается в моторном отсеке ВАЗ 2106, над двигателем. Устройство находится примерно в полуметре от водителя. Непосредственно над цилиндром находится небольшой расширительный бачок, в который заливается тормозная жидкость.

Цилиндр имеет продолговатую форму. Корпус выполнен из высококачественной стали.

В корпусе имеется несколько резьбовых отверстий для свинчивания контурных тормозных трубок. Этот узел крепится непосредственно к усилителю тормозов двумя болтами на 8.

Основная функция цилиндра

Коротко, функция главного тормозного цилиндра сводится к своевременному перераспределению тормозной жидкости между несколькими тормозными контурами. Таких цепей на «шестерке» три.

Один контур на каждое переднее колесо плюс один контур на два задних колеса. Именно из главного тормозного цилиндра поступает жидкость, которая затем начинает давить на колесные цилиндры, заставляя их хорошо сжимать тормозные колодки и останавливать автомобиль. Кроме того, главный цилиндр выполняет две дополнительные функции:

• функция вывода. Если тормозная жидкость не полностью израсходована рабочими цилиндрами, остаток возвращается в бачок для следующего торможения;
• функция возврата. Когда водитель прекращает торможение и снимает ногу с педали, педаль поднимается в исходное положение под действием главного цилиндра.

Как устроен и как работает цилиндр

В главном цилиндре ВАЗ 2106 много мелких деталей, поэтому на первый взгляд устройство кажется очень сложным. Впрочем, ничего сложного в этом нет. Перечислим основные элементы.

1. Корпус стальной с двумя внутренними камерами.
2. Шайба, фиксирующая основной штуцер.
3. Штуцер для сброса тормозной жидкости (он подключается напрямую к расширительному бачку).
4. Штуцерный уплотнитель.
5. Шайба под винт-ограничитель.
6. Винт-ограничитель для тормозного поршня.
7. Возвратная пружина.
8. Колпачок опорный.
9. Компенсаторная пружина.
10. Уплотнительное кольцо под тормозной поршень (таких колец в цилиндре 4 штуки).
11. Распорная шайба.
12. Поршень заднего тормозного контура.
13. Малая распорная шайба.
14. Поршень передних тормозных контуров.

Стальная заглушка установлена ​​на одном конце корпуса цилиндра. Другой конец оснащен фланцем с монтажными отверстиями. А главный цилиндр работает следующим образом:

• Перед нажатием на педаль поршни в корпусе цилиндра упираются в стенки своих камер. При этом каждое распорное кольцо удерживается своим ограничительным винтом, а сами камеры заполнены тормозной жидкостью;
• после того, как водитель, нажав на педаль, освобождает весь свободный зазор этой педали (это примерно 7–8 мм), толкатель в цилиндре начинает давить на главный поршень и перемещает его к противоположной стенке камера. Параллельно этому специальная втулка закрывает отверстие, через которое тормозная жидкость попадает в бачок;
• Когда основной поршень достигает противоположной стенки камеры и выдавливает всю жидкость в шланги, срабатывает дополнительный поршень, отвечающий за повышение давления в заднем контуре. В результате давление во всех тормозных контурах возрастает практически одновременно, позволяя водителю использовать для торможения как передние, так и задние колодки;
• Как только водитель отпускает тормоза, пружины возвращают поршни обратно в исходную точку. Если давление в баллоне было слишком высоким и не вся жидкость израсходована, остаток сливается в бак через отводной шланг.

Видео: принципы работы тормозных цилиндров

https://www.youtube.com/embed/58j6gGk-qo0

Какой цилиндр выбрать для установки

Водитель, решивший заменить главный тормозной цилиндр, неизбежно столкнется с проблемой выбора. Практика показывает, что оптимальным вариантом является установка оригинального цилиндра ВАЗ, купленного у официального дилера автозапчастей. Номер оригинального цилиндра в каталоге 2101-350-500-8.

Однако далеко не всегда удается найти такой цилиндр даже у официальных дилеров. Дело в том, что ВАЗ 2106 давно снят с производства. И запчасти на эту машину продаются все меньше и меньше. В таком случае есть смысл присмотреться к продукции других производителей цилиндров для вазовской классики. Вот они:

• «Базальт»;
• «Белмаг»;
• LPR.

Продукция этих компаний пользуется спросом у владельцев «шестерок», хотя цена баллонов от этих производителей зачастую неоправданно высока.

Как-то раз у меня была возможность сравнить цены на тормозные цилиндры разных производителей. Это было шесть месяцев назад, но я не думаю, что с тех пор ситуация сильно изменилась. Зайдя в магазин запчастей, я обнаружил на прилавке оригинальный ВАЗовский цилиндр, который стоил 520 рублей. Рядом был «Белмаг» стоимостью 734 рубля. Чуть дальше вперед располагались баллоны LPR и Fenox. LPR стоит 820 рублей, а Fenox — 860. Пообщавшись с продавцом, я выяснил, что наибольшим спросом в народе пользуются оригинальные баллоны ВАЗ и LPR, несмотря на их высокую стоимость. А вот «Белмаги» и «Фенокси» разбирались почему-то не так активно.

