Занимаетесь кузовным ремонтом автомобиля?

С продукцией Carsystem вы можете быть уверены в качестве Вашей работы!

Материалы Carsystem- выбор профессионалов!

Перейти в магазин Carsystem.

Замена сайлентблоков передней и задней подвески на ВАЗ 2106

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Сайлентблоки ВАЗ 2106 с подвеской необходимо менять хоть и редко, но соблюдать эту процедуру должны все автовладельцы. Мероприятие это достаточно трудоемкое, но вполне под силу любому автолюбителю.

Сайлентблоки ВАЗ 2106

На сайлентблоки подвески автомобиля постоянно действуют достаточно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно снижают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и подлежат замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только, как выявить неисправность, но и как заменить эти узлы подвески.

Что это такое

Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Через эти детали соединяются элементы подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся вибрации, передающиеся от одного элемента подвески к другому.

Посредством сайлентблоков соединяются элементы подвески и гасятся колебания

Где установлены

На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычаги передней подвески, а также в реактивные тяги заднего моста, соединяющие его с кузовом. Состояние этих элементов необходимо периодически контролировать, и при их повреждении своевременно проводить ремонт.

Начни экономить больше 20% топлива уже сегодня!

Жми!

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают

На ВАЗовку Шестерка и другие модели Жигулей с завода устанавливались сайлент-блоки. Однако вместо них можно использовать полиуретановые изделия, тем самым улучшая работу подвески и ее свойства. Полиуретановые петли имеют более длительный срок службы, чем резиновые петли. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков на ВАЗ 2106 стоит около 450 рублей, то из полиуретана он будет стоить 1500 рублей. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, что снижает шум.

Силиконовые сайлентблоки несмотря на более высокую стоимость позволяют улучшить характеристики и работу подвески

Каков ресурс

Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации автомобиля. Если автомобиль в основном эксплуатируется на дорогах хорошего качества, сайлентблоки могут пройти до 100 тыс км. При частой езде по выбоинам, которых на наших дорогах немало, срок службы детали заметно сокращается и через 40-50 тыс км может потребоваться ремонт.

Как проверить

О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:

  • ухудшается управляемость;
  • появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.

Чтобы убедиться, что сайлентблоки отработали свой ресурс и нуждаются в замене, их следует проверить. Сначала производится визуальный осмотр деталей на наличие повреждений резины. Если он треснул и частично вылез, деталь уже не справляется со своими задачами.

Износ шарнира можно определить при визуальном осмотре

Помимо осмотра, верхние и нижние рычаги можно перемещать с помощью монтировки. Если наблюдаются стуки и сильные вибрации сайлентблоков, такое поведение свидетельствует о большом износе шарниров и необходимости их замены.

Видео: проверка сайлентблоков передней подвески

https://www.youtube.com/embed/jdPqkl5NZxQ

Замена сайлентблоков нижнего рычага

По своей конструкции резинометаллический элемент выполнен в виде неразборной детали, которая не подлежит ремонту и может быть заменена только в случае поломки. Для проведения ремонта необходимо подготовить следующий перечень инструментов:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 19, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40);
  • домкрат.
Это может быть интерено  Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Демонтаж рычага состоит из следующих шагов:

  1. Поддомкрачиваем одну из сторон машины и демонтируем колесо.
  2. Отворачиваем крепёжные элементы амортизатора и снимаем его.Для снятия переднего амортизатора необходимо открутить верхний и нижний крепёж
    Для снятия переднего амортизатора необходимо открутить верхний и нижний крепёж
  3. Срываем гайки, которые крепят ось к нижнему рычагу. Ключом на 22 откручиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы
    Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы
  4. Откручиваем крепление подушки поперечного стабилизатора.Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13
    Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13
  5. Нагружаем подвеску, для чего опускаем домкрат.
  6. Отвернув гайку, выпрессовываем палец нижней шаровой опоры.Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака
    Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака
  7. Убираем нагрузку с подвески, поднимая домкрат и передвигая стабилизатор через шпильку.
  8. Демонтируем пружину с чашки.Поддеваем пружину и демонтируем её с опорной чаши
    Поддеваем пружину и демонтируем её с опорной чаши
  9. Отворачиваем крепёж оси рычага к балке.Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками
    Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками
  10. Загоняем между осью и балкой монтировку, отвёртку либо зубило.Для облегчения процесса демонтажа рычага, между осью и балкой загоняем зубило
    Для облегчения процесса демонтажа рычага, между осью и балкой загоняем зубило
  11. Сдёргиваем со шпилек нижний рычаг.Сдвинув рычаг с места, снимаем его со шпилек
    Сдвинув рычаг с места, снимаем его со шпилек
  12. Между осью и балкой расположены регулировочные шайбы. Запоминаем или помечаем их количество, чтобы при сборке вернуть элементы на свои места.
  13. Приспособлением выдавливаем шарниры, предварительно зафиксировав ось в тисках.Фиксируем ось рычага в тисках и выпрессовываем сайлентблок съёмником
    Фиксируем ось рычага в тисках и выпрессовываем сайлентблок съёмником
  14. Монтируем новый сайлентблок в проушину.Съёмником устанавливаем новую деталь в проушину рычага
    Съёмником устанавливаем новую деталь в проушину рычага
  15. Заводим в отверстие рычага ось и запрессовываем второй шарнир.Заводим ось через свободное отверстие и монтируем второй шарнир
    Заводим ось через свободное отверстие и монтируем второй шарнир
  16. Сборку выполняем в обратном порядке.

Демонтаж и монтаж резинометаллических элементов выполняется одним съёмником, при этом меняется только положение деталей.

Замена шарниров без снятия нижнего рычага

Если нет времени или желания полностью разбирать подвеску, можно заменить сайлентблоки предплечий, не разбирая последние. Поддомкратив переднюю часть с нужной стороны, выполняем следующие действия:

  1. Заменяем деревянную пробку под нижней шаровой опорой. Высота должна быть такой, чтобы при опускании домкрата колесо не болталось. Заменяем деревянный стопор под нижний рычаг
    Под нижний рычаг подставляем деревянный упор
  2. Откручиваем гайки оси рычага.
  3. Тщательно наносим проникающую смазку между осью и внутренней частью сайлентблока.
  4. Закрепляем съёмник и выпрессовываем из рычага передний шарнир.Сайлентблок нижнего рычага выпрессовываем съёмником
    Сайлентблок нижнего рычага выпрессовываем съёмником
  5. Чтобы обеспечить хороший доступ ко второму сайлентблоку, снимаем рулевой наконечник при помощи соответствующего съёмника.
  6. Снимаем старый шарнир, наносим любую смазку на ось и ушко рычага и вставляем новый элемент. Чистим и смазываем ушко рычага, после чего вставляем новую деталь
    Проушину рычага очищаем и смазываем, после чего вставляем новую деталь
  7. Вставьте прижимную скобу из комплекта съемника между проушиной рычага и гайкой, чтобы закрепить вал на балке. В качестве прижимного элемента для прижатия петли используется специальный кронштейн
    В качестве упорного элемента для запрессовки шарнира используется специальная скоба
  8. Запрессовываем резинометаллические элементы в рычаг.Съёмником вдавливаем оба сайлентблока в проушины рычага
    Съёмником вдавливаем оба сайлентблока в проушины рычага
  9. Устанавливаем ранее снятые детали на место.

Видео: замена шарниров нижних рычагов на ВАЗ 2101–07 без разборки подвески

https://www.youtube.com/embed/hutJTk6Fawk

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Чтобы разобрать верхний рычаг, используйте тот же инструмент, что и для нижнего рычага, и выполните аналогичные действия, чтобы подвесить переднюю часть автомобиля и снять колесо. Затем выполните следующие шаги:

  1. Откручиваем крепёж верхней опоры.Откручиваем крепление верхней шаровой опоры
    Откручиваем крепление верхней шаровой опоры
  2. Двумя ключами отворачиваем крепление оси верхнего рычага.Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом
    Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом
  3. Демонтируем ось и рычаг.После отворачивания гайки вынимаем болт и снимаем рычаг
    После отворачивания гайки вынимаем болт и снимаем рычаг
  4. Выдавливаем сайлентблок съёмником, зажав рычаг в тисках.Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника
    Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника
  5. Монтируем новые элементы.Съёмником запрессовываем новые сайлентблоки в верхний рычаг
    Съёмником запрессовываем новые сайлентблоки в верхний рычаг
  6. Сборку подвески совершаем в обратном порядке.

