Как самому проверить и отремонтировать стартер ВАЗ 2105

Успешный запуск двигателя автомобиля зависит от многих факторов, но самым важным является работоспособность стартера. Именно он, вращая коленчатый вал, заставляет работать все системы и механизмы, пока силовая установка еще «спит».

Стартер ВАЗ 2105

Стартер — это электромеханическое устройство, предназначенное для запуска двигателя автомобиля путем вращения коленчатого вала. Конструктивно это обычный электродвигатель с питанием от аккумулятора. С завода «пятерки» оснащались пусковым устройством типа 5722.3708. Такими же стартёрами оснащались и другие представители «классических» ВАЗов.

Таблица: основные характеристики пускового устройства 5722.3708

Конструкция стартера

Как мы уже говорили, пусковым агрегатом автомобиля является электродвигатель. Однако конструкция стартера отличается от обычного электродвигателя тем, что в нем имеется механизм, обеспечивающий кратковременный контакт вала с маховиком.

Стартер состоит из таких узлов:

• статор, выполняющий функцию корпуса;
• две крышки, закрывающие статор с двух сторон;
• якорь (ротор) с обгонной муфтой и шестернёй привода маховика;
• втягивающее реле.

Статор устройства состоит из четырех электромагнитных обмоток. Корпус и две крышки объединены в одно целое с помощью двух стягивающих их болтов. Ротор размещен в корпусе и установлен на двух металлокерамических вкладышах, играющих роль подшипников. Один из них установлен в передней крышке, а другой в задней. В конструкцию ротора входит вал с шестерней, электромагнитная обмотка и щеточный коллектор.

В передней крышке расположен механизм соединения якоря с маховиком. Он состоит из подвижной шестерни, муфты свободного хода и ведущего рычага. Функция этого механизма заключается в передаче крутящего момента от ротора к маховику во время пусковой операции, и отсоединении этих компонентов после пуска двигателя.

Реле Trekk также установлено в передней крышке. Конструкция состоит из корпуса, электромагнитной обмотки, контактных болтов и подвижного сердечника с возвратной пружиной.

Принцип работы

Устройство запускается, когда ключ зажигания находится во втором положении. Ток от аккумуляторной батареи подается на один из выходов тягового реле. В обмотке образуется магнитное поле. Он втягивает сердечник, за счет чего приводной рычаг перемещает шестерню, тем самым вводя ее в зацепление с маховиком. Одновременно подается напряжение на обмотки якоря и статора. Магнитные поля обмоток взаимодействуют и провоцируют вращение ротора, который в свою очередь раскручивает маховик.

После пуска силового агрегата число оборотов на обгонной муфте увеличивается. Когда он начинает вращаться быстрее, чем сам вал, он освобождается, в результате чего шестерня выходит из зацепления с венцом маховика.

Видео: как работает стартер

https://www.youtube.com/embed/nKrigkel-sc

Какие стартеры можно установить на ВАЗ 2105

Кроме штатного пускового устройства на «пятёрку» можно поставить один из аналогов, которых сегодня в продаже достаточно много.

Производители стартеров

Среди всех отечественных и импортных запчастей, представленных на сайтах, в автосалонах и на рынке, можно выделить те, которые полностью соответствуют характеристикам двигателя ВАЗ 2105:

• КЗАТЭ (Россия, Самара) – отличается надёжностью, но имеет сравнительно небольшую мощность (1,35 кВт);
• Oberkraft (Германия) – по мощности сравним с эталоном, но значительно превосходит его по сроку службы (по заявлению производителя устройство способно работать более шести лет без ремонта);
• Eldix (Болгария) – надёжный аналог мощностью 1,4 кВт;
• БАТЭ (Беларусь) – неплохая альтернатива мощностью 1,4 кВт;
• АТЭК (Беларусь) – наиболее популярный и мощный аналог (1,55 кВт).

Можно ли поставить на «пятёрку» стартер от иномарки или другой модели ВАЗ

Что касается установки на ВАЗ 2105 стартерного блока от импортного автомобиля, то сделать это без соответствующих доработок вряд ли получится. И стоит ли? Установить стартер от Нивы намного проще. Это единственная модель ВАЗ, стартер которой подходит к любой «классике» без каких-либо изменений.

Редукторный стартер

Для тех водителей, которые хотят, чтобы двигатель автомобиля запускался с пол-оборота вне зависимости от погоды и независимо от заряда аккумулятора, есть отличное решение. Это редукторный стартер. От обычного отличается наличием в конструкции редуктора — механизма, позволяющего значительно увеличить число оборотов ротора и, соответственно, крутящий момент коленчатого вала.

