Занимаетесь кузовным ремонтом автомобиля?

С продукцией Carsystem вы можете быть уверены в качестве Вашей работы!

Материалы Carsystem- выбор профессионалов!

Перейти в магазин Carsystem.

Передняя и задняя подвеска ВАЗ 2106: неисправности, ремонт и модернизация

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска автомобиля подвергается высоким нагрузкам, которые подготавливаются и поглощаются элементами. Учитывая качество дорожного покрытия, иногда приходится сталкиваться с ремонтом амортизационной системы ВАЗ 2106. Особое внимание следует уделить подвеске весной, так как после зимы бывает много ухабов, а ездить с неисправной системой не очень приятно, да и с небезопасно.

Подвеска ВАЗ 2106

Любой автомобиль, в том числе и ВАЗ 2106, оборудован подвеской, обеспечивающей крепление колес, комфорт и безопасность передвижения. Данная конструкция устанавливается спереди и сзади автомобиля и состоит из ряда элементов. Суть работы заключается в снижении силы удара при наезде на препятствие, которая передается на кузов, что повышает плавность хода. Но помимо гашения удара необходимо еще и гасить колебания, создаваемые упругими элементами. Кроме того, подвеска передает усилие от колес на кузов автомобиля и противодействует кренам, возникающим при прохождении поворотов. Для ремонта передней и задней системы амортизаторов необходимо более подробно ознакомиться с конструктивными особенностями, а также научиться выявлять и исправлять ошибки.

Передняя подвеска

На передней части ВАЗ «шестерки» более сложная конструкция подвески, так как передние колеса управляемые и именно эта часть автомобиля несет большую нагрузку. Передняя подвеска автомобиля — независимая двухрычажная с винтовыми пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Схема передней подвески Ваз 2106: 1 — подшипники ступицы; 2 — колпак ступицы; 3 — гайка; 4 — цапфа поворотного кулака; 5 — манжета; 6 — ступица; 7 — тормозной диск; 8 — защитный чехол верхнего шарового пальца; 9 — верхний шаровой палец; 10 — подшипник (вкладыш) верхней опоры; 11 — верхний рычаг; 12 — буфер хода сжатия; 13 — изолирующая прокладка пружины; 14 — амортизатор; 15 — подушка крепления амортизатора; 16 — ось верхнего рычага; 17 — резиновая втулка шарнира; 18 — наружная втулка шарнира; 19 — регулировочные шайбы; 20 — поперечина подвески; 21 — подушка штанги стабилизатора; 22 — штанга стабилизатора; 23 — ось нижнего рычага; 24 — нижний рычаг; 25 — обойма крепления штанги стабилизатора; 26 — пружина; 27 — резиновая втулка пружины амортизатора; 28 — нижняя опорная чашка пружины; 29 — поворотный кулак; 30 — вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; 31 — подшипник нижней опоры; 32 — нижний шаровой палец

Поперечина

Фронтальная балка является несущим элементом объемной конструкции. Изделие изготовлено из стали. Поперечина расположена снизу в моторном отсеке. К нему через подкладки крепится силовой агрегат, а также нижние рычаги амортизационной системы.

Начни экономить больше 20% топлива уже сегодня!

Жми!

Поперечина является силовым элементом, к которому крепится двигатель и нижние рычаги подвески

Рычаги

Передняя подвеска состоит из четырех рычагов — двух верхних и двух нижних. Нижние элементы крепятся к поперечной балке с помощью оси. Между балкой и осью размещены шайбы и прокладки, которые изменяют развал и угол наклона оси вращения переднего колеса. Вал верхнего рычага представляет собой болт, который проходит через распорку крыла. В отверстия рычагов устанавливаются резинометаллические изделия – сайлент-блоки, через которые могут двигаться соответствующие элементы подвески. С помощью шаровых опор на рычаги крепится поворотный кулак (штифт). На нем с помощью конических роликоподшипников закреплена ступица колеса с тормозным диском. На штифте ступица запрессована гайкой, а крепежный элемент имеет справа левостороннюю резьбу, а слева — правостороннюю.

Рычаги передней подвески соединяют и удерживают элементы амортизационной системы

Амортизаторы

С помощью амортизаторов обеспечивается плавность хода автомобиля, т.е исключается подпрыгивание на неровностях. Демпфирующие устройства установлены спереди и сзади практически одинаково по конструкции. Отличие заключается в размерах, способах крепления и наличии буфера в переднем амортизаторе. Передние амортизаторы крепятся нижней частью цевья, а сверху крепятся на опорной чашке.