После ремонта следует посетить сервис и проверить развал-схождение колёс.

Однажды случайно заменил сайлентблоки в передней части своего автомобиля, для чего был специально куплен съемник. Однако не обошлось без проблем, так как узел оказался довольно хлипким и просто погнулся под затяжкой болта при выталкивании петель. В результате для завершения ремонта пришлось использовать подручные средства и материалы в виде кусков трубы. После такой неприятной ситуации я сделал самодельный спусковой крючок, который оказался намного надежнее покупного.

Это может быть интерено  Поворотный кулак ВАЗ 2107

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2106

Резиновые шарниры реактивных тяг заднего моста меняются при их износе или видимых повреждениях. Для этого с машины демонтируют сами тяги, а резинометаллические изделия заменяют, выпрессовывая старые и запрессовывая новые.

При сильном износе втулок реактивных тяг задний мост во время движения может слегка уводить в сторону

На «шестерке» установлены тяги задней подвески в количестве пяти штук – 2 коротких и 2 длинных, расположенных продольно, а также поперечная тяга. Длинные тяги крепятся одним концом к специальным кронштейнам, прикрепленным к полу, другим — к кронштейнам заднего моста. Короткие тяги крепятся на балке пола и на задней оси. Поперечный элемент задней подвески также удерживается специальными кронштейнами.

Задняя подвеска ВАЗ 2106: 1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка

Чтобы заменить шарниры тяг, нужно подготовить следующие инструменты:

  • ключи на 19;
  • новые сайлентблоки;
  • проникающая смазка;
  • щётка по металлу;
  • монтажная лопатка.

Вкладыши на всех шатунах меняются по одному принципу. Разница лишь в том, что для снятия длинного штока придется откручивать снизу крепление амортизатора. Процедура проводится в следующем порядке:

  1. Загоняем авто на эстакаду либо яму.
  2. Металлической щёткой очищаем крепёж от грязи и наносим проникающую смазку.Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой
    Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой
  3. Придерживаем болт ключом на 19, а с другой стороны аналогичным ключом откручиваем гайку и снимаем болт. Не всегда удается снять ее с легкостью, поэтому может понадобиться молоток.Откручиваем гайку крепления втулки и снимаем болт
    Откручиваем гайку крепления втулки и вынимаем болт
  4. Чтобы снять крепление с другой стороны штока, открутите болт, который держит амортизатор снизу. Чтобы открутить кронштейн на тяге к задней оси, снимите нижний кронштейн амортизатора
    Чтобы открутить крепление тяги к заднему мосту, снимаем нижний крепёж амортизатора
  5. Отодвигаем амортизатор в сторону.
  6. Откручиваем крепление тяги с другой стороны и снимаем с автомобиля, и поддеваем монтировкой
  7. Выбиваем внутреннюю втулку шарнира подходящей наставкой.Для выбивания втулки используем подходящую наставку
    Для выбивания втулки используем подходящую наставку
  8. Резиновую часть сайлентблока извлекаем при помощи отвёртки.Извлекаем резиновую часть при помощи отвёртки
    Извлекаем резиновую часть при помощи отвёртки
  9. После снятия старой детали ножом и наждачной бумагой очищаем внутреннюю часть клипсы от грязи и коррозии. Очищаем седло вкладыша от ржавчины и грязи
    Очищаем посадочное место втулки от ржавчины и загрязнений
  10. Новое резиновое изделие смазываем моющим средством или мыльной водой и заталкиваем в обойму.Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой
    Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой
  11. Для запрессовки внутренней втулки делаем приспособление из болта и стачиваем с него головку. В большинстве случаев диаметр конуса должен быть равен диаметру металлической втулки. Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конической головкой
    Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конусной шляпкой
  12. Наносим моющее средство на втулку и конус, после чего запрессовываем их в тисках.Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков
    Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков
  13. Когда болт упрется в край тисков, используем небольшой отрезок трубы или другой подходящий элемент, который при дальнейшем надавливании позволит болту выйти полностью. Для установки болта на место используем муфту соответствующего размера
    Для установки болта на место используем подходящую по размеру муфту
  14. Тяги монтируем в обратном порядке, предварительно смазывая крепёж смазкой Литол-24.
Это может быть интерено  Выбираем шаровые опоры на ВАЗ 2107

