Самостоятельно ремонтируем рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2106

Каждый владелец ВАЗ 2106 знает, насколько важна хорошая работа сцепления. Все просто: коробка передач на «шестерке» механическая, и если что-то не так со сцеплением, машина не тронется с места. А больше всего хлопот владельцам «шестерок» доставляет цилиндр сцепления. На «шестерках» эти цилиндры никогда не отличались надежностью. К счастью, вы можете изменить этот раздел самостоятельно. Попробуем узнать, как это делается.

Назначение и работа рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2106

Короче говоря, рабочий цилиндр системы сцепления ВАЗ 2106 выполняет функцию обычного преобразователя. Он преобразует усилие ноги водителя в высокое давление тормозной жидкости в гидравлической системе машины.

При этом рабочий цилиндр сцепления не следует путать с главным, ведь эти агрегаты расположены в разных местах на машине. Главный цилиндр находится в салоне, а рабочий крепится к картеру сцепления двумя болтами. Добраться до рабочего цилиндра легко: достаточно открыть капот автомобиля.

Устройство рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр сцепления состоит из следующих элементов:

• литой корпус;
• гидравлический поршень;
• толкательный шток;
• рабочая пружина;
• пара кольцеобразных уплотнительных манжет;
• шайба и стопорное кольцо;
• воздушные клапаны;
• защитный колпачок.Рабочий цилиндр сцепления имеет простую конструкцию
  

Принцип действия

Работа цилиндра начинается в тот момент, когда автовладелец нажимает на педаль сцепления, соединенную с толкательным штоком:

1. Шток смещается и давит на поршень, расположенный в основном цилиндре сцепления. В этом цилиндре постоянно находится тормозная жидкость.
2. Под воздействием поршня давление жидкости увеличивается, она резко устремляется по системе шлангов к рабочему цилиндру сцепления и начинает давить на шток.
3. Шток быстро выдвигается из литого корпуса цилиндра и нажимает на специальную вилку, которая резко смещается и давит на выжимной подшипник.
4. После этого происходит разъединение дисков сцепления, что приводит к полному отделению коробки передач от двигателя. В этот момент водителю предоставляется возможность включить необходимую передачу.
5. Когда водитель убирает ногу с педали, все происходит в обратном порядке. Давление во всех цилиндрах сильно снижается, возвратная пружина втягивает шток рабочего цилиндра обратно в литой корпус.
6. Вилка освобождается и уходит вниз.
7. Поскольку ничто другое не мешает дискам сцепления, они снова входят в зацепление и соединяют трансмиссию с двигателем. Затем машина продолжает движение на новой передаче.

Признаки поломки

Каждый владелец ВАЗ 2106 должен знать несколько важнейших признаков, говорящих о том, что с цилиндром сцепления что-то не так:

• педаль сцепления стала нажиматься непривычно легко;
• педаль начала проваливаться (это может наблюдаться как время от времени, так и постоянно);
• уровень тормозной жидкости в бачке сильно снизился;
• На днище автомобиля в районе коробки передач появились видимые пятна тормозной жидкости; Если на рабочем цилиндре сцепления появились пятна жидкости, значит пора цилиндр отремонтировать
  
• переключать передачи стало труднее, а перемещение рычага скоростей сопровождается сильным скрежетом в коробке.

К счастью, цилиндр сцепления легко ремонтируется. Менять рабочий цилиндр на «шестерках» достаточно редко, а ремкомплекты для них можно найти практически в любом магазине автозапчастей.

Как снять рабочий цилиндр сцепления

Прежде чем приступать к ремонту цилиндра сцепления, его придётся снять с автомобиля. Вот что для этого нужно:

• плоскогубцы;
• набор накидных ключей;
• набор торцевых головок;
• пустая ёмкость под тормозную жидкость;
• ветошь.

Последовательность операций

Цилиндр сцепления удобнее всего снимать в смотровой яме. Как вариант подойдет и эстакада. Если у водителя нет ни того, ни другого, снять цилиндр не получится. Работа выполняется в следующем порядке:

1. Возвратная пружина цилиндра снимается вручную.Для снятия возвратной пружины цилиндра инструменты не нужны
   
2. На конце толкателя есть небольшая заноза. Его осторожно захватывают плоскогубцами и вытаскивают. Шплинт цилиндра удобно снимать маленькими пассатижами
   
3. Теперь ослабьте контргайку на шланге рабочего цилиндра. Делается это гаечным ключом на 17 мм. Стопорная гайка на шланге баллона откручивается обычным гаечным ключом на 17 мм
   
4. Сам цилиндр крепится к картеру двумя болтами на 14 мм. Они откручиваются с втулкой. Крепления баллона откручиваются втулкой на 14 мм с длинным хомутом
   
5. Чтобы снять цилиндр, необходимо удерживать конец шланга на гайке ключом на 17 мм. Другой рукой поверните цилиндр и отсоедините шланг.

