Самостоятельная регулировка гидропривода и оценка необходимости замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала с двигателем и первичного вала с коробкой передач с возможностью кратковременного прерывания передачи крутящего момента. Причины ошибки могут быть самые разные. Тем не менее, все они легко диагностируются и устраняются самостоятельно.

Устройство механима сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 представляет собой достаточно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины ошибки могут быть самые разные. Однако все их можно разделить на две группы:

1. Дефекты самого механизма сцепления. К ним относятся неисправности ведомой части сцепления, нажимного устройства, корзины, маховика, вилки включения/выключения сцепления.
2. Дефекты гидравлической работы механизма сцепления. Они могут быть вызваны утечкой рабочей жидкости, образованием в ней воздушной пробки, а также неисправностями в работе главного или рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС) и педального механизма.

Сцепление, как и все другие детали автомобиля, имеет ограниченный срок службы. В первую очередь это зависит от мастерства водителя, поэтому производителем не регламентируется. Для увеличения срока службы сцепления необходимо вовремя его регулировать, следить за уровнем рабочей жидкости, избегать езды по бездорожью и научиться правильно пользоваться сцеплением.

Необходимо помнить, что, кроме того, сцепление является предохранительным устройством, предохраняющим коробку передач от серьезных повреждений при блокировании задних колес различными препятствиями. Машина попала в трясину, ведущие колеса застряли, мощности двигателя хватает, чтобы провернуть застрявшие шины. В этом случае сцепление начнет буксовать, защищая коробку передач, карданный вал и задний мост от повреждений. Да, сгорит накладка ведомого диска. Да, сцепление будет перегреваться, что может привести к деформации стальных поверхностей или ослаблению пружинных пластин. А вот более дорогие устройства будут защищены от поломки.

На классических моделях ВАЗ установлено сухое постоянно замкнутое однодисковое сцепление. Оно включает в себя два основных элемента:

1. Ведущая часть. Он состоит из ведомого диска, шлицевая часть которого передает вращение на редуктор за счет трения между фрикционными накладками и поверхностями маховика и нажимного диска.
2. Неразборный ведущий узел (корзина). Корзина крепится к маховику и состоит из нажимного диска и диафрагменной нажимной пружины.

Механизм сцепления должен быть надежным, долговечным, способным гасить колебания крутящего момента двигателя. Сцепление имеет гидравлический привод, состоящий из:

• главного цилиндра сцепления;
• рабочего цилиндра сцепления;
• вилки включения/выключения сцепления;
• выжимного подшипника;
• ножной педали.

Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107

Замена сцепления ВАЗ 2107 — процесс довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому перед заменой следует рассмотреть возможность регулировки механизма.

Замена сцепления

Для установки нового сцепления нужна смотровая яма, эстакада или подъемник. Важно вовремя обнаружить признаки, указывающие на необходимость замены сцепления (в дороге заменить его невозможно), и отогнать автомобиль в гараж или автосервис. Езда с неисправным сцеплением очень опасна — можно попасть в аварию при пересечении железнодорожного переезда или главной дороги.

Меняется сцепление ВАЗ 2107 целиком, поэтому в автомагазинах продается комплект, состоящий из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. О замене сцепления стоит задуматься в следующих случаях:

• автомобилю тяжело подниматься в гору с педалью газа до упора, и чувствуется запах гари – это признак пробуксовки ведомой части сцепления;
• при отключении сцепления появляются шумы в области кожуха маховика — это указывает на неисправность выжимного подшипника;
• при трогании автомобиля с трудом включается первая скорость (коробка «рычит») — это признак не до конца выключенного сцепления (муфта ведёт);
• При разгоне автомобиль начинает дергаться, слышны дребезжащие звуки — причиной этого обычно являются сломанные пружины амортизаторов или разболтавшиеся гнезда для них на ведомом диске, деформация сегментов или ослабление заклепок на ступице.

Любой шум, вибрация, свист в области сцепления требуют проведения более детальной диагностики и постановки диагноза.

Регулировка сцепления

Если педаль сцепления стала слишком мягкой, проваливается, не возвращается в исходное положение, скорее всего в систему попал воздух или нарушена регулировка гидропривода. Пробуксовка сцепления после продолжительной эксплуатации обычно указывает на неисправность сцепления. Это определенно нужно изменить.

