Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка

К наиболее частым неисправностям автомобилей, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в автомобиле являются генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойного функционирования зависит запуск двигателя и работа всех потребителей. Так как аккумулятор и генератор работают вместе, то от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семерка» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают проблемы, поиском причин и устранением поломок нужно заниматься незамедлительно. С генератором может быть много проблем. Поэтому возможные неисправности необходимо обрабатывать более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменный ток, а на выходе постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

1. Проверяем каждый диод отдельно, подключаем щупы к прибору в одном положении, а затем меняем полярность. В одну сторону мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление, а в другую — 500-700 Ом
   
2. Если один из полупроводниковых элементов имеет минимальное или бесконечное сопротивление при непрерывности в обоих направлениях, выпрямитель подлежит ремонту или замене. Если сопротивление диода бесконечно велико при проверке в обоих направлениях, выпрямитель считается неисправным
   

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

1. Отрицательный полюс батареи соединен с корпусом диодного моста. Подключаем лампу в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с пометкой «30». Если лампа загорается, диодный мост неисправен.
2. Для проверки минусовых диодов выпрямителя подключаем минус к источнику питания так же, как и в предыдущем разделе, а плюс через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
3. Для проверки плюсовых элементов подключаем плюсовые аккумуляторы через лампу к клемме «30» на генераторе. Подсоедините отрицательную клемму к болту. Если лампа не горит, то выпрямитель считается исправным.
4. Для диагностики дополнительных диодов минус аккумулятора остается на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу подключается к выводу «61» генератора. Светящаяся лампа указывает на проблемы с диодами. Для проверки диодного моста с лампой используют разные принципиальные схемы в зависимости от диагностируемых элементов
   

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

https://www.youtube.com/embed/W8fu7oISEsY

Мой отец, как и многие другие владельцы продукции отечественного автопрома, ремонтировал выпрямительный блок генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас запчасти для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при выходе из строя диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем ремонтировать.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Комбинированное реле интегрировано со щетками и установлено на генераторе. Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Вам нужно добраться до задней части генератора, открутить два винта, которыми крепится реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

• источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
• соединительный провод;
• лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

1. Соединяем минус аккумулятора с массой на реле, а плюс с контактом «В». Подключаем к щеткам лампочку. Источник питания еще не включен в схему. Лампа должна загореться, при этом напряжение должно быть примерно 12,7 В.
2. Подключаем блок питания к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При снижении напряжения он должен снова загореться. В противном случае реле необходимо заменить.
3. Мы продолжаем нагнетать напряжение. Если оно достигает 15-16 В, а лампочка продолжает гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, подаваемое на аккумулятор. Деталь считается неработоспособной, заряжает аккумулятор Комбинированное реле состоит из регулятора напряжения и щеточного узла, который управляется блоком питания с переменным выходным напряжением
   

Отдельное реле

На кузов автомобиля монтируется отдельное реле, и напряжение от генератора поступает сначала на него, а потом на аккумулятор. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112Б, которое также устанавливалось на классические Жигули. В зависимости от версии такой регулятор может крепиться как на корпусе, так и на самом генераторе. Разбираем деталь и выполняем следующие действия:

1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
2. Проверку проводим так же, как и в способе выше. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения Если лампа загорается при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным
   

Старый тип реле

Такой регулятор устанавливался на старую «классику». Устройство крепилось к телу, проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15». Первый подключается к отрицательному полюсу аккумулятора, а второй к положительному. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы одинаковая.

Однажды при замене регулятора напряжения столкнулся с ситуацией, когда после покупки и установки нового блока прибор показывал более 15 В вместо положенных 14,2-14,5 В на клеммах аккумулятора. Новое реле-регулятор оказалось просто неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. Когда я работаю с электриком, я всегда проверяю нужные параметры с помощью прибора. Если возникают проблемы с зарядкой аккумулятора (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая доступная часть генератора, так как от нее напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Именно поэтому я всегда ношу с собой запасное реле-регулятор, так как неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда аккумулятора много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

https://www.youtube.com/embed/bKOiOdFVBHI

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме стабилизатора напряжения в качестве гасителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда это может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

1. Подключаем щупы прибора к выводам конденсатора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнет возрастать до бесконечности.
2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

https://www.youtube.com/embed/Oz7CcktiUs8

Проверка щёток и контактных колец

Для проверки контактных колец на роторе необходимо частично разобрать генератор, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на наличие неисправностей и износа. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер необходимо заменить. Кроме того, рекомендуется зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой.

Щётки также осматриваются и в случае сильного износа или повреждения заменяются. Высота щеток должна быть не менее 4,5 мм. На сиденьях они должны двигаться свободно и не застревать.