Амортизатор в конструкции подвески обеспечивает плавный ход автомобиля

Таблица: параметры амортизаторов «шестёрки»

Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учёта штока), мм Ход штока, мм
2101–2905402 2101–2905402–022101–2905402–04 (перед) 12 41 217 108
2101–2915402–02 2101–2915402–04 (зад) 12,5 41 306 183

Пружины

На «шестерке» установлены винтовые пружины, которые верхней частью упираются в стойку через прокладку и опорный стакан, а нижней – в углубление на цевье. Назначение упругих элементов – обеспечить необходимый клиренс для автомобиля и сгладить неровности при движении по неровной дороге.

Пружины являются упругим элементом, который обеспечивает клиренс и сглаживает удары при езде по неровностям

Стабилизатор

Стабилизатор — это деталь, уменьшающая крены кузова при прохождении поворотов. Он изготовлен из специальной стали. Посередине изделие крепится к передним тягам через резиновые элементы, а по краям – к нижним рычагам.

Для уменьшения кренов при поворотах в подвеске используется поперечный стабилизатор

Шаровая опора

Шаровые опоры передней подвески представляют собой шарнир, благодаря которому машина способна маневрировать и двигаться плавно. Кроме того, эти элементы позволяют легко управлять передними колесами. Опора состоит из корпуса с шаровым пальцем и защитного элемента в виде резинового чехла.

Передняя подвеска содержит 4 шаровых опоры, которые соединяют рычаги и поворотный кулак между собой

Задняя подвеска

Конструкция задней подвески ВАЗ 2106 зависимая, так как колеса соединены с кузовом носком на заднем мосту (ЗМ), фиксация которого обеспечивается четырьмя продольными и одной поперечной тягой.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2106: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги
Это может быть интерено  Для чего необходимо и как отрегулировать развал-схождение на ВАЗ 2106

Задняя балка

Балка заднего моста — основной элемент задней подвески, к которому крепятся как компоненты системы амортизации, так и полуось с коробкой передач.

Основным элементом задней подвески является балка

Амортизаторы и пружины

Задние амортизаторы выполняют ту же функцию, что и передние амортизаторы. Крепятся они верхней частью к корпусу, а нижней к балке. Эластичный элемент снизу упирается в чашку 3М, сверху — через резинки в корпус. Пружины имеют ограничители хода сжатия в виде цилиндрических стопоров, на концах которых закреплены резиновые отбойники. Снизу крепится дополнительный амортизатор, предотвращающий удары картера заднего моста о кузов при сильном сжатии подвески.

Реактивные тяги

Для исключения продольного перемещения моста используются 4 стержня — 2 коротких и 2 длинных. Штанга Панара предотвращает боковое смещение. Стержни крепятся через резинометаллические изделия одной стороной к балке, другой — к корпусу.

Неисправности подвески

Нельзя сказать, что подвеска ВАЗ 2106 ненадежная, но учитывая качество наших дорог, проводить диагностику и проводить ремонтные работы время от времени все же необходимо. О возникновении той или иной неисправности можно судить по характерным симптомам, на основании которых будет проще определить поврежденную деталь.

Стуки

Стуки могут появляться в разные моменты движения автомобиля, что указывает на следующие неисправности:

  • в начале движения. Указывает на повреждение тяг заднего моста или кронштейнов, к которым они прикреплены. Сами сайлентблоки тоже могут изнашиваться. Сначала нужно осмотреть места крепления тяг и их целостность, проверить резинометаллические элементы. Заменить дефектные детали;
  • во время вождения. При таком проявлении неисправности могут выйти из строя амортизаторы и их втулки или расшататься крепления. При сильном износе могут стучать и шарикоподшипники;
  • в системе демпфирования сжатия. Ошибка может проявляться при повреждении буфера flashback и устраняется осмотром и заменой поврежденных элементов.

Кроме перечисленных неполадок стуки также могут проявляться при незатянутых колёсных болтах.

