Самостоятельно меняем реактивные тяги на ВАЗ 2107

Основой безопасного вождения является устойчивость автомобиля на дороге. Это правило распространяется как на грузовые, так и на легковые автомобили. И ВАЗ 2107 не исключение. Управляемость этой машины всегда оставляла желать лучшего. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь водителям, инженеры разработали для «семерки» систему реактивного давления. Но любая деталь, как известно, может выйти из строя. И тогда перед водителем встанет вопрос: можно ли своими руками поменять сломанную тягу? Да, ты можешь. Попробуем узнать, как это делается.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Назначение реактивных амортизаторов на ВАЗ 2107 простое: не давать машине «гулять» по дороге и резко раскачиваться при входе в крутые повороты и при наезде на различные препятствия. Эта проблема известна с первых автомобилей. В то время ни о какой реактивной тяге не знали и машины комплектовались обычными рессорами. Результат был закономерен: машина легко переворачивалась, а управлять ею было невероятно сложно. Со временем подвеску автомобиля усовершенствовали: в нее стали устанавливать систему с длинными тягами, которые должны брать на себя часть нагрузки, возникающей из-за неровностей дороги или из-за слишком агрессивного стиля вождения. На ВАЗ 2107 и других классических моделях «Жигулей» пять реактивных тяг: пара длинных, пара коротких, плюс большая поперечная тяга, служащая основой всей тяговой системы. Все это установлено возле задней оси автомобиля.

Увидеть эту систему можно только из смотровой ямы, где и производятся все работы по замене сломанных тяг.

О выборе реактивных тяг

В настоящее время не так много крупных производителей, выпускающих реактивные тяги для ВАЗ 2107 и прочей классики. Их продукция различается как по цене, так и по надежности. Рассмотрим самые популярные продукты.

Тяги «Трек»

Продукция Trek пользуется большой популярностью среди владельцев «семерок». Эти удилища отличаются высокой надежностью и высокой ценой, которая начинается от 2100 рублей за комплект.

Основное отличие «Трек» — это головки для втулок. Во-первых, они большие, а во-вторых, крепятся к стержням с помощью сварки. А сайлентблоки на «Треках» изготовлены из особо плотной резины, что значительно продлевает срок их службы.

Тяги «Кедр»

На подавляющее большинство «семерок», ранее сошедших с конвейера, устанавливались реактивные амортизаторы именно от «Кедра», так как эта компания всегда была и остается официальным поставщиком АвтоВАЗа».

По качеству «Кедр» несколько уступает «Треку». Это относится, в частности, к втулкам и сайлент-блокам. Все это довольно быстро изнашивается, а потому их нужно чаще заменять. Но есть и хорошая сторона – демократичная цена. Комплект удилищ «Кедр» можно купить за 1700 руб.

Тяги «Белмаг»

При всей простоте и надежности удилища Belmag имеют существенный недостаток: их не так просто найти в продаже. С каждым годом они все реже встречаются на прилавках магазинов автозапчастей. Но если автовладельцу все же удастся их найти, его можно поздравить, ведь он получил надежный товар по разумной цене. Стоимость удилищ Белмаг начинается от 1800 рублей за комплект.

Вот, собственно, и весь список основных производителей хороших тяг на ВАЗ 2107. Сейчас, конечно, на рынке много компаний поменьше, которые достаточно агрессивно продвигают свою продукцию. Но ни одна из этих фирм не снискала особой популярности среди владельцев классики, а потому упоминать их здесь неуместно.

Так что же выбрать водителю из всего вышеперечисленного?

Ответ прост: единственным критерием выбора джетбаров является толщина кошелька автовладельца. Если человек не ограничен в средствах, лучшим вариантом будет покупка рулевых тяг. Да, они дорогие, но их установка позволит надолго забыть о проблемах с подвеской. Если денег не хватает, есть смысл поискать продукцию Белмаг на прилавках. Ну а если эта идея не увенчается успехом, остается третий вариант — амортизаторы «Кедр», которые продаются повсюду.

Тут следует сказать несколько слов о подделках. Зная, что автовладельцы чаще всего выбирают продукцию трех вышеуказанных фирм, недобросовестные производители сейчас буквально заполонили прилавки подделками. Более того, в некоторых случаях подделки сделаны настолько искусно, что идентифицировать их может только специалист. В такой ситуации обычному водителю остается ориентироваться только на цену и помнить: хорошие вещи стоят дорого. И если на прилавке есть набор батончиков «Трек» всего за тысячу рублей, то это серьезный повод задуматься. И не спешите покупать.

О модернизации реактивных тяг

Иногда водители решают повысить надежность подвески ВАЗ 2107 и продлить срок ее службы. С этой целью они модернизируют реактивную тягу. Обычно модернизация шатунов подразумевает две операции. Вот они:

• установка сдвоенных реактивных тяг;
• установка усиленных реактивных тяг.