Для запуска карбюраторного двигателя ВАЗ 2105 коленчатый вал необходимо раскрутить до 40-60 об/мин, тогда редукторный стартер сможет обеспечить вращение с частотой до 150 об/мин даже при «севшей» батарее. С таким устройством двигатель без проблем запускается даже в самые сильные морозы.

В числе редукторных стартеров для «классики» появились белорусские стартеры АТЭК (каталожный номер 2101-000/5722.3708). Даже при разрядке аккумулятора до 6 В такое устройство может без проблем запустить силовую установку. Такая закуска стоит на 500 рублей дороже обычной.

Распространённые неисправности стартера 5722.3708 и их признаки

Каким бы надежным и долговечным ни был стартер «пятерки», рано или поздно он выйдет из строя. Чаще всего поломки возникают из-за проблем в электрической части, но не исключены и механические неполадки.

Признаки неисправности пускового устройства

Симптомами поломки стартера могут быть:

• отсутствие какой-либо реакции на поворот ключа в положение «II» (устройство не крутит и не щёлкает);
• щелчки (одиночные или множественные) при запуске стартера без включения его электродвигателя;
• треск во время работы;
• медленное прокручивание вала устройства, сопровождающееся прерывающимся «воем»;
• нехарактерный для работы стартера гул.

Поломки

Рассмотрим каждый из приведённых признаков в разрезе возможных неисправностей.

Стартер не запускается вообще

Отсутствие реакции на попытки запуска двигателя может свидетельствовать о таких поломках:

• сильный разряд АКБ;
• нарушение контакта между полюсными клеммами АКБ и зажимами силовых проводов или в соединении плюсового провода и вывода на втягивающем реле;
• обрыв в управляющей цепи устройства;
• поломка группы контактов замка зажигания.

Чтобы точнее узнать, почему стартер отказывается заводиться, нам поможет обычный автомобильный тестер. Диагностика цепи и электрических подключений к устройству проводится в следующем порядке:

1. Включаем тестер в режиме вольтметра и измеряем напряжение, выдаваемое аккумулятором, подключив щупы прибора к клеммам. Если устройство показывает ниже 11 В, проблема, скорее всего, в уровне заряда. Если аккумулятор разряжен, стартер может не справиться со своими задачами
   
2. Если с напряжением все в порядке, проверяем надежность и состояние электрических соединений. В первую очередь откручиваем хомуты на наконечниках кабелей питания, которые крепятся к клеммам аккумулятора. Зачищаем их мелкой наждачной бумагой, обрабатываем жидкостью WD-40 и соединяем обратно. Ту же процедуру проделываем с другим концом провода питания, который идет от плюсовой клеммы аккумулятора стартера. Проверьте, работает ли стартер. Если нет, продолжаем диагностику При окислении полюсов аккумулятора происходит утечка тока, в результате чего стартер не получает нужное напряжение
   
3. Чтобы узнать, исправен ли замок зажигания и цела ли цепь управления, необходимо подать питание на стартер напрямую от аккумулятора. Для этого выключите передачу, обязательно поставьте автомобиль на «ручник», включите зажигание и с помощью большой отвертки (гаечный ключ, нож) замкните выводы втягивающего реле. Если стартер включен, необходимо проверить целостность провода, соединяющего устройство и контактную группу замка зажигания. Если он цел, меняем контактную группу замка зажигания. Стрелками указаны выводы, которые должны быть закрыты осмотром
   

Щелчки

Запуск стартера всегда сопровождается одиночным щелчком. Говорит, что тяговое реле сработало и контактные болты замкнуты. После щелчка ротор устройства должен начать вращаться. Если щелчок есть, но стартер не работает, входящего напряжения недостаточно для его запуска. Такие симптомы появляются при сильном разряде аккумулятора, а также при пропадании питания из-за ненадежных соединений в цепи питания аккумулятора. Для поиска неисправности, как и в предыдущем случае, используется автомобильный тестер, который включается в режиме вольтметра.

В некоторых случаях ошибка запуска сопровождается частыми нажатиями. Они характерны для неисправности самого тягового реле, а именно обрыва или короткого замыкания в обмотке.

Треск

Образование трещин в стартере может происходить по двум причинам: из-за обрыва муфты набега и износа ведущей шестерни. В некоторых из этих случаев лучше не продолжать движение, чтобы избежать разрушения венца маховика.

