Занимаетесь кузовным ремонтом автомобиля?

С продукцией Carsystem вы можете быть уверены в качестве Вашей работы!

Материалы Carsystem- выбор профессионалов!

Перейти в магазин Carsystem.

Генератор ВАЗ 2105: принцип работы, неисправности и их устранение

ГЕНЕРАТОР

Несмотря на простое устройство генератора ВАЗ 2105, от него напрямую зависит бесперебойная работа всего электрооборудования на автомобиле во время движения. Иногда возникают проблемы с генератором, которые можно выявить и устранить самостоятельно, без посещения автосервиса.

Содержание
  1. Назначение генератора ВАЗ 2105
  2. Технические характеристики генератора ВАЗ 2105
  3. Таблица: параметры генератора 37.3701 (Г-222)
  4. Какие генераторы можно установить на ВАЗ 2105
  5. Схема подключения генератора «пятёрки»
  6. Устройство генератора
  7. Ротор
  8. Статор
  9. Корпус
  10. Щётки генератора
  11. Регулятор напряжения
  12. Диодный мост
  13. Принцип работы генераторной установки
  14. Неисправности генератора
  15. Горит или мигает лампочка разряда АКБ
  16. Отсутствует заряд АКБ
  17. АКБ выкипает
  18. Плавится провод генератора
  19. Генератор шумит
  20. Видео: шум генератора на «классике»
  21. Проверка генератора
  22. Диагностика мультиметром
  23. Видео: диагностика генератора лампочкой и мультиметром
  24. На стенде
  25. Осциллографом
  26. Ремонт генератора ВАЗ 2105
  27. Как снять генератор
  28. Разборка и ремонт генератора
  29. Видео: ремонт генератора на «классике»
  30. Ремень генератора
  31. Как натянуть ремень генератора
  32. Видео: натяжение ремня генератора на «классике»

Назначение генератора ВАЗ 2105

Генератор является неотъемлемой частью электрооборудования любого автомобиля. Благодаря этому устройству механическая энергия преобразуется в электрическую. Основное назначение генераторной установки в автомобиле – зарядка аккумуляторной батареи и обеспечение питанием всех потребителей после запуска двигателя.

Технические характеристики генератора ВАЗ 2105

С 1986 года на «пятерки» стали устанавливать генераторы 37.3701. До этого машина комплектовалась агрегатом Г-222. Последний имел другие данные обмоток статора и ротора, а также иной щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямитель. Генераторная установка представляет собой трехфазный механизм с возбуждением от магнитов и встроенным выпрямителем в виде диодного моста. В 1985 году с генератора сняли реле, отвечающее за сигнализацию контрольной лампы. Контроль напряжения бортовой сети осуществлялся только вольтметром. С 1996 года генератор 37.3701 получил измененную конструкцию щеткодержателя и регулятора напряжения.

До 1986 года на ВАЗ 2105 устанавливали генераторы Г-222, а после начали ставить модель 37.3701

Таблица: параметры генератора 37.3701 (Г-222)

Максимальный отдаваемый ток (при напряжении 13 В и частоте вращения ротора 5 тыс. мин-1), А 55(45)
Рабочее напряжение, В 13,6–14,6
Передаточное отношение двигатель-генератор 2,04
Направление вращения (со стороны привода) правое
Масса генератора без шкива, кг 4,2
Мощность, Вт 700 (750)

Какие генераторы можно установить на ВАЗ 2105

Вопрос о выборе генератора на ВАЗ 2105 возникает тогда, когда штатный блок не способен обеспечить питание потребителей, установленных на автомобиле. Сегодня многие автовладельцы оснащают свои автомобили мощными фарами, современной музыкой и прочими устройствами, использующими большой ток.

Начни экономить больше 20% топлива уже сегодня!

Жми!

Для оснащения своего авто более мощным источником электроэнергии можно установить один из следующих вариантов:

  • Г-2107–3701010. Агрегат выдаёт ток в 80 А и вполне способен обеспечить дополнительные потребители электроэнергией;
  • генератор от ВАЗ 21214 с каталожным номером 9412.3701–03. Выходной ток с устройства 110 А. Для установки необходимо приобрести дополнительные крепежные элементы (кронштейн, планка, болты), а также внести минимальные изменения в электрическую часть;
  • изделие от ВАЗ 2110 на 80 А или больший ток. Для монтажа приобретается соответствующее крепление.