Видео: проверка щёточного узла генератора

https://www.youtube.com/embed/VKFv30JpKUA

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первый закреплен на якоре и постоянно вращается при работающем двигателе, второй прочно прикреплен к корпусу самого генератора. Расчеты иногда терпят неудачу. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

1. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3-5,1 Ом. Более высокие значения будут свидетельствовать о плохом контакте между выводами обмотки и кольцами. Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.Для проверки обмоток ротора подключите щупы мультиметра к токосъемным кольцам на якоре
   
2. Аккумулятор подключаем к контактам обмотки последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Здоровая обмотка должна потреблять ток 3-4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
3. Проверьте сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подключаем к сети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом светильника нет сопротивления, лампочка не загорится. Если лампа еле горит, то есть утечка тока на землю. Проверку сопротивления изоляции обмотки якоря проводят, подключив через нее лампочку мощностью 40 Вт к сети 220 В
   

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и подключаем щупы поочередно к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим. Для проверки обмотки статора на обрыв необходимо подключить щупы по очереди к клеммам обмотки
   
2. Если используется лампа, минус батареи подключаем к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключаем через лампу к другой клемме статора. Когда лампа загорается, обмотка считается годной к использованию. В противном случае деталь подлежит ремонту или замене. При диагностике катушек статора с помощью лампы ее включают последовательно с аккумулятором и обмотками
   
3. Для проверки обмотки на замыкание на шкаф подключаем один из щупов мультиметра к корпусу статора, а другой по очереди к выводам обмотки. Если короткого замыкания нет, значение сопротивления будет бесконечным. Если при проверке замыкания статора на шкаф прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной
   
4. Для диагностики обмотки статора на короткое замыкание подключаем минус аккумулятора к крышке, а плюс подключаем через лампу к выводам обмотки. Горящая лампа укажет на короткое замыкание.

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо проверять натяжение ремня, так как при его ослаблении могут возникнуть проблемы с зарядкой аккумулятора. Также стоит учитывать целостность материала ремня. При наличии видимых расслоений, надрывов и других повреждений элемент подлежит замене. Выполните следующие действия, чтобы проверить напряжение:

1. Надавливаем на одну из ветвей ремня, например отверткой, при этом линейкой измеряем прогиб. Ремень должен быть правильно натянут, так как чрезмерное или недостаточное натяжение влияет не только на заряд аккумулятора, но и на износ подшипников генератора и помпы
   
2. Если прогиб не находится в пределах 12-17 мм, отрегулируйте натяжение ремня. Для этого открутите верхнее крепление генератора, сдвиньте последний в сторону или от блока цилиндров, а затем затяните гайку
   

Перед дальней поездкой всегда осматриваю ремень генератора. Хотя внешне товар не поврежден, но у меня в наличии есть еще ремень вместе с регулятором натяжения, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я попал в ситуацию, когда порвался ремень и возникли сразу две проблемы: отсутствие зарядки аккумулятора и неработающая помпа, потому что помпа не вращалась. Запасной ремень сделал свое дело.

Проверка подшипников

Чтобы отказ генератора из-за заклинивших подшипников не стал для вас неожиданностью, их следует проверять при появлении характерного шума. Для этого генератор необходимо снять с автомобиля и разобрать. Диагностику проводим в следующем порядке:

1. Визуально осматриваем подшипники, стараемся выявить повреждения сепаратора, шариков, сепаратора, следы коррозии. Подшипник генератора может выйти из строя в результате трещины в сепараторе, поломки сепаратора или большого выноса шариков
   
2. Проверяем легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При наличии сильного люфта или видимых признаков износа изделие подлежит замене Если при диагностике на крышке генератора обнаружена трещина, необходимо заменить эту часть корпуса
   

При проверке также следует обратить внимание на переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении повреждений деталь меняют на новую.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» редко выходит из строя, но поломки все же случаются. Поэтому стоит больше знать о том, как проявляются неисправности.

Пробой или обрыв обмотки

КПД генератора напрямую зависит от исправности катушек генератора. При катушках, обрыве и замыкании витков может произойти пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряда аккумуляторной батареи не будет, о чем свидетельствует загоревшаяся лампочка заряда аккумуляторной батареи на приборной панели. Если проблема заключается в замыкании катушки на корпус, такая неисправность возникает в основном в местах выхода концов обмоток на контактные кольца. Короткое замыкание статора происходит из-за разрыва изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно нагреваться и не сможет полностью зарядить аккумулятор. Если катушки статора замкнуты на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность падать.

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их выход из строя приводит к нестабильной зарядке или полному отсутствию. При выходе из строя щетки:

• потребители часто отключаются по непонятным причинам;
• световые приборы работают тускло и мигают;
• напряжение бортовой сети резко снижается;
• АКБ быстро разряжается.При сильном износе щёток возникают проблемы с зарядом АКБ
  

Реле-регулятор

Если напряжение на полюсах аккумуляторной батареи ниже 13 В или значительно выше 14 В после запуска двигателя, ошибка может быть связана с неисправностью регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи. Если после ночной стоянки не крутит стартер или вы заметили белые пятна на самом аккумуляторе, пора диагностировать реле-регулятор.

В этом устройстве возможны такие неполадки:

• ненадёжный контакт со щётками;
• пробой элементов;
• внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

• попадание влаги внутрь генератора;
• грязь и масло;
• «зажигает машину» при полной разрядке аккумулятора и неправильном подключении проводов. Загрязнение генератора маслом может привести к выходу из строя диодного моста
  

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать несвойственные его работе звуки, такие как гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут только временно решить проблему. Поэтому лучше заменить детали. Если они израсходовали ресурс, генератор издаст гудящий звук. Затягивать ремонт не стоит, так как велика вероятность блокировки узла и остановки ротора. Подшипники могут трескаться и гудеть из-за отсутствия смазки, сильного износа или плохого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

https://www.youtube.com/embed/1jezcsqSND4

Исправить любые ошибки в генераторе ВАЗ «семерка» своими руками вполне реально. Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, иметь знания и навыки работы с электрооборудованием автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.