Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 процедура не из простых. Как часто придется его выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности установки. Упрощает работу специальный съемник, с которым большинство автомобилистов смогут провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

В Интернете часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автомобилестроения. Проблема на самом деле актуальна и связана с плохим качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок является одним из важных элементов конструкции подвески автомобиля, его выбору и замене необходимо уделить особое внимание.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, соединенных резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить вибрации, передающиеся от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и выдерживать все деформации, которым подвергается подвеска автомобиля.

Где они установлены

На ВАЗ в передней и задней подвеске установлены сайлентблоки «семерки». Спереди через эту деталь крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечные) соединяют мост с корпусом. Чтобы подвеска автомобиля всегда была в исправном состоянии, а управляемость не портилась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и вовремя их заменять.

Какие бывают сайлентблоки

Кроме назначения сайлентблоков, необходимо знать, что данные изделия могут быть изготовлены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит работу подвески и эксплуатационные характеристики.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена – они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, уменьшить деформации в подвеске, а также устранить так называемое продавливание, характерное для резиновых элементов. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое конструкторы поставили на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, поглощаются вибрации, удары, что говорит о лучших эксплуатационных характеристиках таких петель по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые столкнувшись с разрушением сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительного периода эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего шарнир подлежит замене. Причин выхода продукта из строя может быть несколько:

1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
2. Прижмите резинку к сайлентблоку хим. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится возле двигателя, велика вероятность того, что он будет подвергаться воздействию масла, что приводит к разрушению резины.
3. Неправильная установка. Крепление болтов к рычагам необходимо производить только после того, как автомобиль будет установлен на колеса, а не вывешен на подъемнике. При неправильной затяжке сайлент-резина сильно перекручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семерки» не лишним будет знать, как определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия служат довольно долго – до 100 тыс км. Но из-за состояния наших дорог необходимость их замены обычно возникает после 50 тыс км. Определить, что резиновые петли пришли в негодность, можно пощупав диск. Если машина начала терять управление, руль перестал быть таким отзывчивым, как раньше, значит, это говорит о явном износе сайлентблоков. Для большей безопасности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты смогли провести диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков также можно определить самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждую из петель. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развал-схождения. Кроме того, признаком износа соответствующей детали является неравномерный износ шин. Это явление указывает на несоосный развал, который может быть причиной выхода из строя подвески автомобиля.

С заменой сайлентблоков затягивать не стоит, так как со временем ломаются посадочные места в рычагах, поэтому может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

https://www.youtube.com/embed/jdPqkl5NZxQ

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Тихие блоки в случае выхода из строя обычно не восстанавливаются, это связано с их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров цевья на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

• съёмник сайлентблоков;
• съёмник шаровой опоры;
• ключи на 13, 22, 24;
• молоток;
• зубило;
• монтировка;
• смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
2. Снимают колесо.
3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы
   
4. Отворачивают крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости.Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13
   
5. Опускают подъёмник или домкрат.
6. Открутите гайку на пальце нижней шаровой опоры, затем выпрессуйте ее, ударив по ней молотком через деревянный брусок или с помощью съемника. Установите приспособление и вытолкните шаровой болт из поворотного кулака
   
7. Поднимают автомобиль и переводят стабилизатор через шпильку крепления.
8. Поддевают пружину и демонтируют её с опорной чаши.Поддеваем пружину задней подвески и демонтируем её с опорной чаши
   
9. Откручивают крепёж оси нижнего рычага.Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками
   
10. Снимают упорные шайбы и демонтируют рычаг.После снятия упорных шайб демонтируем рычаг
    
11. Если планируется замена нижнего рычага, то необходимо будет снять нижнюю шаровую опору, для чего откручиваются три болта крепления. Для замены только сайлентблоков опору снимать не нужно.
12. Зажмите рычаг в тисках. Петли выпрессовываются съемником. Если рычаг не поврежден, можно сразу приступать к запрессовке новых деталей и сборке узла. Чтобы выпрессовать старый шарнир, зажимаем рычаг в тиски и используем съемник
    

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

https://www.youtube.com/embed/hutJTk6Fawk

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съемник. Нужно будет лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (вдавить или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков на верхнем рычаге вам потребуются те же инструменты, что и при ремонте нижних элементов. Таким же образом поднимается автомобиль и снимается колесо. Затем выполняются следующие действия:

1. Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.Снятие верхнего рычага начинаем с отворачивания кронштейна переднего бампера
   
2. Откручивают крепление верхней шаровой опоры.Откручиваем крепление верхней шаровой опоры
   
3. Гайка на валу верхнего рычага откручена, чтобы сам вал не проворачивался ключом
   
4. Вынимают ось.После отврачивания гайки вынимаем болт и снимаем ось
   
5. Демонтируют верхний рычаг с автомобиля.
6. С помощью съемника выпрессовываются старые сайлентблоки, а затем запрессовываются новые. Выталкиваем старые сайлентблоки и устанавливаем новые специальным съемником
   

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги — неотъемлемая часть задней подвески классических Жигулей. Они крепятся болтами, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от дорожных неровностей используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их в комплексе, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

• ключи на 19;
• новые сайлентблоки;
• проникающая смазка;
• щётка по металлу;
• монтажная лопатка.