Один из мощных вариантов генераторных установок, которым можно оснастить ВАЗ 2105 — устройство от ВАЗ 2110

Схема подключения генератора «пятёрки»

Как и все остальные агрегаты электромобиля, генератор имеет собственную схему подключения. При неправильном электромонтаже источник питания не только будет питать бортовую сеть, но и может выйти из строя. Подключить устройство по электрической схеме несложно.

Схема генератора Г-222: 1 — генератор; 2 — отрицательный диод; 3 — положительный диод; 4 — обмотка статора; 5 — регулятор напряжения; 6 — обмотка ротора; 7 — конденсатор для подавления радиопомех; 8 — аккумуляторная батарея; 9 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания

Электрические провода по цветовой маркировке к генератору ВАЗ 2105 подключаются следующим образом:

  • жёлтый от разъёма «85» реле подключается на клемму «1» генератора;
  • оранжевый соединяют с клеммой «2»;
  • два розовых на клемму «3».

Устройство генератора

Основными конструктивными элементами автомобильного генератора являются:

  • ротор;
  • статор;
  • корпус;
  • подшипники;
  • шкив;
  • щётки;
  • регулятор напряжения.

Устройство генератора ВАЗ 2105: а — регулятор напряжения и щёточный узел у генераторов выпуска с 1996 г.; 1 — крышка генератора со стороны контактных колец; 2 — болт крепления выпрямительного блока; 3 — контактные кольца; 4 — шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец; 5 — конденсатор 2,2 мкФ±20% для подавления радиопомех; 6 — вал ротора; 7 — провод общего вывода дополнительных диодов; 8 — зажим “30” генератора для подключения потребителей; 9 — штекер “61” генератора (общий вывод дополнительных диодов); 10 — провод вывода “Б” регулятора напряжения; 11 — щётка, соединенная с выводом “В” регулятора напряжения; 12 — регулятор напряжения ВАЗ 2105; 13 — щётка, соединенная с выводом “Ш” регулятора напряжения; 14 — шпилька для крепления генератора к натяжному устройству; 15 — крышка генератора со стороны привода; 16 — крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора; 17– полюсный наконечник ротора; 18 — шайбы крепления подшипника; 19 — дистанционное кольцо; 20 — шариковый подшипник вала ротора со стороны привода; 21 — стальная втулка; 22 — обмотка ротора (обмотка возбуждения); 23 — сердечник статора; 24 — обмотка статора; 25 — выпрямительный блок; 26 — стяжной болт генератора; 27 — буферная втулка; 28 — втулка; 29 — поджимная втулка; 30 — отрицательный диод; 31 — изолирующая пластина; 32 — фазный вывод обмотки статора; 33 — положительный диод; 34 — дополнительный диод; 35 — держатель положительных диодов; 36 — изолирующие втулки; 37 — держатель отрицательных диодов; 38 — вывод “В” регулятора напряжения; 39 — щёткодержатель

Чтобы знать, каким образом функционирует генератор, нужно разобраться в назначении каждого элемента более детально.

На ВАЗ 2105 генератор устанавливается в моторном отсеке и приводится в действие посредством ремня от коленчатого вала двигателя.

Ротор

Ротор, также известный как якорь, предназначен для создания магнитного поля. На валу этой детали расположены обмотка возбуждения и медные контактные кольца, к которым припаяны выводы катушки. Подшипниковый узел, установленный в корпусе генератора и через который вращается якорь, выполнен из двух шарикоподшипников. К валу ротора также прикреплены крыльчатка и шкив, через который механизм приводится в движение ременной передачей.

Ротор генератора предназначен для создания магнитного поля и представляет собой вращающиеся катушки

Статор

Обмотки статора создают электрический переменный ток и объединяются через металлический сердечник, выполненный в виде пластин. Во избежание перегрева и коротких замыканий между витками на катушках провода покрыты несколькими слоями специального лака.

Это может быть интерено  Устройство, назначение, диагностика и ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками

С помощью статорных обмоток создаётся переменный ток, который поступает на блок выпрямителей

Корпус

Корпус генератора состоит из двух частей и выполнен из дюралюминия, что призвано облегчить конструкцию. Для обеспечения лучшего отвода тепла в коробке предусмотрены отверстия. С помощью крыльчатки теплый воздух вытесняется из агрегата наружу.