Видео: причины стуков в начале движения

https://www.youtube.com/embed/5SqaTnHWWjc

Увод машины в сторону

Причин, когда машину уводит от прямолинейного движения, может быть немало:

  • шины накачаны с разным давлением. Требуется проверка и корректировка воздуха;
  • Неправильная установка колеса. Это может произойти, если поврежден один из рычагов, их валы или сильно изношены сайлентблоки. Необходимо осмотреть переднюю подвеску, проверить правильность установки уголков и при необходимости отрегулировать их;
  • деформация цапфы. Деталь нуждается в замене;
  • Потеря упругости или поломка одной из пружин. Провисшую или неисправную пружину необходимо заменить; Повреждение пружины может привести к уводу автомобиля в сторону
    Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону
  • шины имеют разный износ. При таком явлении шины подлежат замене;
  • нарушена балансировка. Необходима проверка балансировки и устранение дисбаланса;
  • повреждение штанги заднего моста, что привело к смещению узла. Требуется осмотр задней подвески и замена неисправного элемента.

Автомобиль может тянуть в сторону и по другим причинам, не связанным с подвеской, например, если одно из колес не полностью отпущено. В этом случае необходимо проверить тормозной механизм и устранить неисправность.

Посторонние звуки при поворотах

Причины появления стуков либо скрипов при повороте «шестёрки» могут быть такими:

  • ослабли колёсные болты. Необходимо проверить и затянуть крепление;
  • слишком большой осевой зазор на передних колесах. Такой знак свидетельствует о выходе из строя ступичных подшипников или ослаблении ступичной гайки. Необходима замена неисправных элементов или подтяжка креплений; При ослаблении ступичной гайки происходит размытие передних колес
    При ослаблении ступичной гайки возникает люфт передних колёс
  • повреждение пружины. Подвеска осматривается и поврежденная деталь заменяется. Правую и левую пружины рекомендуется заменять одновременно, так как высота новой и старой детали будет разной;
  • поломка реактивных тяг, свободный ход во втулках. Необходима замена неисправных элементов;
  • Износ или отсутствие смазки в шарикоподшипниках. При чрезмерном износе шаровую опору следует заменить. Если деталь не имеет износа, но скрипит, ее следует смазать ШРБ-4;
  • повреждение или износ сайлентблоков передка. Резинометаллические элементы подлежат замене;При износе сайлентблоков возникают стуки подвески
    При износе сайлентблоков возникают стуки подвески
  • ослабло крепление рычагов или балки. Требуется проверка крепежа и затяжка в случае ослабления.

Ремонт подвески

После определения того, что подвеска вашего автомобиля нуждается в ремонте, в зависимости от предполагаемых работ, необходимо подготовить инструменты и комплектующие, а затем следовать пошаговой инструкции.

Передняя подвеска

Из-за более сложной конструкции передней системы амортизации процедура её ремонта требует больше времени и трудозатрат, по сравнению с задней.

Замена верхних сайлентблоков

При повреждении резинометаллические изделия заменяются новыми и не подлежат ремонту или восстановлению. Меняем петли верхних рычагов следующими инструментами:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Ремонт состоит из следующих шагов:

  1. Поднимаем переднюю часть машины и демонтируем колесо.
  2. Откручиваем крепление кронштейна бампера.
  3. Ключами на 13 отворачиваем крепёж шаровой.Откручиваем крепление верхней шаровой опоры
    Откручиваем крепление верхней шаровой опоры
  4. При необходимости замены шаровой опоры отверните гайку шкворня ключом на 22 и выдавите ее из шпильки специальным приспособлением. Для выдавливания пальца шаровой опоры используйте специальный инструмент или выбейте его молотком
    Для выдавливания пальца шаровой опоры используем специальный инструмент либо выбиваем его молотком
  5. Ослабляем, а затем откручиваем и вынимаем верхнюю ось рычага.После отворачивания гайки вынимаем болт
    После отворачивания гайки вынимаем болт
  6. Снимаем элемент подвески с автомобиля.
  7. Выпрессовываем пришедшие в негодность сайлентблоки съемником, затем запрессовываем новые. Выталкиваем старые сайлентблоки и устанавливаем новые с помощью специального съемника
    Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника
  8. Все детали устанавливаем на место в обратном порядке.
Это может быть интерено  Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена нижних сайлентблоков

Шарниры нижнего рычага меняются теми же инструментами, что и для ремонта верхних рычагов. Последовательность действий такова:

  1. Повторяем п.1 по замене верхних сайлентблоков.
  2. Демонтируем амортизатор.
  3. Срываем гайки крепления оси рычага.Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы
    Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы
  4. Откручиваем болты, удерживающие поперечный стабилизатор.
  5. Опускаем машину.
  6. Откручиваем насадку к нижнему шаровому болту и выдавливаем специнструментом или выбиваем молотком через деревянное острие. Установите приспособление и выпрессуйте шаровой палец из поворотного кулака
    Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака
  7. Для замены шаровой отворачиваем болты ключами на 13.
  8. Поднимаем машину и переводим стабилизатор через крепёжную шпильку.
  9. Поддев пружину, извлекаем её из опорной чаши. Если нужно, меняем упругий элемент.Поддеваем пружину и демонтируем её с опорной чаши
    Поддеваем пружину и демонтируем её с опорной чаши
  10. Отворачиваем крепление оси нижнего рычага.Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками
    Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками
  11. Демонтируем шайбы, ось и рычаг.Сдвинув рычаг с места, снимаем его со шпилек
    Сдвинув рычаг с места, снимаем его со шпилек
  12. Для снятия сайлентблоков зажимаем рычаг в тиски и выпрессовываем шарниры съемником. Фиксируем ось рычага в тиски и выпрессовываем сайлентблок съемником
    Фиксируем ось рычага в тисках и выпрессовываем сайлентблок съёмником
  13. Тем же приспособлением монтируем новые элементы, после чего собираем подвеску обратно.Съёмником устанавливаем новую деталь в проушину рычага
    Съёмником устанавливаем новую деталь в проушину рычага

Замена амортизаторов

Неисправный демпфер меняем при помощи ключей на 6, 13 и 17 в такой последовательности:

  1. Ключом на 17 откручиваем верхнее крепление демпфирующего элемента, при этом сам шток удерживаем ключом на 6. Для откручивания верхнего крепления удерживаем шток от проворачивания и откручиваем гайку ключом на 6 17
    Для откручивания верхнего крепежа удерживаем шток от проворачивания и откручиваем гайку ключом на 17
  2. Убираем со штока элементы амортизатора.Со штока амортизатора снимаем шайбу и резиновую подушку
    Со штока амортизатора снимаем шайбу и резиновую подушку
  3. Снизу отворачиваем крепление к нижнему рычагу.Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн
    Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн
  4. Снимаем амортизатор вместе с кронштейном.Отвернув крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага
    Отвернув крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага
  5. Откручиваем крепление, вынимаем болт и снимаем кронштейн.Отворачиваем крепление рычага при помощи двух ключей на 17
    Отворачиваем крепление рычага при помощи двух ключей на 17
  6. Новый демпфер ставим на место, не забывая заменить втулки.

Замена втулок стабилизатора

Если нужно заменить только наружные втулки, полностью снимать стабилизатор не обязательно. Достаточно будет открутить застежку по краям. Для замены всех резиновых элементов деталь необходимо демонтировать с автомобиля. Вам понадобятся следующие инструменты:

  • ключ на 13;
  • монтировка;
  • головка на 10 и 13;
  • вороток.

Процедура замены выполняется таким образом:

  1. Откручиваем крепление кронштейна стабилизатора к нижнему элементу подвески и снимаем его, предварительно разметив расположение кронштейна для правильной установки после ремонта. По краям стабилизатор держится скобами с резинками
    По краям стабилизатор удерживается скобами с резинками
  2. Установите стабилизатор, снимите изношенную втулку и установите новую на место. Резиновое изделие предварительно смачивается моющим средством. Устанавливаем деталь таким образом, чтобы выступ заходил в отверстие кронштейна. Сдвинув край стабилизатора с застежкой, меняем старые втулки на новые
    Отодвинув край стабилизатора монтировкой, меняем старые втулки на новые
  3. Для замены средних втулок головкой на 8 откручиваем винты, которые держат экран. Для замены средних втулок стабилизатора необходимо разобрать экран
    Для замены средних втулок стабилизатора необходимо демонтировать брызговик
  4. Отворачиваем крепёж кронштейнов стабилизатора к силовым элементам кузова.Средняя часть стабилизатора крепится к лонжеронам кузова
    Средняя часть стабилизатора крепится к лонжеронам кузова
  5. Демонтируем стабилизатор.Отвернув крепление, снимаем стабилизатор с автомобиля
    Отвернув крепление, снимаем стабилизатор с автомобиля
  6. Устанавливаем новые изделия и собираем подвеску.

