Диагностика и ремонт генератора ВАЗ 2107

Генератор в любом автомобиле является неотъемлемой частью, так как обеспечивает заряд аккумулятора и питает потребителей при работающем двигателе. При некоторых поломках, произошедших с генератором, сразу возникают проблемы с зарядкой, что требует немедленного поиска причины и устранения неисправности.

Как проверить генератор ВАЗ 2107

Необходимость диагностики генератора на «семерке» появляется при отсутствии зарядки или при зарядке аккумулятора, то есть при ненормальном напряжении. Предполагается, что исправный генератор должен выдавать напряжение в пределах 13,5-14,5 В, которого достаточно для зарядки аккумулятора. Так как в зарядном источнике много элементов, влияющих на напряжение, подаваемое на аккумулятор, проверке каждого из них следует уделить отдельное внимание.

Проверка щёток

Щетки генератора на ВАЗ 2107 представляют собой узел, выполненный как единое целое с регулятором напряжения. На предыдущих моделях эти два элемента устанавливались отдельно. Щеточный узел иногда выходит из строя и требует замены, особенно если используются некачественные детали. Проблемы сначала проявляются в виде периодических перебоев в подаче напряжения генератором, после чего он полностью выходит из строя. Однако бывают случаи внезапного выхода из строя щеток.

Специалисты рекомендуют проводить осмотр щёточного узла раз в 45–55 тыс. км. пробега.

Определить, что проблема с зарядом кроется именно в щётках, можно по ряду признаков:

• потребители автомобиля отключаются по непонятным причинам;
• элементы освещения тускнеют и мигают;
• напряжение бортовой сети резко снижается;
• АКБ быстро разряжается.

Для диагностики щеток сам генератор снимать не нужно. Достаточно открутить крепления щеткодержателя и демонтировать последний. Во-первых, состояние узла оценивается по внешнему состоянию. Щетки могут просто изнашиваться, ломаться, рассыпаться, отламываться от токопроводящего контакта. В поиске неисправности поможет мультиметр, который называется всякая мелочь.

Проверить состояние щёток можно по величине выступающей части. Если размер менее 5 мм, то деталь необходимо заменить.

Видео: прозвонка щёток генератора ВАЗ 2107

https://www.youtube.com/embed/VKFv30JpKUA

Проверка регулятора напряжения

О том, что с регулятором напряжения возникли какие-то проблемы, говорят следующие признаки:

• АКБ полностью не заряжается даже при установке новой батареи;
• источник напряжения закипает, что говорит о перезарядке.

Во всех этих ситуациях требуется диагностика реле регулятора, для чего потребуется мультиметр. Проверка может быть выполнена простым и более сложным методом.

Простой вариант

Для проверки выполняют следующие действия:

1. Запускаем двигатель, включаем фары, даём поработать мотору в течение 15 минут.
2. Откройте капот и измерьте мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть в пределах 13,5-14,5 В. Если оно отклоняется от указанных значений, это говорит о поломке регулятора и необходимости его замены, так как деталь не подлежит ремонту. При низком напряжении батарея не будет заряжаться, что требует проверки регулятора напряжения
   

Сложный вариант

Этот метод проверки используется, если первый метод не смог выявить ошибку. Такая ситуация может возникнуть, например, если при измерении напряжения аккумулятора прибор показывает 11,7-11,9 В. Для диагностики регулятора напряжения на ВАЗ 2107 нужен мультиметр, лампочка и блок питания на 16 В поставлять. Процедура состоит из следующих шагов:

1. Реле-регулятор имеет два выходных контакта, которые питаются от аккумулятора. Есть еще пара контактов, которые идут на щетки. Лампа подключается к ним, как показано на рисунке ниже.
2. Если на выходах, подключённых к блоку питания, напряжение не более 14 В, контрольная лампа между контактами щёток должна гореть ярко.
3. При повышении напряжения на силовых контактах до 15 В и выше при исправном реле-регуляторе лампа должна погаснуть. Если этого не происходит, регулятор неисправен.
4. Если лампа не загорается в обоих случаях, то устройство также подлежит замене.

