Как уменьшить расход топлива на автомобиле ВАЗ 2106

Устаревшие карбюраторные модели Жигулей не экономичны. По паспортным характеристикам автомобиль ВАЗ 2106 потребляет 9–10 литров бензина А-92 на 100 км при езде по городу. Реальный расход, особенно зимой, превышает 11 литров. Поскольку цена на топливо постоянно растет, перед владельцем «шестерки» стоит непростая задача – минимизировать расход топлива всеми доступными способами.

Содержание

1. Почему на ВАЗ 2106 увеличивается расход бензина
2. Диагностика и устранение технических проблем
3. Цилиндропоршневая и клапанная группа
4. Видео: как измерить компрессию в цилиндрах ВАЗ 2106
5. Система подачи топлива
6. Видео: настройка карбюратора «Озон»
7. Элементы зажигания
8. Общие советы по эксплуатации авто
9. Видео: как экономить бензин простыми способами
10. Навыки экономичной езды

Почему на ВАЗ 2106 увеличивается расход бензина

Количество потребляемого двигателем внутреннего сгорания топлива зависит от многих факторов – технических и эксплуатационных. Все причины можно разделить на 2 группы:

1. Первостепенные факторы, существенно влияющие на расход горючего.
2. Второстепенные нюансы, которые по отдельности незначительно увеличивают потребление бензина.

Любая проблема, связанная с первой группой, становится заметной сразу – топливный бак ВАЗ 2106 опустошается буквально на глазах. Второстепенные факторы не так ярко выражены – нужно одновременное влияние нескольких мелких проблем, чтобы автомобилист учел повышенный расход.

Первостепенные причины, увеличивающие потребление на 10—50%:

Начни экономить больше 20% топлива уже сегодня!

Жми!

• критический износ цилиндропоршневой группы двигателя и клапанов ГБЦ;
• неисправности элементов топливоподачи — бензонасоса либо карбюратора;
• неполадки в системе зажигания;
• движение с заклинёнными тормозными колодками;
• агрессивный стиль езды, подразумевающий частые динамичные разгоны и торможение;
• применение некачественного бензина с заниженным октановым числом;
• тяжёлые условия эксплуатации авто — буксировка прицепа, перевозка грузов, движение по грунтовым и заснеженным дорогам.

Стоит отметить неисправность, встречающуюся на старых автомобилях – утечка топлива через прогнивший бензобак или топливопровод. Хотя бак спрятан в багажнике и хорошо защищен от внешних воздействий, в некоторых случаях коррозия доходит до дна бака из-за основательно проржавевшего днища.

Второстепенные моменты, добавляющие к расходу 1—5%:

• недостаточное давление в шинах;
• зимняя езда с непрогретым мотором;
• нарушение аэродинамики автомобиля — установка больших зеркал, различных флажков, дополнительных антенн и нестандартных обвесов;
• замена штатной резины нестандартным комплектом большего размера;
• неисправности ходовой части и подвески, ведущие к увеличению трения и отбору лишней мощности двигателя;
• инсталляция мощных потребителей электроэнергии, нагружающих генератор (дополнительные фары, динамики и сабвуферы).

Часто водители намеренно увеличивают потребление. Примером может служить эксплуатация «шестерки» в сложных условиях или монтаж электрооборудования. Но в целях экономии можно обойтись и другими причинами – рядом неисправностей и «дерганой» манерой вождения.

«Прожорливость» автомобиля может увеличиться за счет тюнинга – увеличения рабочего объема двигателя, добавления турбокомпрессора и других подобных мер. Когда заменой коленвала довел цилиндры двигателя 21011 до 1,7 литров, расход увеличился на 10-15%. Чтобы сделать «шестерки» экономичнее, пришлось установить более современный карбюратор «Солекс» (модель ДААЗ 2108) и пятиступенчатую коробку передач.

Диагностика и устранение технических проблем

Серьёзное повышение расхода горючего никогда не возникает без причин. «Виновник» зачастую обнаруживается по следующим признакам:

• падение мощности мотора, заметное ухудшение тяги и разгонной динамики;
• появление запаха бензина в салоне автомобиля;
• отказ холостого хода;
• рывки и провалы в процессе движения;
• двигатель неожиданно глохнет во время езды;
• на холостом ходу обороты коленчатого вала «плавают»;
• от колёс доносится запах подгоревших колодок, шум от повышенного трения.