Видео: замена втулок поперечного стабилизатора на «классике»

https://www.youtube.com/embed/i0IL2-PfFE0

Задняя подвеска

В задней подвеске ВАЗ 2106 чаще меняют втулки реактивных тяг, реже амортизаторы и пружины. Рассмотрим процесс подробнее.

Замена демпферов

Задние демпферы меняются при помощи такого перечня инструментов:

  • ключи и головка на 19;
  • молоток;
  • вороток;
  • монтировка.

Процедура состоит из следующих пошаговых действий:

  1. Машину ставим на эстакаду.
  2. На крепёжные элементы для лучшего откручивания наносим смазку по типу WD-40.
  3. Откручиваем нижний болт демпфера и вынимаем его.Снизу амортизатор удерживается болтом с гайкой, откручиваем их
    Снизу амортизатор удерживается болтом с гайкой, откручиваем их
  4. Отворачиваем верхнюю гайку, снимаем шайбу вместе с амортизатором и втулками.Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой к кузову
    Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой к кузову
  5. Новые втулки или демпферы ставим в обратной последовательности.Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые
    Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые

Замена пружин

Для замены упругих элементов задней подвески потребуется подготовить следующий перечень:

  • два домкрата;
  • ключи на 19;
  • большая отвёртка.

Чтобы ремонт было проводить удобнее, машину лучше поставить на смотровую яму. Работу выполняем в таком порядке:

  1. Срываем крепёж заднего колеса.Ослабляем крепёж колеса к полуоси
    Ослабляем крепёж колеса к полуоси
  2. Откручиваем крепление демпфера снизу.
  3. Отворачиваем крепёж короткой продольной штанги к чулку.Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19
    Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19
  4. Сначала домкратом поднимаем заднюю часть кузова, а затем тем же приспособлением домкратим заднюю балку и демонтируем колесо. Для поднятия кузова используйте домкрат
    Для подъёма кузова используем домкрат
  5. Осторожно опускаем чулок, следя при этом за тем, чтобы не повредить тормозной шланг. При подъеме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом
    При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом
  6. Извлекаем пружину и достаём старую проставку.Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками
    Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками
  7. Осматриваем буфер отбоя, если нужно заменяем его новым.Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно
    Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно
  8. Чтобы упростить монтаж новой пружины, проставки приматываем к ней куском проволоки.Для удобства монтажа пружины и проставки, связываем их проволокой
    Для удобства монтажа пружины и проставки, связываем их проволокой
  9. Ставим деталь, помещая край витка в углубления чашки.Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка
    Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка
  10. Приподнимаем балку и монтируем колесо.
  11. Опускаем задний мост и фиксируем демпфер и продольную тягу.
  12. Такие же действия выполняем с другой стороны.
Это может быть интерено  Регулируем развал схождение ВАЗ 2107 самостоятельно

Видео: замена пружин задней подвески «Жигулей»

https://www.youtube.com/embed/gMetYfa7BNI

Замена штанг

Для замены реактивных тяг или их втулок необходимо произвести демонтаж подвески. Список инструментов для работы будет таким же, как и при замене пружин. Мероприятие состоит из следующего:

  1. Срываем верхние крепления на стержне воротком с головкой на 19, а сам болт с другой стороны держим ключом
    Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем их
  2. Выкручиваем крепление полностью и вынимаем его из проушины.Вынимаем болт из отверстия в штанге
    Вынимаем болт из отверстия в штанге
  3. С противоположного края откручиваем болт таким же образом, после чего снимаем тягу.Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу
    Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу
  4. Оставшиеся штанги демонтируем аналогичным способом.
  5. Выбиваем внутреннюю часть при помощи наставки, а резиновую деталь выталкиваем отвёрткой.Старую втулку выковыриваем отвёрткой
    Старую втулку выковыриваем отвёрткой
  6. Внутри проушины удаляем загрязнения и остатки резины.Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом
    Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом
  7. Новые втулки вдавливаем тисками, смазав резину мыльной водой.Новую втулку запрессовываем при помощи тисков
    Новую втулку запрессовываем при помощи тисков
  8. Устанавливаем тяги на место в порядке, обратном снятию.