Медленное вращение вала

Бывает и так, что стартер заводится, крутит, но очень медленно. Его оборотов недостаточно для запуска силовой установки. Часто такая неисправность сопровождается характерным «воем». Подобные симптомы могут свидетельствовать:

• разряде аккумулятора;
• нарушении контактов в цепи стартера;
• подгорании (износе) коллектора или щёток;
• короткого замыкания или обрыва в электромагнитных обмотках устройства.

Гул

Обычно гул возникает из-за износа опорных втулок. При их значительном развитии деформируется вал устройства, в результате чего появляется небольшая вибрация. В самых запущенных случаях вал может «коротнуть» на корпус, вызывая потерю мощности.

Проверка и ремонт стартера ВАЗ 2105

Вы можете отремонтировать стартер самостоятельно. Этот процесс включает в себя разборку устройства, разборку, устранение неполадок и замену неисправных деталей.

Снятие стартера с двигателя ВАЗ 2105

Чтобы снять стартер с автомобиля нам потребуются:

• крестовая отвёртка;
• ключи на «10» и на «13»;
• головка с удлинённым держателем на «10».

Демонтажные работы производятся в таком порядке:

1. С помощью отвертки ослабьте винт хомута крепления патрубка воздухозаборника. Отсоедините штекер заглушка крепится хомутом
   
2. Отворачиваем гайки фиксации воздухозаборника ключом на «13». Снимаем узел, убираем его в сторону.Воздухозаборник крепится двумя гайками
   
3. Откручиваем две гайки, фиксирующие щит теплоизоляции, ключом на «10».Щиток также держится на двух гайках сверху и на одной снизу
   
4. Со стороны днища автомобиля головкой «на 10» с удлиненным держателем откручиваем нижнюю гайку крепления щитка. Когда нижняя гайка откручена, экран можно легко снять
   
5. Снимаем щит теплоизоляции, убираем его в сторону.
6. Снизу авто откручиваем один болт фиксации стартера, используя ключ на «13».Болт выкручивается ключом на «13»
   
7. Этим же инструментом откручиваем два болта крепления устройства под капотом.Верхние болты также откручиваются ключом на «13»
   
8. Выдвигаем пускатель немного вперед, чтобы у нас был свободный доступ к выходам магнитного реле. Отсоедините провод управления. Стрелка указывает на разъем провода управления
   
9. Накидным ключом на «13» открутите гайку крепления конца шнура питания к реле. Отсоедините этот провод. Наконечник провода питания крепится к клемме с помощью гайки
   
10. Приподнимая стартер, снимаем его.

Разборка, дефектовка и ремонт

На этом этапе ремонтных работ нам потребуются следующие инструменты и средства:

• ключи на «8», «10» и «13»;
• оправки для запрессовки втулок;
• крестовая и шлицевая отвёртки;
• молоток;
• автотестер;
• плоскогубцы;
• линейка или штангенциркуль;
• сухая чистая тряпка.

Работы производим в соответствии с таким алгоритмом:

1. При помощи тряпки удаляем со стартера грязь, пыль и влагу.
2. Откручиваем гайку, которая крепит провод к нижнему контакту реле, ключом на «13».
3. Снимаем прижимные шайбы, отключаем провод.Чтобы отсоединить провод, нужно открутить гайку
   
4. Плоской отвёрткой выкручиваем винты фиксации реле к стартеру.Реле крепится тремя винтами
   
5. Демонтируем реле. Рассоединяем якорь и приводной рычаг.Перед демонтажем реле необходимо вывести сердечник из зацепления с рычагом привода
   
6. Вынимаем пружину.Пружина находится внутри сердечника
   
7. Крестовой отвёрткой откручиваем винты крепления кожуха. Отсоединяем его.Кожух закреплен винтами
   
8. Снимаем кольцо, удерживающее вал ротора, используя отвёртку.Кольцо снимается при помощи отвертки
   
9. При помощи ключа на «10», откручиваем болты стяжки.Для рассоединения элементов корпуса нужно выкрутить два болта ключом на «10»
   
10. Снимаем переднюю крышку.Передняя крышка снимается вместе с якорем
    
11. Плоской отвёрткой выкручиваем винты фиксации обмоток к корпусу статора.Обмотки крепятся к корпусу винтами
    
12. Вынимаем трубки изоляции стяжных болтов.Трубка выполняет функцию изоляции для стяжного болта
    
13. Снимаем тыльную крышку. Из держателя щёток вынимаем перемычку.Перемычка легко снимается руками
    
14. Демонтируем щётки с пружинами.Щетки легко извлекаются ели их поддеть отверткой
    