Видео: диагностика регулятора напряжения на классических «Жигулях»

https://www.youtube.com/embed/bKOiOdFVBHI

Проверка обмоток

Генератор ВАЗ 2107, как и все остальные Жигули, имеет две обмотки: ротор и статор. Первый из них конструктивно выполнен под якоря и постоянно вращается при работе генератора. Обмотка статора закреплена на корпусе крепления. Иногда возникают проблемы с обмотками, которые сводятся к выходу из строя коробки, замыканию между витками и обрыву. Все эти неисправности вывели генератор из строя. Основной симптом таких поломок – отсутствие заряда. В этой ситуации после запуска двигателя лампочка заряда аккумулятора на приборной панели не гаснет, а стрелка на вольтметре стремится в красную зону. При измерении напряжения на клеммах аккумулятора оно оказывается ниже 13,6 В. При коротком замыкании обмоток статора генератор иногда издает характерный воющий звук.

Если аккумулятор не заряжается и есть подозрения, что причина кроется в обмотках генератора, блок необходимо снять с автомобиля и разобрать. После этого, вооружившись мультиметром, проведите диагностику в таком порядке:

1. Проверяем обмотки ротора, для чего касаемся контактных колец щупами прибора на пределе для измерения сопротивления. Хорошая обмотка должна иметь значение в пределах 5-10 Ом.
2. Прикасаемся щупами к контактным кольцам и корпусу якоря, выявляя замыкание на землю. При отсутствии проблем с обмоткой прибор должен показывать бесконечное сопротивление. При проверке обмоток ротора определяют вероятность обрыва и короткого замыкания
   
3. Для проверки обмоток статора поочередно прикасаемся к проводам щупами и проводим испытание на обрыв. При отсутствии обрыва мультиметр покажет сопротивление около 10 Ом. Для проверки обмоток статора на обрыв щупами мультиметра поочередно касаются выводов обмотки
   
4. Прикасаемся к проводам к обмоткам и корпусу статора щупами для проверки замыкания на корпус. Если короткого замыкания нет, на устройстве будет бесконечное сопротивление. Для обнаружения короткого замыкания щупы касаются обмотки и корпуса статора
   

Если при диагностике были выявлены проблемы с обмотками, они подлежат замене или восстановлению (перемотке).

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора представляет собой блок выпрямительных диодов, конструктивно выполненный на пластине и установленный внутри генератора. Узел преобразует переменное напряжение в постоянное. Диоды могут выйти из строя (перегореть) по ряду причин):

• попадание воды;
• загрязнение (пыль, масло и т. п.);
• неправильная зарядка АКБ от другого автомобиля (прикуривание).

Пластинка с диодами для проверки должна быть демонтирована с генератора, что означает демонтаж последнего. Вы можете отлаживать несколькими способами.

С применением контрольки

Используя контрольную лампочку на 12 В, диагностику выполняют следующим образом:

1. К «-» АКБ подключаем корпус диодного моста, а сама пластина должна иметь хороший контакт с корпусом генератора.
2. Берем лампочку и подключаем один ее конец к плюсовому полюсу батарейки, а другой подключаем к выходному контакту дополнительных диодов. Затем этим же проводом касаемся болтового соединения «+» выхода генератора и точек соединения обмотки статора
   
3. Если диоды работают, и после сборки вышеописанной схемы лампочка не должна загореться, как и при подключении к разным точкам на устройстве. Если на одном из шагов проверки загорается контролька, это говорит о том, что диодный мост вышел из строя и требует замены.