Модернизация подвески ВАЗ 2106

Сегодня многие владельцы классических Жигулей совершенствуют свои автомобили, меняя не только внешний вид, салон, силовой агрегат, но и подвеску. ВАЗ 2106 – автомобиль с широким полем деятельности по тюнингу. Единственным ограничением являются финансовые возможности владельца. Остановимся на основных моментах по комплектации подвески.

Усиленные пружины

Установку усиленных пружин на «шестерку» применяют, когда необходимо сделать подвеску жестче, так как мягкость многих не устраивает.

Оборудование машины жесткими пружинными элементами будет означать, что при прохождении крутого поворота есть вероятность того, что колеса отвалятся на другую сторону, то есть сцепление будет хуже.

Пружины от ВАЗ 2121 часто ставят спереди автомобиля вместе с усиленной подушкой. Такие упругие элементы имеют несколько большую толщину витка и жесткость. Задняя подвеска в основном комплектуется пружинами от «четверки». В дополнение к ним установлены амортизаторы Нива, что будет особенно актуально для тех автомобилей, которые работают на газу, так как весит оборудование немало.

Владельцы ВАЗ 2106 часто меняют штатные пружины на элементы от «Нивы»

Пневмоподвеска

Одним из вариантов модернизации подвески является установка пневмостойки. После внедрения такой конструкции появляется возможность изменить дорожный просвет и в целом повысить уровень комфорта. Автомобиль получает ходовые качества, напоминающие поведение автомобилей импортного производства. При установке пневмоподвески переделке подлежат как передние, так и задние амортизаторы. Для этого необходим комплект, в который входят:

  • компрессор;
  • соединительные элементы;
  • пневмостойки;
  • датчики и др.

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Заводская подвеска «шестёрки» на пневматическую меняется в таком порядке:

  1. Снимаем с подвески пружины.
  2. Срезаем почти полностью амортизатор и делаем отверстие для крепления пневмостойки в нижней и верхней чашке. Просверлите отверстие в нижней чашке для крепления пневмостойки
    В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки
  3. Устанавливаем пневмобаллоны.Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу
    Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу
  4. Подвеску передка также полностью разбираем.
  5. Привариваем пластину на нижний рычаг для возможности крепления подушки, при этом снимая крепление стабилизатора. Для установки передней пневморессоры необходимо приварить пластину к нижнему рычагу
    Для монтажа пневмобаллона спереди, необходимо наварить пластину на нижний рычаг
  6. В пластине сверлим отверстие под нижнее крепление пневмостойки.
  7. Дорабатываем мелочи и устанавливаем пневмобаллон.После подгонки устанавливаем пневмостойку и собираем подвеску
    После подгонки устанавливаем пневмостойку и собираем подвеску
  8. Аналогичные действия повторяем с другой стороны.
  9. В багажнике устанавливаем компрессор, ресивер и оставшееся оборудование.Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике
    Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике
  10. Блок управления подвеской располагаем в доступном месте.Кнопки управления подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю
    Кнопки управления подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю
  11. Подключаем пневмостойку и электрику по схеме, которая идет в комплекте. Пневмоподвеска подключается по схеме, которая идет в комплекте с оборудованием
    Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию

Видео: установка пневмоподвески на классические «Жигули»

https://www.youtube.com/embed/dNqM1ksYgLk

Электромагнитная подвеска

Еще один вариант улучшения подвески автомобиля – электромагнитная подвеска. Основой этой конструкции является электродвигатель. Может работать в режиме демпфирующего и упругого элемента. Работой управляет микропроцессор. Этот тип подвески устанавливается вместо штатных амортизаторов. Уникальность конструкции заключается в практически беспроблемной эксплуатации. Кроме того, он имеет высокий уровень безопасности. Если по каким-то причинам подвеска потеряет мощность, система сможет перейти в механический режим благодаря электромагнитам. Самые популярные производители таких подвесок Delphi, SKF, Bose.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность

Подвеска вазовской «шестерки» не отличается сложностью. Поэтому в силах владельцев этого автомобиля отремонтировать его. Вы можете выявить и устранить проблемы, прочитав пошаговые инструкции. При появлении первых признаков проблем затягивать с ремонтом не стоит, так как повышенному износу будут подвергаться и другие элементы подвески.

Оцените статью