Если муфта ведёт, то есть передачи переключаются с трудом, примерно в половине случаев причиной является несоответствие требуемым значениям:

• люфта между штоком и поршнем в рабочем цилиндре;
• просвета между выжимным подшипником и пятой корзины;
• свободного и рабочего хода ножной педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Внешними проявлениями неисправности сцепления ВАЗ 2107 являются:

• трудности при переключении передач;
• пробуксовка ведомой части;
• вибрация;
• свист нажимного подшипника;
• тугой педальный узел;
• педаль после нажатия не возвращается в исходное положение;
• другие признаки.

Пробуксовка сцепления

Проверить пробуксовку сцепления можно следующим образом. Включите третью или четвертую передачу и потяните за ручник. Если двигатель гудит, машина не едет, а в салоне появился запах гари, значит, буксует ведомая часть сцепления. Это может произойти по нескольким причинам.

1. Это не маленькая игра на педали. Если проблема обнаружена после замены сцепления, причина в неправильной регулировке гидропривода. Отсутствие зазора между упорным подшипником и пятым кулачком приводит к неправильному зажиму ведомого шкива. Необходимо отрегулировать длину толкателя, установив люфт 4-5 мм.
2. При трогании с места или движении в гору загорается сцепление, а это значит, что снизу идет резкий дым. Это свидетельствует об износе или прогорании накладки ведомого шкива, изготовленной из износостойкого композиционного материала. В этом случае сцепление подлежит замене.Накладки ведомого диска, поверхность маховика и нажимной диск смазываются смазкой, которая попадает в сцепление из картера двигателя или коробки передач
   
3. Если сцепление буксует, но не горит (не дымит и не пахнет), то втулки ведомой части замаслены. В этой ситуации устраняются причины попадания смазки в сцепление (например, износилась прокладка переднего сальника коленчатого вала, или подтекает сальник в передней крышке коробки передач). Если толщина диска ведомой части находится в пределах нормы, тщательно промойте обе его стороны, маховик и нажимной диск уайт-спиритом или другим растворителем.
4. При засорении перепускного канала ГЦК больше не будет сбрасывать давление в гидроприводе сцепления. В результате трение между ведомым диском и маховиком с нажимным диском уменьшится. Это, в свою очередь, приведет к снижению крутящего момента. В этом случае необходимо разобрать ГЦС и промыть его внутренние части чистой тормозной жидкостью, а перепускной канал проколоть тонкой стальной проволокой.
5. Если педаль заедает и не возвращается, в РЦС остаётся избыточное давления. В этой ситуации определяют причины такого поведения педали и устраняют их.

Сцепление ведёт

При включенном сцеплении становится очень сложно включить первую передачу, а при выключенном сцеплении автомобиль не останавливается и продолжает движение. При нажатии на педаль ведомый диск остается зажатым, то есть не выходит из зацепления с маховиком и нажимным диском. Такая ситуация может быть связана со следующими моментами.

1. Слишком большой зазор между упорным подшипником и пятой упорной пластины. В результате сцепление полностью не выключается. Необходимо уменьшить длину стержня РКС, чтобы расстояние между подшипником и пятой частью было 4-5 мм.
2. Механические повреждения ведомого диска при перегреве сцепления в сложных для автомобиля условиях эксплуатации. Это вызывает небольшие вибрации в трансмиссии, когда конечное биение превышает допустимые 0,5 мм. В этом случае лучше заменить сцепление на новое.
3. Вытягивание заклёпок на фрикционных накладках и, как следствие, увеличение толщины ведомого диска. Необходимо заменить ведомый диск.
4. Износ внутренних шлицов на ступице ведомого диска. Это может привести к блокировке шлицов на валу коробки передач. При обнаружении износа смажьте шлицевую часть качественной автомобильной смазкой ЛСЦ-15 или замените детали новыми. Неопытное вождение и езда по бездорожью приводит к износу вкладыша ведомого диска и оставляет следы разрушения на маховике и нажимном диске
   