Щётки генератора

Работа генераторной установки невозможна без таких элементов, как щетки. С их помощью на контактные кольца ротора подается напряжение. Угли заключены в специальный пластиковый щеткодержатель и установлены в соответствующее отверстие в генераторе.

Регулятор напряжения

Реле-регулятор регулирует напряжение на выходе соответствующего узла, не допуская его повышения более 14,2-14,6 В. В генераторе ВАЗ 2105 используется регулятор напряжения, совмещенный со щетками и закрепленный винтами на задней части корпуса источника питания.

Регулятор напряжения представляет собой единый элемент со щётками

Диодный мост

Назначение диодного моста достаточно простое — преобразовать (выпрямить) переменный ток в постоянный. Деталь выполнена в форме подковы, состоит из шести кремниевых диодов и крепится к задней части корпуса. При выходе из строя хотя бы одного из диодов нормальная работа источника питания становится невозможной.

Диодный мост предназначен для выпрямления переменного тока в постоянный с обмоток статора для бортовой сети

Принцип работы генераторной установки

«Пятёрочный» генератор функционирует следующим образом:

  1. При включении зажигания ток аккумуляторной батареи подается на клемму «30» генераторной установки, затем на обмотку ротора и через регулятор напряжения на массу.
  2. Плюс от замка зажигания через предохранительную вставку «10» в монтажном блоке подключается к контактам «86» и «87» реле контрольной лампы заряда, после чего подается через контакты блока переключателя к лампочке, а затем к минусу аккумулятора. Лампочка загорается.
  3. При вращении ротора на выходе катушек статора появляется напряжение, которое начинает питать обмотку возбуждения, потребителей и заряжать аккумулятор.
  4. При достижении верхнего предела напряжения бортовой сети реле-регулятор увеличивает сопротивление в цепи возбуждения генераторной установки и поддерживает его в пределах 13-14,2 В. Затем на ответственную обмотку реле подается определенное напряжение для лампы зарядки, в результате чего размыкаются контакты и свет гаснет. Это указывает на то, что все потребители питаются от генератора.

Неисправности генератора

Генератор «Жигули» достаточно надежный аппарат, но элементы со временем изнашиваются, что приводит к проблемам. Ошибки могут быть разного характера, что видно по характерным признакам. Поэтому стоит остановиться на них, а также на возможных неисправностях более подробно.

Горит или мигает лампочка разряда АКБ

Если вы наблюдаете, что лампочка заряда АКБ на работающем моторе постоянно горит либо мигает, то причин такому поведению может быть несколько:

  • недостаточное натяжение ремённого привода генератора;
  • обрыв электрической цепи между лампой и генератором;
  • повреждение цепи по питанию роторной обмотки;
  • неполадки с реле-регулятором;
  • износ щёток;
  • повреждение диодов;
  • обрыв или замыкание в катушках статора.

Водитель сразу же заметит сигнал отсутствия заряда АКБ, так как лампа начинает светиться на панели приборов ярко-красным цветом

Отсутствует заряд АКБ

Даже при рабочем генераторе заряд на аккумулятор может не поступать. Этому могут сопутствовать следующие причины:

  • прослаблен ремень генератора;
  • ненадёжная фиксация проводки к генератору либо окисление клеммы на АКБ;
  • неполадки с аккумулятором;
  • проблемы с регулятором напряжения.

Если на АКБ не поступает заряд, значит, генератор или регулятор напряжения вышли из строя

АКБ выкипает

Причин, по которым аккумулятор может выкипать, не так уж много, и связаны они, как правило, с превышением напряжения, поступающего на него:

  • ненадёжное соединение между массой и корпусом реле-регулятора;
  • неисправен регулятор напряжения;
  • неисправен аккумулятор.

Однажды столкнулся с такой проблемой, когда реле-регулятор вышло из строя, что проявлялось в виде отсутствия заряда аккумулятора. На первый взгляд в замене этого элемента нет ничего сложного: я открутил два винта, вынул старый блок и установил новый. Однако после покупки и установки нового регулятора возникла другая проблема — перезаряд аккумулятора. Теперь на батарею поступало напряжение более 15 В, что приводило к закипанию в ней жидкости. С такой неисправностью долго не проедешь, и я начал выяснять, из-за чего это произошло. Как оказалось, причина сводилась к новому регулятору, который просто не работал должным образом. Пришлось купить другое реле-регулятор, после чего заряд вернулся к нормальным значениям. В наше время многие ставят трехуровневые стабилизаторы напряжения, но я пока не пробовал, так как уже несколько лет проблем с зарядкой не было.