Признаки поломки цилиндра и проверка его исправности

Водителю следует немедленно проверить тормозной цилиндр, если он обнаружил один из следующих тревожных признаков:

• на приборной панели вспыхнула лампочка, сигнализирующая о том, что в бачке снизился уровень тормозной жидкости;
• свободный ход педали тормоза стал длиннее или педаль вообще начала проваливаться в пол салона;
• торможение стало неравномерным: при нажатии на педаль машину ведёт в сторону;
• тормозить стало труднее: даже если педаль полностью утоплена в пол салона, автомобиль не останавливается полностью.

Все эти пункты говорят о том, что с главным цилиндром что-то не так и эту проблему нужно решать как можно быстрее. Вот как это сделать:

• Первый и самый простой способ диагностики цилиндра – профилактический осмотр. Если на корпусе цилиндра видны протечки тормозной жидкости, проблема найдена. Когда уплотнения в цилиндре разгерметизируются, жидкость начинает поступать либо к усилителю вакуума, либо к закруглению под цилиндром. Во всех этих случаях баллон придется разбирать и разбирать; Когда цилиндр теряет герметичность, жидкость начинает поступать прямо на длинный шток
  
• Если проблема только в уплотнителях, их можно поменять (ремкомплекты ВАЗ до сих пор продаются в магазинах автозапчастей). Если повреждены не только уплотнители, но и другие детали цилиндра, его необходимо менять полностью, так как найти мелкие детали для тормозных цилиндров удается далеко не всегда.

Существует ещё один, более сложный способ проверки цилиндра. Перечислим его основные этапы.

1. С помощью ключа на 10 откручиваем все контурные шланги от цилиндра. Вместо этого вкручиваются 8 болтов, которые будут выполнять роль заглушек После снятия контурный шланг помещается в кусок пластиковой бутылки, чтобы жидкость не вытекала на шланг
   
2. В снятые шланги вставляются пробки (такими пробками могут послужить болты на 6, или заострённые деревянные заглушки).
3. Теперь вам нужно сесть в салон и нажать на педаль тормоза 5-8 раз. Если главный цилиндр исправен, то после нескольких нажатий полностью выжать педаль будет невозможно, так как все тормозные камеры в цилиндре будут заполнены жидкостью. Если даже при таких условиях педаль продолжает свободно нажиматься или полностью проваливается в пол, имеет место утечка тормозной жидкости из-за разгерметизации тормозной системы.
4. В этом обычно виноваты уплотнительные втулки, которые отвечают за перекрытие выпускного канала цилиндра. Со временем они приходят в негодность, трескаются и начинают пропускать жидкость, которая постоянно попадает в бак. Для подтверждения этого «диагноза» открутите стопорные гайки на фланце цилиндра, затем слегка потяните цилиндр на себя. Между корпусом цилиндра и корпусом усилителя будет зазор. Если из этого зазора вытекает тормозная жидкость, проблема в обратных втулках, которые нужно менять.

Замена ведущего цилиндра тормозов ВАЗ 2106

В подавляющем большинстве случаев замена цилиндра является оптимальным вариантом ремонта. Дело в том, что далеко не всегда можно найти в продаже отдельные детали тормозных цилиндров (поршни, возвратные пружины, проставки и так далее). Гораздо чаще в продаже встречаются комплекты уплотнителей для цилиндров, но качество этих уплотнителей иногда оставляет желать лучшего. Кроме того, они часто являются подделками. Именно поэтому автовладельцы предпочитают не заморачиваться с ремонтом старого цилиндра, а просто установить на свою «шестерку» новый. Для этого нам понадобятся следующие инструменты:

• набор накидных ключей;
• плоскогубцы;
• плоская отвёртка;
• ветошь;
• шприц медицинский;
• канистра тормозной жидкости (ёмкость 0.5 литра);
• 5 болтов на 6 (они будут использоваться как заглушки для тормозных шлангов).

От себя могу добавить, что в последнее время даже оригинальные ВАЗовские ремкомплекты сальников главного цилиндра стали весьма посредственного качества. Однажды я купил такой набор и поставил его в дырявый цилиндр своей «шестерки». Сначала все было хорошо, но через полгода течь возобновилась. В итоге решил купить новый цилиндр, который стоит в машине и по сей день. Прошло три года, а новых течей тормозов я пока не заметил.

Последовательность работы

Перед заменой главного цилиндра убедитесь, что двигатель автомобиля полностью остыл. Кроме того, вся тормозная жидкость должна быть слита из бачка. Удобнее всего это делать медицинским шприцем (если его не оказалось под рукой, подойдет и медицинская груша). Без этих подготовительных мероприятий поменять цилиндр не получится.