5. Появление царапин, царапин, глубоких отверстий на поверхности маховика и нажимного диска. Это результат плохой езды и езды по бездорожью с перегретым сцеплением. Тепло ослабляет металл пружинных пластин корзины, которые становятся хрупкими и ломаются. Сцепление в этом случае необходимо заменить.
6. Скопление воздуха в гидроприводе. При образовании воздушной пробки сцепление следует прокачать.
7. Недостаточный уровень жидкости в бачке ГКС из-за слабой резьбы или повреждения шлангов. В такой ситуации следует протянуть фитинги, заглушки, заменить резиновые трубки. После этого необходимо удалить воздух из гидропривода.
8. Утечка рабочей жидкости через неплотности в местах контакта поршней со стенками цилиндра из-за износа уплотнительных колец в ГЦК и РКС. Исправить ситуацию можно заменой уплотнителей с последующим удалением воздуха из системы.
9. Загрязнение и закупорка отверстия в крышке бачка для рабочей жидкости ГКС. В этом случае нужно проткнуть это отверстие тонкой проволокой и удалить воздух из гидростанции.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Если при трогании с места и переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться, причинами этого могут стать следующие ситуации:

1. Ведомый диск заклинил на шлицах вала КПП.
2. В корзину попало масло.
3. Гидропривод разрегулирован, подклинивает поршень РЦС.
4. Фрикционные накладки сильно изношены. Износ фрикционных накладок ведомого диска может вызвать рывки при запуске автомобиля и переключении передач
   
5. Повреждены или покороблены сектора ведомого диска.
6. Из-за перегрева сцепления повреждены рабочая часть нажимного диска и управляющая им фрикционная пружина.

В этих случаях предпринимаются следующие меры:

• замена сцепления целиком;
• ремонт устройств гидропривода;
• удаление врздуха из гидропривода с помощью прокачки.

Шум при выключенном сцеплении

Иногда при нажатии на педаль сцепления раздаётся резкий свист и скрежет. Причиной этого может быть:

1. Повреждение рабочей зоны или отсутствие смазки в спусковом подшипнике. Подшипник заменяется новым Отсутствие смазки в выжимном подшипнике может вызвать шум при выключении сцепления
   
2. Заклинивание в маховике подшипника качения, на который опирается конец вала КПП. Выпрессовывается старый и запрессовывается новый подшипник.

Шум при включённом сцеплении

Если вы слышите дребезжащий, дребезжащий звук, вибрацию рычага переключения передач при включении сцепления (отпускании педали), это может быть связано со следующей неисправностью.

1. Пружины гашения крутильных колебаний во втулках ступицы ведомого диска ослабли, стали жесткими или сломались. Неисправные элементы заменяются новыми. Причиной шума при выключении сцепления может быть повреждение пружин демпфера
   
2. Слетела, переломилась, перестав нормально работать, возвратная пружина вилки. Надёжно закрепляется старая пружина или устанавливается новая.
3. Сильно износились шлицы в ступице ведомого диска и на валу коробки передач. Изношенные элементы меняются на новые.

Провал педали и отсутствие сцепления

Если при нажатии педаль проваливается, но затем возвращается в исходное положение, сцепление перестаёт работать по таким причинам:

1. В систему попало большое количество воздуха через ослабленные резьбовые соединения. Стягиваются фитинги, заливается рабочая жидкость и прокачивается гидропривод для удаления воздуха.
2. Произошла утечка рабочей жидкости через изношенные уплотнительные кольца ГЦК или РКС. С помощью ремкомплектов цилиндров меняются защитные колпачки и резиновые прокладки, доливается рабочая жидкость до необходимого уровня. После этого прокачивается сцепление.
3. Изогнута или поломана направляющая вилка нажимного подшипника. Вилка меняется на новую.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Может возникнуть ситуация, когда при выжатой педали сцепление выключается, но сама педаль не возвращается в исходное положение. Это может произойти в следующих случаях.

1. В систему гидропривода попал воздух. Воздух удаляется с помощью прокачки.
2. Слетела, отломилась или потеряла упругость возвратная пружина на педали и/или подпятнике вилки. Старая пружина возвращается на место или устанавливается новая Если педаль сцепления не возвращается в исходное положение, причина, как правило, в потере эластичности или в сдутой возвратной пружине
   

Тугое сцепление

Жесткость сцепления зависит от состояния пружин демпфера корзины. Если они потеряли эластичность, педаль будет очень тугой. Требуется значительное усилие, чтобы поршень GCC мог создать давление, позволяющее выжимному подшипнику надавить на штифты и освободить ведомый диск. В этом случае корзину необходимо заменить на новую.