Плавится провод генератора

Довольно редко, но все же бывает, что может оплавиться провод, идущий от генератора к аккумулятору. Это возможно только в случае короткого замыкания, которое может произойти в самом генераторе или при контакте провода с землей. Поэтому нужно внимательно осмотреть силовой кабель, и если с ним все в порядке, проблему следует искать в источнике питания.

Генератор шумит

Во время работы генератор хоть и издает некоторый шум, но не настолько громкий, чтобы вызывать возможные проблемы. Однако при достаточно сильном уровне шума возможны следующие проблемы с устройством:

  • выход из строя подшипников;
  • открутилась гайка шкива генератора;
  • замыкание между витками катушек статора;
  • шум от щёток.

Видео: шум генератора на «классике»

https://www.youtube.com/embed/b80yP_hobbg

Проверка генератора

Если возникают проблемы с генераторной установкой, необходимо выполнить модульное тестирование для определения причины. Сделать это можно несколькими способами, но наиболее доступным и распространенным является возможность использования цифрового мультиметра.

Диагностика мультиметром

Перед началом теста рекомендуется прогреть двигатель на средних оборотах в течение 15 минут и включить фары. Процедура следующая:

  1. Включаем мультиметр для измерения напряжения и меряем между выводом «30» на генераторе и массой. Если с регулятором все в порядке, прибор покажет напряжение в пределах 13,8-14,5 В. В случае других показаний регулятор лучше заменить.
  2. Проверяем регулируемое напряжение, для чего подключаем щупы прибора к контактам аккумулятора. При этом двигатель должен работать на средних оборотах, а потребители должны быть включены (фары, отопитель и т.п.). Напряжение должно соответствовать значениям, установленным на генераторе ВАЗ 2105.
  3. Для проверки обмотки якоря подключаем один из щупов мультиметра к массе, а другой к контактному кольцу на роторе. В случае низких значений сопротивления это будет свидетельствовать о неисправности якоря. При проверке сопротивления обмотки ротора относительно земли значение должно быть бесконечно большим
    При проверке сопротивления роторной обмотки на массу, значение должно быть бесконечно большим
  4. Для диагностики плюсовых диодов включите мультиметр на предел прозвонки и подключите красный провод к выводу «30» генератора, а черный к корпусу. Если сопротивление будет иметь небольшое значение близкое к нулю, то в диодном мосту произошел пробой или обмотка статора закорочена на землю.
  5. Плюсовой провод прибора оставляем в прежнем положении, а минусовой подключаем по очереди с болтами крепления диода. Значения, близкие к нулю, также будут свидетельствовать о выходе из строя выпрямителя.
  6. Проверяем минусовые диоды, для чего красный провод прибора подключаем к болтам диодного моста, а черный к массе. При пробое диодов сопротивление будет приближаться к нулю.
  7. Для проверки конденсатора снимите его с генератора и подключите к нему выводы мультиметра. Сопротивление должно уменьшаться, а затем увеличиваться до бесконечности. В противном случае деталь необходимо заменить.
Это может быть интерено  Самостоятельно меняем диодный мост на ВАЗ 2107

Видео: диагностика генератора лампочкой и мультиметром

https://www.youtube.com/embed/ORfOZLVG6yI

Чтобы постоянно контролировать напряжение заряда аккумулятора, я установил в прикуриватель цифровой вольтметр, тем более, что не курю. Этот прибор позволяет всегда контролировать напряжение бортовой сети, не выходя из автомобиля и не поднимая капот для замеров. Индикация постоянного напряжения дает сразу понять, что с генератором все в порядке или наоборот, если есть проблемы. До установки вольтметра не раз приходилось сталкиваться с проблемами регулятора напряжения, который выявлялся только при разряде аккумулятора или при его зарядке, когда жидкость внутри просто закипала из-за избыточного выходного напряжения.

На стенде

Диагностика на стенде проводится на сервисе, а при наличии всего необходимого возможна и в домашних условиях.