Перечисленные симптомы могут указывать на одну или несколько технических проблем. Для экономии топлива научитесь быстро определять источник проблемы и быстро устранять проблему — самостоятельно или на заправке.

Это может быть интерено  Замена экономайзера ВАЗ 2107 своими руками

Цилиндропоршневая и клапанная группа

Естественный износ поршней и колец вызывает такие последствия:

1. Между стенками цилиндров и поршнями образуется зазор, куда проникают газы из камеры сгорания. Проходя через картер, выхлопные газы направляются через систему вентиляции на дожигание, загрязняя воздушные жиклеры карбюратора и переобогащая топливную смесь. Газы проникают через зазор вокруг изношенного поршня, ухудшается сжатие горючей смеси
   
2. Падает компрессия, ухудшаются условия горения бензина. Для развития необходимой мощности двигатель начинает потреблять больше топлива, и львиная доля несгоревшего топлива выбрасывается наружу через выхлопной тракт.
3. В камеры сжигания проникает моторное масло, усугубляя ситуацию. Слой нагара на стенках и электродах вызывает перегрев головки цилиндров.

Критический износ цилиндро-поршневой группы увеличивает расход топлива на 20-40%. Прогорание клапана приводит к полному выходу из строя цилиндра и увеличению расхода на 25 %. При отключении 2 цилиндров в двигателе ВАЗ 2106 потери бензина достигают 50%, и машина «практически не едет».

Когда ремонтировал Жигули, неоднократно встречал машины, приехавшие на двух цилиндрах — остальные были «дохлые». Владельцы жаловались на отсутствие электричества и космический расход бензина. Диагностика всегда выявляла 2 причины — прогоревшие клапана или неисправные свечи зажигания.

Как проверить мотор на предмет износа:

1. Обратите внимание на цвет выхлопа — масляный угар даёт густой сизый дым.
2. Отсоедините патрубок вентиляции картера от корпуса воздушного фильтра, запустите двигатель. Если компрессионные кольца изношены, из шланга будет идти синий выхлоп.
3. Замерьте компрессию во всех цилиндрах «на горячую». Минимально допустимый показатель — 8,5—9 Бар.
4. Если манометр показывает давление в цилиндре 1—3 Бар, пришёл в негодность клапан (или несколько клапанов).

Чтобы окончательно убедиться, что клапан прогорел, залейте в цилиндр 10 мл моторной смазки и повторите замер компрессии. Если давление повышается, замените кольца и поршни, остались без изменений — выбросьте клапана.

С износом элементов и «зависанием» двигателя справляется единственный способ – капитальный ремонт и замена негодных деталей. Окончательное решение принимается после разборки силового агрегата — возможно, удастся сэкономить — просто поменяйте клапана и кольца.

Видео: как измерить компрессию в цилиндрах ВАЗ 2106

Система подачи топлива

Неполадки данной группы вызывают перерасход горючего 10—30% в зависимости от конкретной неисправности. Наиболее распространённые поломки:

• повышенный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора;
• засорение воздушных жиклёров (одна из причин изложена выше);
• истирание дроссельных заслонок — по краям образуются зазоры, откуда двигатель подсасывает горючее за счёт разрежения;
• неквалифицированная регулировка карбюратора — нарушение настроек опорных и топливных винтов;
• подсос воздуха на фланце приёмного коллектора либо на осях дроссельных заслонок;
• прорыв нижней диафрагмы бензонасоса.

Последняя ошибка самая коварная. Насос качает топливо в 2-х направлениях — к карбюратору и внутрь картера двигателя через приводной шток. Масло течет, давление падает, пары бензина заполняют впускной коллектор и сильно обогащают смесь, расход увеличивается на 10-15%. Как обнаружить: Снимите шланг сапуна при работающем двигателе и осторожно включите дроссельную заслонку. Резкий запах топлива сразу укажет на неисправность.