Теперь немного подробнее о каждой из вышеперечисленных операций.

Сдвоенные тяги

Чаще всего водители устанавливают на ВАЗ 2107 двойные тяги. Причина очевидна: для этой процедуры с тягами почти ничего не надо делать. Просто приобретается не один, а два комплекта тяг, устанавливаемых в общем месте возле заднего моста «семерки». Кроме того, приобретаются не обычные, а удлиненные крепежные болты, на которых и держится вся эта конструкция.

Очевидным плюсом такой модернизации является повышение надежности подвески: даже если во время движения сломается одна из тяг, машина вряд ли потеряет управление, а у водителя всегда будет шанс заметить проблему в время и остановка (падение реактивной струи почти всегда сопровождается сильным ударом о днище автомобиля, его просто невозможно услышать). Есть у этой конструкции и недостаток: подвеска становится более жесткой. Если раньше она без проблем «съедала» мелкие неровности дороги, то теперь водитель будет ощущать даже небольшие камешки и выбоины во время движения.

Усиленные тяги

Если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и в основном ездит по грунтовым дорогам или дорогам с очень плохим асфальтом, автовладелец может установить на него усиленные реактивные тяги. Как правило, такую ​​тягу водители создают самостоятельно. Но в последнее время крупные производители стали предлагать усиленные тяги собственного производства. Например, в продаже можно найти бруски Track-Sport, которые отличаются сайлентблоками большого размера и регулируемой поперечной балкой. Пара гаек на перекладине позволяет немного изменить длину. Что в свою очередь влияет на управляемость автомобиля и общую жесткость подвески.

Разумеется, за повышенную надёжность водителю придётся заплатить: стоимость комплекта тяг «Трек-Спорт» начинается от 2600 рублей.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

Прежде чем говорить о проверке реактивных тяг, зададимся вопросом: а зачем вообще нужна такая проверка? Дело в том, что во время движения на давление струи действуют как поперечные, так и скручивающие нагрузки. Скручивающие нагрузки возникают, когда колеса наезжают на большие выбоины или большие камни и другие препятствия. Этот вид нагрузки особенно вреден для шатунов, а точнее, для сайлентблоков в шатунах. Именно сайлентблоки являются слабым местом жиклеров (в самой тяге ломаться просто нечему: это металлический стержень с двумя ушами на концах). Кроме того, резиновые детали сайлентблоков периодически подвергаются действию реагентов, разбрызгиваемых по дорогам в условиях гололеда. В результате на резине появляются трещины и срок службы быстро сокращается.

Если верить мануалу, новый реактивный двигатель на ВАЗ 2107 может проехать не менее 100 тыс км. Но с учетом упомянутых выше условий реальный срок службы шатунов редко превышает 80 тыс км.

Из той же инструкции следует, что проверку состояния давления в форсунках необходимо проводить каждые 20 000 км. Однако мастера автосервисов настоятельно рекомендуют проверять тягу каждые 10-15 тыс км, чтобы избежать крайне неприятных сюрпризов. Для проверки состояния сайлентблоков в тягах понадобится смотровое отверстие и монтажная лопатка.

Последовательность проверки

1. Автомобиль ставится на смотровую яму (как вариант — на эстакаду).
2. Монтажная лопатка вставляется за проушину тяги.Монтажная лопатка устанавливается за проушиной тяги
   
3. Теперь нужно упереть шпатель в кронштейн жиклера и попытаться отодвинуть тягу в сторону вместе с сайлентблоком. Если это удалось, то сайлентблок в тяге изношен и подлежит замене.
4. Аналогичную процедуру необходимо проделать со всеми остальными сайлентблоками на брусьях. Если они смещаются в стороны хотя бы на несколько миллиметров, их необходимо быстро заменить. При проверке сайлентблок сместился на несколько миллиметров влево. Это явный признак износа
   
5. Кроме того, следует осмотреть сами штоки и проушины на наличие износа, трещин и износа. При обнаружении чего-либо из вышеперечисленного на шатунах требуется замена не только сайлентблоков, но и поврежденных шатунов.

Видео: проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

https://www.youtube.com/embed/J94Szxo7JmU

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Перед началом работы определимся с необходимыми расходниками и инструментами. Вот что нам понадобится:

• комплект новых реактивных тяг для ВАЗ 2107;
• состав для снятия ржавчины WD-40;
• монтажные лопатки;
• комплект рожковых ключей;
• молоток.