Стенд имитирует работу генератора на автомобиле, позволяя снимать параметры устройства при помощи соответствующих приборов

Порядок действий таков:

  1. Устанавливаем генератор на стенд и монтируем электрическую схему. На генераторе Г-222 разъем 15 подключен к выводу 30. Схема подключения управления генератором 37.3701 на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — переключатель; 7 — батарея
    Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — выключатель; 7 — аккумулятор
  2. Включаем электродвигатель и с помощью реостата устанавливаем напряжение на выходе генератора 13 В, при этом частота вращения якоря должна быть в пределах 5 тыс мин-1.
  3. В этом режиме вы даете устройству поработать ок. 10 минут, после чего измеряем ток отдачи. Если генератор исправен, он должен показывать ток в пределах 45 А.
  4. Если параметр оказался меньше, это свидетельствует о неисправности в обмотках ротора или статора, а также о возможных проблемах с диодами. Для дальнейшей диагностики необходимо проверить обмотки и диоды.
  5. Выходное напряжение ИУ оценивается при той же скорости якоря. С помощью реостата устанавливаем ток отдачи 15 А и проверяем напряжение на выходе узла: оно должно быть примерно 14,1±0,5 В.
  6. Если показатель отличается, замените реле-регулятор заведомо исправным и повторите проверку. Если напряжение соответствует норме, это значит, что старый регулятор пришел в негодность. В противном случае проверяем обмотки и выпрямитель устройства.

Осциллографом

Диагностика генератора возможна с помощью осциллографа. Однако не у всех есть такое устройство. Прибор позволяет определить исправность генератора в виде сигнала. Для проверки собираем ту же схему, что и в предыдущем варианте диагностики, после чего выполняем следующие действия:

  1. На генераторе 37.3701 подключаем вывод «В» от диодов от регулятора напряжения и подключаем к плюсу аккумулятора через автомобильную лампу на 12 В мощностью 3 Вт.
  2. Включите электродвигатель на подставке и установите скорость вращения ок. 2 тыс мин-1. Отключаем аккумулятор тумблером «6» и реостатом выставляем ток отдачи 10 А.
  3. Проверяем сигнал на выводе «30» осциллографом. Если обмотка и диоды исправны, форма кривой будет в виде равномерных зубьев пилы. При пробитии диодов или обрыве обмотки статора сигнал будет неравномерным. Форма кривой выравненного напряжения генератора: I — генератор работает; II — диод пробит; III — обрыв в диодной цепи
    Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I — генератор исправен; II — диод пробит; III — обрыв в цепи диода

Ремонт генератора ВАЗ 2105

После принятия решения о том, что генератор нуждается в ремонте, его необходимо предварительно демонтировать с автомобиля. Для выполнения операции потребуются следующие инструменты:

  • ключи на 17 и 19;
  • головки на 10, 17 и 19;
  • трещоточная рукоятка и вороток;
  • удлинитель с карданным шарниром.

Как снять генератор

Демонтируем узел в следующем порядке:

  1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора и отсоединяем проводку от генератора.Для демонтажа генератора отсоединяем от него все провода
    Для демонтажа генератора отсоединяем от него все провода
  2. Откручиваем гайку верхнего крепления устройства головкой на 17 с воротком, ослабляем ремень и снимаем его. При сборке при необходимости меняем ременную передачу. Сверху генератор крепится к кронштейну гайкой на 17
    Сверху генератор крепится к кронштейну гайкой на 17
  3. Спускаемся под передок автомобиля и срываем нижнюю гайку, после чего откручиваем ее трещоткой. Чтобы открутить нижний крепеж, надо залезть под машину
    Чтобы отвернуть нижний крепёж необходимо опуститься под машину
  4. Выбиваем болт молотком, наводим на него деревянный брусок, что предотвратит повреждение резьбы. Болт надо выбивать через деревянную проставку, хотя на картинке ее нет
    Болт следует выбивать через деревянную проставку, хоть на фото её и нет
  5. Вынимаем крепёж.Подстучав молотком, вынимем болт из кронштейна и генератора
    Подстучав молотком, вынимем болт из кронштейна и генератора
  6. Отводим генератор вниз и вынимаем его наружу.Для удобства генератор вынимаем через низ
    Для удобства генератор вынимаем через низ
  7. После проведения ремонтных работ, монтаж устройства производим в обратном порядке.

Разборка и ремонт генератора

Для разборки механизма понадобится следующий перечень инструментов:

  • ключ и головка на 10 с удлинителем;
  • молоток и наставка из мягкого металла;
  • съёмник подшипников;
  • крестовая отвёртка.