Замену втулки реактивной тяги рассмотрим на примере длинной продольной тяги. Аналогично проводится процедура с другими элементами подвески. Разница лишь в том, что для разборки длинной штанги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих этапов:

1. Крепления очищаются от грязи щеткой, обрабатываются проникающей жидкостью и выжидают некоторое время. Обрабатываем резьбовое соединение проникающей смазкой
   
2. Откручивают гайку ключом на 19 и вынимают болт.Откручиваем гайку крепления втулки и вынимаем болт
   
3. Переходим на другую сторону линка и откручиваем крепление нижней части амортизатора, снимаем болты и проставку. Чтобы ослабить крепление тяги к задней оси, снимите нижние крепления амортизатора
   
4. Смещают амортизатор в сторону.
5. Очищают крепёж реактивной тяги с обратной стороны, смачивают жидкостью, откручивают и вытаскивают болт.
6. При помощи монтажной лопатки демонтируют реактивную тягу.
7. Для снятия резиновых втулок необходимо выбить внутреннюю клипсу из металла, для этого используйте подходящий переходник. Для выбивания втулки используйте подходящий переходник
   
8. Оставшуюся в тяге резину можно выбить с помощью молотка либо выдавить в тисках.Оставшуюся в тяге резину выбиваем молотком либо выдавливаем в тисках
   
9. Перед установкой новой резинки очищают обойму реактивной тяги от ржавчины и загрязнений.Очищаем посадочное место втулки от ржавчины и загрязнений
   
10. Новую втулку смачивают мыльной водой и забивают при помощи молотка или запрессовывают в тисках.Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой
    
11. Для установки металлической втулки делают приспособление в виде конуса (берут болт и стачивают головку). Для установки металлической втулки делаем болт с конической шляпкой
    
12. Втулку и приспособление смачивают мыльной водой и выполняют запрессовку в тисках.Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков
    
13. Для того, чтобы болт вышел полностью, используйте муфту соответствующего размера и сожмите втулку. Чтобы установить болт на место, используйте муфту соответствующего размера
    

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тяга устанавливается в обратном порядке, не забудьте смазать болты, например Литол-24, что облегчит разборку крепежа в дальнейшем.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

https://www.youtube.com/embed/9VkDC1nzy_0

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съемник шарнира ВАЗ 2107 можно купить в готовом виде или сделать своими руками. При наличии подходящего оборудования и материалов сделать инструмент вполне под силу каждому автолюбителю. Также стоит учитывать, что качество приобретаемых светильников сегодня оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но на это потребуется гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

• кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
• шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
• болт М12 длиной 7 см с шайбами;
• два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
• тиски;
• молоток;
• смазка.Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой
  

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

1. При забивании добиваются, чтобы отрезок трубы 40 мм имел внутренний диаметр 45 мм, то есть пытаются его расклепать. Таким образом, шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.Клепаем отрезок трубы диаметром 40 мм на 45 мм
   
2. Еще две детали изготовлены из трубы 40 мм — они будут использоваться для монтажа новых деталей. Делаем две небольшие заготовки из трубы 40 мм
   
3. Чтобы вытолкнуть старые петли, берут болт и надевают на него шайбу, диаметр которой находится между диаметром внутренней и внешней обоймы.
4. Болт вставляется с внутренней стороны рычага, а снаружи ставится оправка большого диаметра. Таким образом, он будет упираться в стенку рычага. Затем надевают диск и затягивают гайку. Вставляем болт с внутренней стороны рычага, а с внешней надеваем оправку большого диаметра
   
5. По мере затяжки оправка упрётся в рычаг, а посредством болта и шайб шарнир начнёт выдавливаться.
6. Для установки нового изделия потребуется оправка диаметром 40 миллиметров. В центре проушины в рычаге размещен сайлентблок и к нему направлена ​​оправка.
7. С обратной стороны проушины ставят оправку большего диаметра и упирают в наковальню.
8. Запрессовывают изделие молотком, путём нанесения ударов по оправке.Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке
   
9. Чтобы снять сайлентблоки с нижних рычагов, установите большой переходник, затем установите шайбу и затяните гайку. В качестве болта используется ось самого рычага. Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большой переходник и затягиваем его гайкой, положив внутрь шайбу
   
10. Если шарнир не удается оторвать, ударяют молотком по боковой стороне рычага и пытаются вытащить резинометаллическое изделие с места, после чего затягивают гайку.
11. Перед установкой новых деталей место посадки рычага и оси зачищают наждачной бумагой и слегка смазывают. Через проушины заводят ось рычага и вставляют новые шарниры, после чего с обеих сторон вставляют оправки небольшого диаметра и молотком сначала запрессовывают одну, а затем другую часть Через проушины заводим ось рычага и вставить новые петли
    

Для безопасной и безаварийной эксплуатации необходимо проводить периодический осмотр и ремонт ходового оборудования. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Для замены поврежденных петель подготовьте необходимые инструменты и выполните ремонт согласно пошаговой инструкции.