Последовательность работы

Прежде всего, следует отметить два важных момента. Во-первых, тягу следует менять только на смотровой яме или на эстакаде. Во-вторых, все пять шатунов снимаются с ВАЗ 2107 точно так же. Именно поэтому ниже будет описана процедура разборки только одного центрального стержня. Чтобы удалить оставшиеся четыре полосы, просто повторите шаги, описанные ниже.

1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. Сайлентблоки, наконечники и гайки центральной тяги тщательно обрабатываются WD40 (как правило, наконечники сильно ржавеют, поэтому после нанесения жидкости нужно подождать минут 15-20, чтобы состав как следует растворил ржавчину). WD40 позволяет быстро растворить ржавчину на штоке
   
2. После растворения ржавчины место нанесения состава WD40 следует тщательно протереть ветошью.
3. Затем торцевой головкой с трещоткой откручиваем гайку на сайлентблоке (лучше всего, если это будет торцевой ключ с воротком-трещоткой, так как рядом со штоком места очень мало). Другим рожковым ключом, на 17, необходимо придерживать головку болта, чтобы она не проворачивалась при откручивании гайки. Фиксирующий болт на штоке удобнее откручивать двумя ключами
   
4. Как только гайка будет откручена, крепёжный болт аккуратно выбивается с помощью молотка.
5. Аналогичную процедуру проделываем со вторым сайлентблоком центральной балки. Как только оба крепежных болта будут удалены из проушин, планка вручную снимается с кронштейнов.
6. Все остальные шатуны с ВАЗ 2107 снимаются аналогично. Но при снятии боковин следует учитывать предупреждение: после снятия крепежного болта верхняя кромка колеса может выпасть наружу. В результате отверстия на сайлентблоке и на монтажном кронштейне смещены относительно друг друга, как показано на рисунке ниже. А это создает серьезные проблемы при установке новой тяги: болт крепления не вставляется в кронштейн Из-за прогиба колеса новый болт крепления не может быть вставлен в тягу
   
7. Если такая ситуация произошла, колесо необходимо поднять домкратом до отверстий на кронштейне и на сайлентблоке до выставления новой тяги. Иногда без этой дополнительной операции установить новый боковой салазок просто невозможно.

Видео: меняем реактивные на ВАЗ 2107

https://www.youtube.com/embed/4PQLMGlM0h8

Замена втулок на тягах ВАЗ 2107

Втулки реактивной тяги ВАЗ 2107 – это одноразовое изделие, которое не подлежит ремонту. Восстановить изношенную втулку в условиях гаража невозможно. У среднестатистического автолюбителя нет ни необходимого оборудования, ни необходимых навыков для восстановления внутренней поверхности втулки. Таким образом, единственным вариантом ремонта поврежденных натяжных втулок является их замена на новые. Вот что нам понадобится для замены втулок на тягах:

• приспособление для запрессовки втулок (можно приобрести в любом магазине автозапчастей);
• молоток;
• бородок диаметром 10 мм.

Последовательность действий

Ручки снимаются с автомобиля в соответствии с приведенной выше инструкцией. Люверсы и звуковые блоки следует обработать WD40 и тщательно очистить от грязи и ржавчины проволочной щеткой.

1. Обычно после снятия штока с него свободно снимается втулка. Но это происходит только в том случае, если он сильно изношен и не особо ржавый. Если втулка буквально приварена к стержню из-за ржавчины, ее нужно выбить молотком, предварительно вставив в нее бородку.Обычно втулка выпадает из самой тяги. Но иногда приходится бить молотком
   
2. Если резиновая часть сайлентблока серьезно повреждена, от нее нужно избавиться. Эти резиновые кусочки легко извлекаются поддеванием отверткой или монтажным шпателем, остатки сайлентблока удаляются острой отверткой
   
3. Теперь внутреннюю поверхность штифта необходимо тщательно зачистить острым ножом или наждачной бумагой. На проушине не должно оставаться ржавчины и остатков резины Без тщательной очистки проушины новый сайлентблок с втулкой вставить нельзя
   
4. Теперь в проушину устанавливается новая втулка (а если еще и резина снималась, то устанавливается новый сайлентблок). Его вдавливают в глаз с помощью специального инструмента. Удобнее всего устанавливать вкладыши в струйные с помощью специального пресс-инструмента
   
5. Если под рукой не оказалось обжимного инструмента, можно использовать тот же шип. Однако действовать нужно очень осторожно, чтобы не повредить внутреннюю поверхность втулки. Бить по бороде надо очень осторожно, чтобы не повредить рукав изнутри
   

Так что для замены реактивных тяг на ВАЗ 2107 автовладельцу не нужно гнать машину в ближайший сервисный центр. Все работы можно выполнить своими руками. С этим справится даже начинающий автомобилист, который хоть раз держал в руках молоток и гаечный ключ. Все, что вам нужно сделать, это точно следовать приведенным выше инструкциям.