Первоначальная мягкость или жесткость сцепления зависит от производителя. Владельцы ВАЗ 2107 положительно отзываются о Starco, Kraft, SACHS, Avto LTD и т.д. Очень неудобно тугое сцепление при езде в пробке, когда левая нога постоянно находится в движении.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

Если сцепление выключается в начале хода педали, это означает отсутствие свободного хода. Проблема устраняется уменьшением смещения упора педали, измеряемого линейкой. Наоборот, при увеличенном свободном ходе сцепление выключается в самом конце педали. В этой ситуации регулируется длина стержня RCS. Большой зазор свидетельствует об уменьшении толщины накладки ведомого шкива. Часто в таких случаях приходится менять сцепление.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Регулировка сцепления является обязательным этапом после устранения неисправности или замены. При разборке редуктора, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РКС, поэтому после сборки регулировку необходимо проводить повторно. Это необходимо и в том случае, если во время эксплуатации автомобиля по каким-либо причинам сломался механизм включения/выключения сцепления. Достаточно легко внести коррективы самостоятельно. Для этого потребуется смотровая яма, переход или подъемник.

Инструмент и материалы

• рожковые гаечные ключи на 8, 10, 13 и 17;
• мерная линейка или строительный уголок с делениями;
• пассатижи;
• клещи «Кобра»;
• водоотталкивающий состав WD-40.

Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.

Регулировка свободного хода педали

Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.

Порядок действий при этом следующий

1. Ключом на 17 ослабляем контргайку на 2-3 оборота, а другим ключом, вращая головку ограничителя, меняем его длину. Свободный ход регулируется изменением длины ограничителя педали двумя ключами на 17
   
2. Величину свободного хода контролируем с помощью мерной линейки.Свободный ход педали измеряется с помощью линейки с делениями
   

Регулировка свободного хода штока вилки

Свободный ход штока вилки – это зазор между выжимным подшипником и диафрагменной пружиной пятой нажимной пластины. Регулировка осуществляется на смотровой яме или элеваторе следующим образом.

1. Для облегчения проверки свободного хода вилки необходимо снять пассатижами концы возвратной пружины с вилки сцепления и с пластины под болты крепления рабочего цилиндра. Концы возвратной пружины вилки сцепления удобно снимать пассатижами
   
2. Строительным уголком или линейкой замеряем величину свободного хода вилки – она должна быть 4–5 мм. При необходимости регулируем его, изменяя длину вилки. Свободный ход вилки сцепления должен быть 4–5 мм
   

Регулировка штока вилки

Резьбовая часть штока не защищена от грязи и влаги, поэтому регулировочную гайку и контргайку нельзя сразу открутить. После очистки штока от грязи рекомендуется нанести на резьбовую часть WD-40. Затем предлагается выполнить следующие шаги.

1. Удерживая регулировочную гайку ключом на 17, ослабьте контргайку на 2-3 оборота ключом на 13. Регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (а), а контргайка ослабляется ключом на 13 (б)
   
2. Шпиндель стопорим пассатижами Cobra, и, поворачивая регулировочную гайку ключом на 17, устанавливаем свободный ход шпинделя в пределах 4-5 мм. Когда шток закреплен плоскогубцами Cobra (b), регулировочная гайка вращается
   
3. Контргайку затягиваем ключом на 13, чтобы шток не мог провернуть плоскогубцами Cobra)
   

После регулировки рекомендуется проверить работу муфты сцепления. Для этого необходимо:

• завести и прогреть двигатель до рабочей температуры;
• выжать педаль сцепления и включить первую передачу;
• выключить первую передачу и включить заднюю.

Правильно отрегулированное сцепление должно легко выключаться без заеданий. Передачи включаются без проблем и шума. Во время движения нельзя наблюдать, чтобы ведомый диск проскальзывал.

Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Неисправное сцепление может доставить массу неприятностей владельцам ВАЗ 2107. Поэтому специалисты советуют постоянно прислушиваться к посторонним звукам, стукам, вибрациям при переключении передач во время движения. Самостоятельно отрегулировать работу гидравлики довольно просто. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и внимательное следование советам профессионалов.