Видео: проверка диодного моста при помощи лампочки

https://www.youtube.com/embed/W8fu7oISEsY

Проверка мультиметром

Процедура выявления неисправности состоит из следующих шагов:

1. Включаем мультиметр в режим звонка. При подключении щупов прибор должен издать характерный звук. Если у мультиметра нет такого режима, выбираем положение проверки диода (есть соответствующее обозначение
   
2. Подключаем щупы прибора к контактам первого диода. После проверяем тот же диод, поменяв полярность проводов. При первом подключении и рабочем элементе сопротивление должно быть около 400-700 Ом, а в обратном положении должно стремиться к бесконечности. Если сопротивление в обоих положениях бесконечно велико, то диод вышел из строя.Мультиметр показывает сопротивление 591 Ом, что говорит об исправности диода
   

Отец рассказывал, что раньше сам ремонтировал диодный мост генератора, к тому же у него большой опыт работы с паяльником и электрооборудованием для автомобилей. Однако сегодня таким ремонтом почти никто не занимается. Это связано с тем, что не все могут качественно заменить сгоревший диод, а некоторые просто не хотят возиться, да и найти нужные детали не так просто. Поэтому проще всего купить и установить новый диодный мост.

Проверка подшипников

Поскольку подшипники динамо-машины постоянно подвергаются нагрузкам, со временем они могут выйти из строя. Повышенный износ детали проявляется в виде шума, гудения или воя от генератора. Определить состояние переднего подшипника можно не снимая узел с автомобиля и не разбирая его. Для этого снимите ремень и возьмитесь руками за динамо-шкив и покачайте его из стороны в сторону. Если при вращении шкива есть люфт или шум, подшипник сломан и нуждается в замене.

Более детальная проверка переднего и заднего подшипников проводится после демонтажа генератора. Это позволит определить состояние внешней обоймы, сепараторов, наличие смазки и целостность крышки генератора. Если при диагностике было выявлено, что кольца подшипников или крышка треснуты, сепараторы повреждены, детали подлежат замене.

Известный авторемонтник говорит, что если один из подшипников генератора вышел из строя, то нужно заменить не только его, но и второй. Иначе они долго не протянут. Кроме того, если генератор уже полностью разобран, нелишним будет провести его диагностику: проверить состояние щеток, прозвонить обмотки статора и ротора, зачистить мелкой наждачной бумагой медные контакты у якоря.

Проверка натяжения ремня

Генератор ВАЗ 2107 приводится от шкива коленчатого вала с помощью ремня. Последний имеет ширину 10 мм и длину 944 мм. Для зацепления со шкивами он выполнен с зубьями в виде клина. Ремень подлежит замене в среднем через каждые 80 тыс км пробега, потому что материал, из которого он сделан, трескается и изнашивается. Несмотря на простое назначение ременной передачи, время от времени она требует внимания, проверки натяжения и состояния. Для этого прижмите рукой середину длинной части ремня – она не должна прогибаться более чем на 1,5 см.

Ремонт генератора

Генератор ВАЗ 2107 представляет собой достаточно сложный узел, ремонт которого предполагает частичную или полную разборку, но предварительно агрегат необходимо снять с автомобиля. Для работы потребуются следующие инструменты:

• ключи на 17 и 19;
• головки на 10, 17 и 19;
• трещоточные рукоятки и вороток;
• удлинитель с карданным шарниром.

Демонтаж генератора

Работу по снятию генератора проводим в таком порядке:

1. Снимите отрицательный полюс с аккумулятора и отсоедините все провода, идущие от генератора. Чтобы разобрать генератор с автомобиля, отсоедините все идущие от него провода
   
2. При помощи ключа на 17 отрываем и откручиваем верхнее крепежное устройство генератора, при этом ослабляем и натягиваем ремень. Верхнее крепление генератора также является элементом натяжения ремня
   
3. Спускаемся под машину и откручиваем нижнее крепление. Для откручивания креплений удобно использовать трещотку. Забравшись под машину, откручиваем нижний кронштейн генератора
   
4. После откручивания гайки выворачиваем болт, на который наводим кусок деревянного бруска и ударяем по переходнику молотком, чтобы не повредить резьбу. Приходится выбивать болт через деревянный переходник, хотя на картинке его нет
   
5. Снять болт. Если туго выходит, то можно использовать, например, тормозную жидкость или пенетрационную смазку.Если нижний болт тугой, то можно смочить пенетрационной смазкой
   
6. Демонтируем генератор снизу.С автомобиля генератор снимаем, опустив его между кронштейном и балкой переднего моста
   

Видео: демонтаж генератора на «классике»

https://www.youtube.com/embed/Ix0Ep8dYXQY

Разборка

Для разборки узла нужны такие инструменты:

• накидной или рожковый ключ на 19;
• трещотка с удлинителем;
• головки на 8 и 10;
• молоток.