Операция состоит из следующих шагов:

  1. Крестовой отвёрткой откручиваем крепление реле-регулятора к корпусу.Реле-регулятор крепится к корпусу винтами под крестовую отвёртку
    Реле-регулятор крепится к корпусу винтами под крестовую отвёртку
  2. Вынимаем регулятор вместе со щётками.Регулятор напряжения вынимаем вместе со щётками
    Регулятор напряжения вынимаем вместе со щётками
  3. Если угольки имеют плачевное состояние, меняем их при сборке узла.
  4. Отверткой останавливаем проворачивание якоря, а ключом на 19 откручиваем гайку, которая держит диск генератора. Чтобы снять шкив и рабочее колесо, отверните гайку и заблокируйте ось от проворачивания с помощью отвертки
    Для снятия шкива и крыльчатки отворачиваем гайку, застопорив ось от проворачивания отвёрткой
  5. Снимаем с вала ротора шайбу и шкив, состоящий из двух частей.Отвернув гайку, снимаем шайбу и шкив, состоящий из двух частей
    Отвернув гайку, снимаем шайбу и шкив, состоящий из двух частей
  6. Убираем ещё одну шайбу и крыльчатку.С вала ротора снимаем крыльчатку и шайбу
    С вала ротора снимаем крыльчатку и шайбу
  7. Снимаем шпонку и шайбу.Снимаем с оси ротора шпонку и ещё одну шайбу
    Снимаем с оси ротора шпонку и ещё одну шайбу
  8. Отворачиваем гайку, фиксирующую клемму конденсатора.Клемма конденсатора фиксируется гайкой на 10, отврачиваем её
    Клемма конденсатора фиксируется гайкой на 10, отврачиваем её
  9. Снять разъем и открутить крепление конденсатора, отсоединить деталь от генератора. Снимаем клемму и откручиваем крепление конденсатора, затем снимаем его
    Снимаем клемму и откручиваем крепление конденсатора, после чего снимаем его
  10. Чтобы части корпуса генератора при монтаже стали на свои места, помечаем краской или острым предметом их взаимное расположение.
  11. Головкой на 10 откручиваем крепление элементов корпуса.Чтобы разъединить корпус генератора, откручиваем крепёжные элементы головокой на 10
    Чтобы разъединить корпус генератора, откручиваем крепёжные элементы головокой на 10
  12. Извлекаем крепёж.Крепёжные болты вынимаем из корпуса генератора
    Крепёжные болты вынимаем из корпуса генератора
  13. Демонтируем переднюю часть генератора.Переднюю часть корпуса отделяем от задней
    Переднюю часть корпуса отделяем от задней
  14. Если вам нужно заменить подшипник, открутите гайки, которые держат пластину. Износ подшипника обычно проявляется в виде люфта и шума при вращении.Подшипник в передней крышке держится специальной пластиной, которую необходимо снять для замены шаровой опоры
    Подшипник в передней крышке удерживается специальной пластиной, которую для замены шарикоподшипника нужно снять
  15. Снимаем саму пластину.Открутив крепёж, снимаем пластину
    Открутив крепёж, снимаем пластину
  16. Выпрессовываем старый шарикоподшипник и запрессовываем новый с подходящим переходником, например головкой или куском трубы Выпрессовываем старый подшипник с подходящим переходником, и устанавливаем новый на место в тот же способ
    Старый подшипник выпрессовываем подходящей наставкой, а на его место таким же образом устанавливаем новый
  17. С вала якоря снимаем упорное кольцо, чтобы не потерять его.С вала ротора снимаем упорное кольцо
    С вала ротора снимаем упорное кольцо
  18. Накручиваем гайку на вал и затягиваем в тисках, стягиваем заднюю часть корпуса вместе с обмотками статора. Закрепляем ось ротора в тисках и демонтируем заднюю часть генератора вместе с катушками статора
    Фиксируем ось ротора в тисках и демонтируем заднюю часть генератора вместе с катушками статора
  19. Если анкер выходит с трудом, постучите молотком по приводу на наконечнике. При разборке анкера постучите по концевой части молотком
    При демонтаже якоря постукиваем по его торцевой части через выколотку молотком
  20. Извлекаем ротор из статора.Вынимаем из статора якорь
    Вынимаем из статора якорь
  21. Снять подшипник съемником. Для запрессовки нового используем подходящий переходник, чтобы усилие передавалось на внутреннее кольцо Разбираем задний подшипник съемником, и запрессовываем подходящим переходником
    Задний подшипник демонтируем при помощи съёмника, а запрессовываем подходящей наставкой
  22. Отворачиваем крепление контактов катушек к диодному мосту.Контакты катушек и сам диодный мост фиксируются гайками, отворачиваем их
    Контакты катушек и сам диодный мост фиксируются гайками, отворачиваем их
  23. Поддев отвёрткой, демонтируем статорные обмотки.Отвернув крепёж, снимаем обмотки статора
    Отвернув крепёж, снимаем обмотки статора
  24. Снять блок выпрямителя. Если при диагностике было обнаружено, что один или несколько диодов вышли из строя, заменяем пластину с выпрямителями Снимаем диодный мост с задней части корпуса
    Диодный мост извлекаем из задней части корпуса
  25. Извлекаем из диодного моста болт.Вынимаем из выпрямителя болт, с которого напряжение снимается на аккумулятор
    Вынимаем из выпрямителя болт, с которого напряжение снимается на аккумулятор
  26. Из задней части корпуса генератора вынимаем болты крепления клемм катушек и диодного моста.Из корпуса вынимаем крепёжные болты
    Из корпуса вынимаем крепёжные болты
Это может быть интерено  Диагностика и ремонт генератора ВАЗ 2107