1. Гайки крепления тормозных шлангов откручиваются ключом. Шланги осторожно снимаются с корпуса цилиндра. В освободившиеся гнезда вкручиваются 8 болтов. Они будут служить заглушками и не дадут вытекать тормозной жидкости при наклоне и снятии цилиндра. Тормозные шланги также заглушены 6 болтами для предотвращения течи, гайки на тормозных шлангах откручиваются ключом на 10
   
2. При помощи гаечного ключа на 13 отверните две гайки крепления цилиндра к корпусу фильтра. После этого цилиндр нужно осторожно потянуть на себя, все время стараясь держать его в горизонтальном положении, чтобы из него не вытекала жидкость Тормозной цилиндр нужно держать горизонтально, чтобы жидкость не вытекала
   
3. Снятый цилиндр заменяется новым. Гайки крепления на корпусе усилителя затянуты. Затем затяните гайки крепления тормозных шлангов. После этого в бачок добавляется немного тормозной жидкости для компенсации утечки, неизбежно возникающей при замене цилиндра.
4. Теперь вам нужно сесть в салон и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем придется немного открутить гайки крепления на шлангах. После их откручивания будет слышно характерное шипение. Это означает, что из цилиндра выходит воздух, который был там при ремонте и которого там быть не должно. Как только тормозная жидкость начнет капать из-под гаек, их затягивают.

Видео: меняем тормозной цилиндр на «классике»

https://www.youtube.com/embed/8QbmYXJWVG4

Разборка цилиндра и установка нового ремкомплекта

Если водитель решил обойтись без замены цилиндра и просто заменить уплотнительные втулки, то цилиндр необходимо разобрать. Последовательность действий указана ниже.

1. Вначале отвёрткой снимается резиновый уплотнитель, стоящий в корпусе цилиндра со стороны крепёжного фланца.
2. Теперь цилиндр должен быть помещен вертикально в тиски. И с помощью рожкового ключа на 22 немного ослабьте переднюю заглушку. Ключом на 12 вкручиваем рядом ограничительные болты. Для снятия заглушки и болтов цилиндр необходимо установить в тиски
   
3. Разболтавшаяся заглушка откручивается вручную. Под ним находится тонкий диск. Вы должны убедиться, что она не потеряется. После полного отвинчивания ограничителей цилиндр вынимают из тисков.
4. Цилиндр кладется на стол (перед этим на него надо что-нибудь положить). Затем со стороны фланца в корпус вставляется обычная отвертка, и с ее помощью все детали надвигаются на стол. Чтобы сдвинуть детали цилиндра на стол, можно использовать обычную отвертку
   
5. В пустой дом вставлена ​​тряпка. Корпус тщательно очищен. Далее его следует осмотреть на наличие царапин, глубоких трещин и царапин. При обнаружении чего-либо из этого смысл замены уплотнений теряется: необходимо заменить весь цилиндр Корпус цилиндра тщательно протирается изнутри ветошью
   
6. Резиновые уплотнения на поршнях снимаются вручную и заменяются новыми. Крепежные кольца на фитингах вытягиваются пассатижами. Прокладки под этими кольцами тоже меняют на новые.Уплотнительные втулки снимаются с поршней вручную
   
7. После замены уплотнительных колец все детали устанавливаются обратно в корпус, затем устанавливается заглушка. Собранный цилиндр устанавливается на фланец усилителя, затем к цилиндру подсоединяются шланги тормозного контура, детали с новыми уплотнениями собираются и поочередно вставляются обратно в корпус цилиндра
   

Видео: замена ремкомплекта на тормозном цилиндре «классики»

https://www.youtube.com/embed/X8uKwhXyo-w

Как выгнать воздух из тормозной системы

Когда водитель меняет главный цилиндр, в тормозную систему попадает воздух. Это почти неизбежно. В шлангах тормозных контуров скапливаются пузырьки воздуха, что затрудняет нормальное торможение. Так что водителю необходимо удалить воздух из системы, используя рекомендации, изложенные ниже. Здесь также следует отметить, что для этой операции потребуется помощь напарника.

1. Переднее колесо машины поддомкрачивается и снимается. Доступ к тормозному штуцеру открыт. На него надевается кусок пластиковой трубы. Другой конец направляется к пустой бутылке. Затем аккуратно отверните гайку на штуцере. При прокачке тормозной системы поместите другой конец трубки в пустую бутылку
   
2. Из бачка начнет вытекать тормозная жидкость, при этом она будет сильно пузыриться. Теперь напарник, сидящий в салоне, 6-7 раз нажимает на педаль тормоза. Когда он нажимает ее в седьмой раз, он должен удерживать ее в опущенном положении.
3. В этом месте следует ослабить фитинг на пару оборотов. Жидкость будет продолжать течь. Как только он перестанет пузыриться, поверните штуцер обратно.
4. Вышеуказанные действия необходимо проделать с каждым колесом ВАЗ 2106. После этого заполните бачок тормозной жидкостью и проверьте исправность тормозов, несколько раз нажав на них. Если педаль не проваливается и свободный ход в норме, прокачку тормозов можно считать завершенной.

Видео: прокачка тормозов «классики» без помощи напарника

https://www.youtube.com/embed/KYP7AHliWLc

Так что тормозной цилиндр на «шестерке» – крайне важная деталь, от состояния которой зависит жизнь водителя и пассажиров. Но поменять эту деталь сможет даже начинающий водитель. Никаких особых навыков и знаний для этого не требуется. Все, что вам нужно, это уметь держать гаечный ключ в руках и в точности следовать рекомендациям, изложенным выше.