Перерасход бензина на карбюраторе проверяю следующим образом: снимаю корпус воздушного фильтра, завожу двигатель и заглядываю внутрь диффузора первичной камеры. Если устройство «переливается», капли из распылителя попадают на заслонку сверху, двигатель тут же реагирует скачком оборотов. По мере выгорания лишнего топлива обороты холостого хода придут в норму до тех пор, пока не упадет следующая капля.

Это может быть интерено  Диагностика, регулировка и ремонт карбюратора ВАЗ 2106 своими руками

Еще один способ проверки карбюратора – закрутить винт «качества» при работающем двигателе. Поверните регулятор отверткой и посчитайте обороты – в конце мотор должен остановиться. Если силовой агрегат продолжает работать с затянутым винтом, топливо поступает прямо в коллектор. Карбюратор необходимо снять, прочистить и отрегулировать.

Не пытайтесь сэкономить, заменяя штатные форсунки карбюратора деталями с меньшим проходным сечением. Горючая смесь будет плохой, машина потеряет динамику и мощность. Сами увеличите расход — начнете интенсивнее нажимать на педаль газа.

Еще одна проблема кроется в форсунках, продающихся в составе ремкомплектов озоновых карбюраторов. Вместе с разбитыми мембранами владельцы ставят новые форсунки — красивые и блестящие. Я специальными измерительными приборами выкинул много такой красоты по одной причине: диаметр проходного отверстия не соответствует надписи (как правило, сечение делают больше). Никогда не заменяйте обычные форсунки — их реальный срок службы составляет 20-30 лет.

Замена мембраны бензонасоса не представляет сложности:

1. Отключите топливные шланги.
2. Отверните 2 гайки крепления ключом 13 мм.Бензонасос «Жигулей» прикручен к фланцу на левой стороне мотора (по ходу движения)
   
3. Снимите насос со шпилек и раскрутите корпус отвёрткой.
4. Установите 3 новые диафрагмы, соберите узел и прикрепите его к фланцу двигателя, замените картонную прокладку. В бензонасосе ВАЗ 2106 3 диафрагмы, меняются всегда вместе
   

Если топливный насос длительное время качает топливо в картер, обязательно замените масло. Мне известны случаи, когда коленвал летом проворачивал подшипники скольжения (иначе втулки) из-за разбавленной смазки. Ремонт достаточно дорогой — нужно покупать новые ремонтные втулки и шлифовать шейки коленвала.

Видео: настройка карбюратора «Озон»

Элементы зажигания

Неисправности в системе зажигания также приводят к избыточному расходу топлива силовым агрегатом. Пример: из-за пропусков зажигания часть горючей смеси, втягиваемой поршнем в камеру сгорания, полностью улетает в трубку при следующем такте. Не было ни прорыва, ни работы, ни бензина впустую.

Распространённые неполадки системы зажигания, вызывающие перерасход топлива:

1. Выход из строя свечи приводит к отказу цилиндра — плюс 25% к расходу горючего.
2. Разрушение изоляции высоковольтных проводов снижает мощность искры, топливовоздушная смесь не выгорает полностью. Остатки выталкиваются в выпускной коллектор, где могут сгореть без всякой пользы для двигателя (слышен хлопок в трубе).
3. Искрообразование ухудшается из-за неисправностей в деталях трамблера – повреждение крышки, прогорание контактной группы, износ подшипника. Механическую контактную группу необходимо периодически очищать и регулировать зазор 0,4 мм
   
4. При выходе из строя диафрагмы вакуумного блока или ослаблении пружин центробежного регулятора угол зажигания уменьшается. Искра подается с опозданием, мощность двигателя снижается, расход горючей смеси увеличивается на 5-10%.

Я нахожу неработающую свечу старым «дедовским» методом. Завожу двигатель, надеваю диэлектрическую перчатку и снимаю поочередно люльки с контактов фонарей. Если в момент остановки обороты коленчатого вала падают, позиция в порядке, перехожу к следующему цилиндру.

Лучший способ диагностики для неопытного водителя — замена распределителя или высоковольтных кабелей. Если в гараже нет запасных пособий, почистите или замените контактную группу — запчасть дешевая. Ход приклада регулируется вручную путем наклона поворотного стола вверх и вниз. Диагностируйте целостность диафрагмы вакуумного блока, втягивая воздух через трубку, идущую к карбюратору.