Видео: ремонт генератора на «классике»

https://www.youtube.com/embed/IqA58JGW4Ew

Ремень генератора

Гибкий привод предназначен для вращения шкива источника питания, обеспечивая работу последнего. Недостаточное напряжение или обрыв ремня приводят к отсутствию заряда аккумулятора. Поэтому, несмотря на то, что ресурс ремня составляет около 80 тыс км, его состояние необходимо периодически контролировать. При обнаружении повреждений, таких как расслоение, торчащие нитки или надрывы, лучше заменить его на новый товар.

Много лет назад, когда я только купил машину, я попал в неприятную ситуацию — оборвался ремень генератора. К счастью, это произошло недалеко от моего дома, а не посреди дороги. Пришлось идти в магазин за новой деталью. После этого случая у меня всегда есть в запасе ремень генератора, потому что он не занимает много места. Также, когда делаю какой-либо ремонт под капотом, всегда проверяю состояние шлейфа и его напряжение.

ВАЗ «пятерка» использует ремень генератора шириной 10 мм и длиной 944 мм. Элемент выполнен в виде клина, что облегчает захват диска генератора, помпы и коленчатого вала.

Как натянуть ремень генератора

Для натяжения ремня понадобятся такие инструменты:

  • монтировка;
  • головка на 17 и вороток.

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Проверьте напряжение привода. Нормальные значения это те, где ремень между шкивом помпы и шкивом коленчатого вала прогибается на 12-17 мм или 10-17 мм между шкивом помпы и шкивом генератора. При проведении замеров давление не должно быть более 10 кгс в месте, указанном на рисунке. Для этого нажмите на большой палец правой руки с умеренной силой. Натяжение ремня можно проверить в двух местах, нажав на него пальцем правой руки
    Натяжение ремня можно проверить в двух местах, надавливая на него пальцем правой руки
  2. При чрезмерном натяжении или ослаблении выполняем регулировку.
  3. Ослабляем верхний крепёж генератора головкой на 17.
  4. Вставляем скобу между помпой и корпусом генератора и натягиваем ремень до нужных величин. Чтобы ослабить натяжение, можно прислонить деревянный брусок к верхнему креплению и слегка постучать по нему молотком.
  5. Заворачиваем гайку крепления генераторной установки, не убирая монтировку.
  6. После затяжки гайки ещё раз проверяем натяжение гибкого привода.

Видео: натяжение ремня генератора на «классике»

https://www.youtube.com/embed/8INeUgX-YKQ

Генераторная установка на пятой модели Жигулей редко доставляет проблемы автовладельцам. К наиболее частым процедурам, которые необходимо проделать с генератором, относятся подтяжка или замена ремня, а также устранение неисправности заряда аккумулятора из-за неисправности щетки или регулятора напряжения. Все эти и другие неисправности генератора просто диагностируются и устраняются подручными приспособлениями и инструментами.

Оцените статью