Когда мне нужно было заменить втулки тяг заднего моста, у меня не было под рукой специального инструмента, а также болта соответствующего размера, которым я мог сделать конус, чтобы отпрессовать внутреннюю втулку. Выход из ситуации я нашел быстро: взял кусок деревянного бруска, отрезал от него часть и вырезал цилиндр, диаметр и длина которого соответствовали размерам металлической втулки. Край деревянного цилиндра был сужен. После этого я смазал деревянный штуцер моющим средством и без особых проблем вдавил его в резиновую часть молотком, после чего вбил железную втулку. Если с первого раза не получилось запрессовать втулку, просто смажьте детали моющим средством и повторите процедуру.

Видео: замена втулок штанг заднего моста на «классике»

https://www.youtube.com/embed/9VkDC1nzy_0

Самодельный съёмник сайлентблоков

Замену резинометаллических элементов в передней подвеске целесообразно производить с помощью съемника. Однако он есть не у всех. Поэтому приходится изготавливать устройство самостоятельно, так как разобрать петли подручными средствами довольно сложно. Рассмотрим подробнее, как и из каких материалов можно сделать съемник.

Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой

Описание

Для работы понадобится следующий перечень деталей и инструментов:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см с внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

Съёмник изготавливаем в следующей последовательности:

  1. Молотком расклёпываем часть трубы диаметром 40 мм, увеличивая его до 45 мм.Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм
    Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм
  2. Из трубы 40 мм нарезаем ещё два элемента для монтажа новых сайлентблоков.Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки
    Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки
  3. Чтобы извлечь старую деталь из верхнего рычага, на болт надеваем шайбу. По диаметру она должна иметь промежуточное значение между обоймами шарнира.
  4. Вставляем болт с внутренней стороны ушка, а снаружи надеваем переходник большего диаметра. Надеваем шайбу и затягиваем гайку, что приведет к выдавливанию сайлентблока. Вставляем болт с внутренней стороны рычага, а снаружи надеваем оправку большего диаметра
    Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большего диаметра
  5. Для установки нового изделия мы используем отрезки трубы 40 мм, соответствующие внешнему размеру петли. Последнюю размещаем в центре отверстия рычага и надеваем на нее оправку.
  6. Бьём молотком по оправке, загоняя деталь в проушину.Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке
    Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке
  7. Таким же образом меняются петли нижних рычагов. Снимаем гайки и шайбы с оси рычага и используем большой переходник с шайбой, после чего заворачиваем гайку оси. Вместо болта используем саму ось. Для снятия сайлентблоков нижних рычагов устанавливаем большой переходник и затягиваем его гайкой, положив внутрь шайбу
    Для снятия сайлентблоков нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу
  8. Иногда шарнир выходит очень плохо. Чтобы сорвать его с места, бьём молотком по боковине рычага или по самой оправке, затем поджимаем гайку.
  9. Перед монтажом новых сайлентблоков наносим на ось рычага смазку, а проушины зачищаем наждачкой и также слегка смазываем.
  10. Заводим вал через отверстия, надеваем на него петли и надеваем оправки с двух сторон. Запрессовываем детали, поворачиваем сначала на одной, а потом на другой оправке. Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые петли
    Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые шарниры
  11. Собираем подвеску в обратной последовательности.

Во избежание проблем во время движения необходимо периодически осматривать состояние элементов подвески и вовремя менять не только сайлентблоки, но и другие детали, вышедшие из строя. Следуя пошаговой инструкции и используя соответствующий набор инструментов, вы сможете заменить петли без особых навыков.

Оцените статью