Последовательность действий по разборке такова:

1. Отворачиваем 4 гайки, которыми крепится задняя часть корпуса.Корпус генератора скреплён четырьмя болтами с гайками, которые нужно открутить
   
2. Переворачиваем генератор и слегка выдвигаем болты, чтобы их головки попали между лопастями шкива для его фиксации.
3. Ключом на 19 отворачиваем гайку крепления шкива.Шкив генератора удерживается гайкой на 19
   
4. Если открутить гайку не удалось, то генератор зажимаем в тисах и повторяем операцию.
5. Разъединяем две части устройства, по которым слегка ударяем по корпусу молотком. После откручивания креплений разъединяем корпус с помощью легких ударов молотком
   
6. Снимаем шкив.Шкив с якоря снимается довольно легко. Если возникли сложности, можно поддеть его отвёрткой
   
7. Извлекаем шпонку.От проворачивания на роторе шкив удерживается шпонкой, поэтому при разборке нужно аккуратно её извлечь и не потерять
   
8. Вынимаем якорь вместе с подшипником.Из крышки якорь вынимаем вместе с подшипником
   
9. Для снятия статорной обмотки откручиваем 3 гайки изнутри.Статорная обмотка крепится тремя гайками, откручиваем их при помощи трещотки
   
10. Извлекаем болты, обмотку и пластину с диодами.Открутив крепёж, вынимаем обмотку статора и диодный мост
    

Если требуется замена диодного моста, выполняем описанную последовательность действий, после чего устанавливаем новую деталь и собираем узел в обратном порядке.

Подшипники генератора

Прежде чем приступить к замене подшипников генератора, необходимо знать, каковы их размеры и можно ли установить аналоги. Кроме того, стоит учитывать, что такие подшипники могут быть конструктивно открытыми, закрытыми с одной стороны стальным диском и закрытыми с двух сторон резиновыми прокладками, препятствующими утечке пыли и смазки.

Таблица: размеры и аналоги подшипников генератора

Замена подшипников

Замена подшипников на генераторе «семерка» производится на разобранном агрегате с помощью специального съемника и ключа на 8. Процедура проводится следующим образом:

1. На передней крышке откручиваем гайки крепления вкладышей с двух сторон и удержания подшипника. Втулки на крышке генератора удерживают подшипник
   
2. При помощи подходящей наставки выпрессовываем старый подшипник.
3. Для снятия шарикоподшипника с якоря используем съёмник.Чтобы снять подшипник с ротора потребуется специальный съёмник
   
4. Новые детали монтируем в обратном порядке, запрессовывая их подходящими переходниками. Для установки нового подшипника можно использовать подходящий переходник
   

Независимо от того, какие подшипники я заменяю на своем автомобиле, я всегда открываю защитную шайбу и наношу смазку перед установкой новой детали. Такие действия я объясняю тем, что не все производители добросовестно относятся к заливке подшипников смазкой. Были времена, когда смазка практически отсутствовала. Естественно, такая деталь в ближайшее время просто выйдет из строя. В качестве смазки для подшипников генератора использую Литол-24.

Регулятор напряжения

Реле-регулятор, как и любое другое устройство, может выйти из строя в самый неподходящий момент. Поэтому важно знать не только чем его заменить, но и какие альтернативы есть у этого продукта.