Видео: снятие цилиндра сцепления на «классике»

Как отремонтировать рабочий цилиндр сцепления

Прежде чем описывать процесс ремонта цилиндра, следует сказать несколько слов о ремкомплектах. Подавляющее большинство проблем в «шестерке» цилиндров связано с нарушением герметичности. А происходит это из-за износа уплотнительных втулок цилиндра. Манжеты можно приобрести поштучно или в комплекте.

Опытные автовладельцы предпочитают второй вариант. Берут комплект, разбирают цилиндр и меняют в нем все уплотнения вне зависимости от степени износа. Эта простая мера значительно увеличивает срок службы рабочего цилиндра и обеспечивает отсутствие утечек тормозной жидкости в течение длительного периода времени. Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления «шестерки» состоит из защитного колпачка и трех уплотнительных втулок. Каталожный номер 2101-16-025-16, а стоит около 100 рублей.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• рожковый ключ на 8 мм;
• ветошь;
• отвёртка плоская;
• тиски.

Последовательность ремонта

Выполнить все перечисленные ниже операции без штатного слесарного винта будет крайне сложно. Если они есть, сделайте следующее:

1. Цилиндр сцепления, снятый с автомобиля, зажимается в тисках так, чтобы воздушный клапан был снаружи.
2. С помощью рожкового ключа на 8 откручивается воздушный клапан и осматривается на предмет износа и механических повреждений. Если на клапане обнаружены даже незначительные царапины или потертости, его следует заменить.
3. После отвинчивания клапана тиски ослабляются, цилиндр устанавливается вертикально и снова зажимается тисками. Защитный колпачок должен быть снаружи. Этот колпачок аккуратно поддевается снизу плоской отверткой и сдергивается со штока.
4. Теперь можно извлечь и сам толкатель, поскольку его больше ничего не удерживает.Для извлечения толкателя цилиндр придётся зажать в тисках вертикально
   
5. После извлечения поршня цилиндр снова зажимается горизонтально в тисках. Поршень, находящийся в цилиндре, аккуратно выдавливается из него с помощью той же отвертки.
6. Теперь с поршня снимается стопорное кольцо, под которым находится возвратная пружина с диском (стопорное кольцо снимать очень осторожно, так как оно часто соскакивает и улетает). После кольца снимается диск, а затем возвратная пружина. Стопорное кольцо нужно снимать очень осторожно
   
7. На поршне осталось только две манжеты: передняя и задняя. Они по очереди поддеваются тонкой плоской отверткой и снимаются с поршня (некоторые водители предпочитают поддевать манжеты тонким шилом) Чтобы снять манжеты с поршня цилиндра, подденьте их шилом или отверткой
   
8. Поверхность поршня, освобожденного от манжет, тщательно осматривают на наличие царапин, трещин и других механических повреждений. При обнаружении вмятин, царапин, трещин и других дефектов поршень подлежит замене. То же правило распространяется и на внутреннюю поверхность корпуса цилиндра: если там обнаружены дефекты, лучший вариант – купить новый цилиндр, так как такие повреждения ремонту не подлежат.
9. На место снятых манжет устанавливаются новые из ремкомплекта. После этого производится повторная сборка цилиндра с установкой нового защитного колпачка из того же ремкомплекта.

Видео: самостоятельно разбираем цилиндр сцепления «классики»

Прокачка сцепления ВАЗ 2106 с помощью напарника

Замена цилиндра или другие манипуляции со сцеплением неизбежно приведут к сбросу давления гидропривода и попаданию воздуха в шланги сцепления. Для нормализации работы сцепления этот воздух необходимо удалить прокачкой. Вот что для этого требуется:

• 0,5 литра новой тормозной жидкости;
• отрезок резинового шланга длиной 30 см;
• рожковый ключ на 8 мм;
• пустая ёмкость для тормозной жидкости.

Последовательность работ

Для нормальной прокачки придётся воспользоваться помощью напарника. Сделать всё в одиночку просто невозможно.