15. Осмотрите опорную втулку на задней крышке. Если на нем есть признаки износа или деформации, мы выбиваем его с помощью оправки и устанавливаем новый. Снять и установить футеровку в крышке можно только при помощи специальной оправки
    
16. Извлекаем при помощи пассатижей шплинт фиксации приводного рычага.Шплинт извлекается при помощи пассатижей
    
17. Снимаем ось.Ось можно вытолкать тонкой отверткой или шилом
    
18. Убираем заглушку и отсоединяем упоры рычага.Для отсоединения упоров можно воспользоваться плоской отверткой
    
19. Демонтируем ротор в сборе с обгонной муфтой.
20. Вынимаем рычаг из крышки.Без оси рычаг легко извлекается из крышки
    
21. Сдвигаем в сторону шайбу и разжимаем стопорное кольцо на вале.Кольцо фиксирует положение муфты
    
22. Убираем кольцо, демонтируем муфту.После снятия стопорного кольца можно снимать муфту
    
23. Визуально оцениваем состояние опорной втулки передней крышки. При обнаружении признаков износа или деформации мы заменим его. Если на вкладыше есть признаки износа, мы заменим его
    
24. Проверьте состояние щеток, измерив высоту штангенциркулем или линейкой. Если высота меньше 12 мм, меняем щетки Если высота щетки меньше 12 мм, ее необходимо заменить
    
25. Осматриваем все обмотки статора и проверяем их на наличие короткого замыкания или обрыва. Для этого включите автотестер в режим омметра и измерьте значение сопротивления каждого из них. Между плюсовым выводом каждой из катушек и корпусом сопротивление должно быть около 10-12 кОм. Если не соответствует этому показателю, заменяем весь статор Сопротивление каждой из обмоток должно быть в пределах 10-12 кОм
    
26. Визуально проверяем целостность коллектора светильника, предварительно протерев его сухой чистой тряпкой. Каждая отдельная ламель должна быть целой и не сгоревшей. В случае повреждения агрегата заменяем якорь целиком.
27. Проверить обмотку якоря на короткое замыкание или обрыв. Для этого измеряем сопротивление между одной из лопаток коллектора и сердечником ротора. Оно также должно быть 10-12 кОм. Обмотка якоря должна иметь сопротивление в пределах 10-12 кОм
    
28. После проверки и замены неисправных элементов производим сборку пускового устройства и установку его на автомобиль в обратном порядке.

Видео: ремонт стартера

https://www.youtube.com/embed/4I7YbnG0dX0

Ремонт тягового реле

Из всей конструкции стартера именно тяговое реле выходит из строя чаще всего. К наиболее распространённым его неисправностям можно отнести:

• обрыв или ненадёжный контакт в цепи;
• подгорание или окисление контактных болтов;
• обрыв (замыкание) в обмотке.

Признаком, характеризующим неисправность реле, является отсутствие того самого щелчка, который возникает при подаче напряжения на обмотку и втягивании якоря.

При обнаружении такого симптома первым делом нужно проверить проводку и надежность контакта в электрической цепи. Если это не помогло, реле необходимо демонтировать. Кстати, для этого не нужно снимать весь стартер. Достаточно снять воздухозаборник и теплоизоляционный экран. О том, как это делается, мы уже говорили. Далее выполняем следующие работы:

1. Отсоединяем силовые провода от реле, открутив ключом на «13» гайки крепления их наконечников к контактным клеммам. Перед снятием реле отсоедините от него все провода
   
2. Отключаем провод управляющей цепи.
3. Выкручиваем три винта крепления устройства к стартеру плоской отвёрткой.Для выкручивания винтов используется шлицевая отвёртка
   
4. Снимаем реле и внимательно осматриваем его. Если оно имеет механические повреждения, производим его замену.
5. Если устройство оказалось рабочим, проверяем его, подключив напрямую к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность. Для этого потребуется два отрезка изолированного провода. При подключении рабочее реле должно сработать. Вы увидите, как сердечник втянется, и услышите щелчок, указывающий на то, что контактные болты закрыты. Если реле не реагирует на подачу напряжения, замените его новым.

Видео: проверка тягового реле путём прямого подключения к АКБ

https://www.youtube.com/embed/Ydg8rrWxNpQ

Ремонт стартера ВАЗ 2105 своими руками не представляет особой сложности даже для новичка. Самое главное иметь под рукой необходимые инструменты и желание во всем разобраться самому. Что касается запчастей, то все их можно приобрести в автосалоне или на рынке. В крайнем случае можно заменить весь стартер.