Какой можно поставить

На ВАЗ 2107 устанавливались разные реле-регуляторы: внешние и внутренние трехступенчатые. Первый представляет собой отдельный блок, который находится с левой стороны арки переднего колеса. Такие регуляторы легко меняются и их стоимость невысока. Однако внешняя конструкция ненадежна и имеет большие размеры. Второй вариант регулятора на «семерки» начали устанавливать в 1999 году. Устройство имеет компактные размеры, располагается на генераторе, отличается высокой надежностью. Но заменить его намного сложнее, чем внешнюю деталь.

Замена регулятора

Сперва нужно определиться с набором инструментов, которые потребуются для работы:

• рожковый ключ на 10;
• отвёртка плоская;
• отвёртка крестовая.

Выявив во время проверки, что устройство работает неправильно, нужно заменить его на заведомо исправное. Для этого выполняют следующие шаги:

1. При наличии внешнего регулятора на генераторе, для его разборки снимите клеммы и открутите крепеж ключом на 10
   
2. Если установлен внутренний регулятор, то для его снятия нужно снять провода и открутить крестовой отверткой всего пару винтов, которые держат блок в корпусе генератора. Внутренний регулятор снимается маленькой крестовой отверткой
   
3. Проверяем реле-регулятор и производим замену в случае необходимости, после чего выполняем сборку в обратной последовательности.

Регулятор напряжения всегда ношу с собой как запасной, тем более, что он не занимает много места в бардачке. Устройство может выйти из строя в самый неподходящий момент, например, посреди дороги и даже ночью. Если под рукой не оказалось сменного регулятора, можно попробовать добраться до ближайшего населенного пункта, отключив все ненужные потребители (музыку, печку и т.д.), оставив включенными только габариты и фары.

Щётки генератора

Удобнее всего заменять щетки на снятом генераторе, но специально его никто не разбирает. Деталь имеет каталожный номер 21013701470. Аналог — щеткодержатель от UTM (HE0703A). Кроме того, подходят аналогичные детали от ВАЗ 2110 или 2114. Из-за своеобразной конструкции внутреннего регулятора напряжения при его замене одновременно меняются и щетки.

Щётки, при установке на место, должны входить без перекосов, а вращение генератора за шкив должно быть свободным.

Видео: демонтаж щёток генератора «семёрки»

https://www.youtube.com/embed/x6wlXJOpLz0

Замена ремня генератора и его натяжение

Определившись, что ремень требует подтяжки или замены, нужно подготовить соответствующие инструменты для работы:

• рожковый ключ на 17;
• рожковый или накидной ключ на 19.

Порядок действий по замене ремня таков:

1. Отворачиваем верхнее крепление генератора, но не до конца.
2. Опускаемся под машину и ослабляем гайку нижнего крепления.
3. Сдвигаем гайку вправо, можно слегка постучать молотком, ослабляя натяжение ремня.Для ослабления ремня генератора сдвигаем устройство вправо
   
4. Снимаем ремень со шкивов.Ослабив верхнее крепление генератора, снимаем ремень
   
5. Новую деталь устанавливаем в обратном порядке.

Если необходимо просто подтянуть ремень, просто ослабляется верхняя гайка кронштейна генератора и производится регулировка, для чего узел отодвигается от двигателя с помощью кронштейна. Для ослабления, наоборот, генератор перемещают к двигателю. После завершения процедуры затяните обе гайки, запустите двигатель и проверьте заряд на клеммах аккумулятора.

Из собственного опыта работы с ремнем генератора могу добавить, что при слишком сильном натяжении увеличивается нагрузка на подшипники генератора и помпу, что сокращает срок службы. Слабое напряжение тоже не сулит ничего хорошего, так как возможен недозаряд аккумулятора, где иногда слышен характерный свист, свидетельствующий о проскальзывании ремня.

Видео: натяжение ремня генератора на «классике»

https://www.youtube.com/embed/8INeUgX-YKQ

При возникновении проблем с генератором на «семерке» не нужно сразу бежать в автосервис за помощью, ведь вы можете прочитать пошаговую инструкцию по проверке и ремонту агрегата и выполнить необходимые работы сам. К тому же особых сложностей с этим не возникает даже у новичков.