Это может быть интерено  Карбюратор ДААЗ 2105: устройство, ремонт и регулировка своими руками

Общие советы по эксплуатации авто

Чтобы свести к минимуму влияние второстепенных факторов и добиться реальной экономии горючего, соблюдайте ряд несложных правил:

1. Заливайте бензин с октановым числом не ниже 92 в соответствии с рекомендациями производителя. Если вам случайно попалось некачественное топливо, попробуйте слить его из бака и залить обычным бензином.
2. Поддерживайте рекомендуемое давление в шинах 1,8—2 Атм в зависимости от нагрузки.Давление воздуха необходимо проверять не реже 1 раза в неделю
   
3. В холодное время года прогревайте силовой агрегат перед поездкой. Алгоритм такой: заводим двигатель, даем ему поработать 2-5 минут (в зависимости от температуры воздуха), затем медленно начинаем движение на пониженной передаче.
4. Не тяните с ремонтом ходовой части, выполняйте процедуру настройки углов развала — схождения передних колёс.
5. При установке более широкой резины поменяйте штампованные диски на легкосплавные. Таким образом удастся компенсировать увеличение веса колес и улучшить внешний вид «классики». Установив легкосплавные диски вместо стальных, можно облегчить колеса на десяток килограммов
   
6. Не перегружайте автомобиль лишними внешними элементами, увеличивающими аэродинамическое сопротивление окружающей среде. Если вы любитель стайлинга, подберите красивый и в то же время обтекаемый передний обвес, демонтируйте старый бампер.

В отличие от современных автомобилей, где заливная горловина оборудована сеткой, опустошить бак «шестерки» гораздо проще. Вставьте шланг в горловину, опустите его в емкость и подсосом направьте топливо в резервную емкость.

Существенное влияние на расход топлива двигателем оказывает сопротивление воздуха. Если сравнить движение на 60 и 120 км/ч, то аэродинамическое сопротивление увеличивается в 6 раз, а скорость — всего в 2 раза. Поэтому треугольные боковые стекла, установленные на передних дверях всех Жигулей, добавляют к расходу в открытом состоянии 2-3.

Видео: как экономить бензин простыми способами

Навыки экономичной езды

Приёмам правильной езды водителей обучают ещё в автошколе. При эксплуатации отечественной «классики» ВАЗ 2106 нужно учитывать ряд моментов:

1. Первая передача автомобиля довольно «короткая». Сильно раскручивать двигатель не стоит, тронулись с места — переходите на вторую скорость.
2. Частые резкие ускорения и остановки – настоящая неприятность для любого автомобиля, наряду с чрезмерным расходом бензина, увеличивает износ деталей и узлов. Двигайтесь медленнее, старайтесь меньше останавливаться, используйте инерцию (откат) автомобиля.
3. Всегда держите крейсерскую скорость на автомагистрали. Оптимальное значение для «шестерки» с четырехступенчатой ​​коробкой передач — 80 км/ч, с пятиступенчатой ​​— 90 км/ч.
4. При движении под уклон не сбивайте скорость — тормозите двигателем и следите за тахометром. Когда стрелка упадет ниже 1800 об/мин, переключитесь на нейтральную или пониженную передачу.
5. В городском потоке не глушите двигатель понапрасну. Если время простоя не превышает 3-4 минут, то двигатель с остановкой и запуском будет «съедать» больше топлива, чем на холостом ходу.

Опытные водители передвигаются по оживленным улицам города и следят за сигналами дальних светофоров. Если вы видите вдалеке зеленый свет, спешить некуда — не долетев до него, вы попадете под красный. И наоборот, заметив красный сигнал, лучше разогнаться и проехать под зеленый. Описанная тактика означает, что автомобилист может меньше останавливаться перед светофором и таким образом экономить топливо.

В свете роста цен на топливо ездить на устаревших автомобилях будет в два раза дороже. За «шестеркой» нужно постоянно следить и вовремя ремонтировать, чтобы не переплачивать за бензин. Агрессивная езда совершенно не совместима с карбюраторной «классикой», где мощность силового агрегата не превышает 80 л.с. С.