1. При ремонте и установке рабочего цилиндра сцепления на прежнее место в бачок добавляется тормозная жидкость. Уровень должен достигать верхней отметки, расположенной возле горловины бачка. Жидкость в бачке сцепления необходимо долить до метки рядом с горловиной
   
2. Цилиндр сцепления имеет воздушный клапан с штуцерами. Один конец шланга надевается на штуцер. Другой опускается в пустую емкость (лучше всего для этих целей подходит обычная пластиковая бутылка) Другой конец шланга, присоединенного к штуцеру, опускается в пластиковую бутылку
   
3. После этого напарник должен шесть раз нажать на педаль сцепления. После шестого нажатия он должен удерживать педаль полностью утопленной в пол.
4. Открутите крепление воздушного клапана на два-три оборота ключом на 8 мм. После откручивания будет слышно характерное шипение и из тары начнет вытекать булькающая тормозная жидкость. Необходимо дождаться, пока перестанут появляться пузыри, и затянуть штуцер.
5. Теперь просим напарника снова шесть раз нажать на педаль сцепления, снова открутить штуцер и снова выпустить воздух. Процедуру повторяют до тех пор, пока жидкость, вытекающая из штуцера, не перестанет пузыриться. Если это произошло, прокачку можно считать завершенной. Остается только долить свежую тормозную жидкость в бачок.

Как отрегулировать шток сцепления на ВАЗ 2106

После завершения прокачки рабочего цилиндра нужно обязательно произвести регулировку штока сцепления. Для этого потребуется:

• комплект рожковых ключей;
• штангенциркуль средних размеров;
• плоскогубцы.

Последовательность регулировки

Прежде чем приступить к регулировке, следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации машины. Здесь можно уточнить все необходимые допуски для штока и педали сцепления.

1. Вначале измеряется люфт педали сцепления (он же свободный ход). Удобнее всего измерять его штангенциркулем. В норме он составляет 1–2 мм.
2. Если свободный ход превышает два миллиметра, ключом на 10 мм отверните гайку, расположенную на ограничителе свободного хода. После этого можно повернуть сам ограничитель и выставить необходимый свободный ход педали. С помощью ограничительного штифта регулируется свободный ход педали сцепления
   
3. После того как ограничительная шпилька будет установлена должным образом, её гайка закручивается на место.
4. Теперь вам нужно измерить всю амплитуду педали. Он должен быть в пределах от 24 до 34 мм. Если амплитуда не укладывается в эти пределы, отрегулируйте шток и повторите измерения.

Видео: как отрегулировать привод сцепления

Проверка и замена шланга на цилиндре сцепления

Шланг на рабочем цилиндре сцепления является чрезвычайно ответственной деталью, подверженной высокому давлению тормозной жидкости. Поэтому автовладельцу следует особенно внимательно следить за состоянием.

Вот признаки, говорящие о том, что шланг следует срочно менять:

• на шланге появились трещины и другие механические повреждения, видимые невооружённым глазом;
• Шланг выглядит целым, но на нем видны пятна тормозной жидкости (это значит, что он все-таки поврежден и на нем есть микротрещины, которые водитель просто не видит);
• резьба на наконечниках шланга частично или полностью сорвана.

Если вы заметили что-либо из вышеперечисленного, шланг следует немедленно заменить. Шланги сцепления лучше ставить стандартные ВАЗ, их каталожный номер 2101-16-025-90, а цена около 80 руб.

Последовательность замены шланга

Перед началом работы следует запастись пустой пластиковой бутылкой и двумя рожковыми ключами: на 17 и на 14 мм.

1. Автомобиль загоняется на яму и фиксируется противооткатными упорами. Откройте капот и найдите место, где шланг рабочего цилиндра прикручен к гидравлической трубке сцепления.
2. Гайка основного шланга крепко удерживается ключом на 17 мм, а муфта на гидравлической трубе откручивается вторым ключом на 14 мм. После откручивания штуцера из него потечет тормозная жидкость. Поэтому в смотровой яме должна быть емкость для его сбора (оптимальным вариантом будет небольшой тазик).
3. Другой конец шланга откручивается от корпуса рабочего цилиндра тем же ключом на 17 мм. В цилиндре под гайкой шланга есть тонкое уплотнительное кольцо, которое часто теряется при снятии шланга. Это кольцо также следует заменить (обычно новые сальники идут в комплекте с новыми шлангами сцепления).
4. Новый шланг устанавливается на место старого, после чего в гидравлическую систему доливается новая порция тормозной жидкости.

Так что поменять рабочий цилиндр на «шестерке» сможет даже новичок. Все, что для этого нужно сделать, это тщательно подготовить необходимые инструменты и следовать вышеизложенным рекомендациям.