Самостоятельно меняем сальники коленвала на ВАЗ 2106

Потекший сальник на двигателе не сулит ничего хорошего водителю, так как означает, что двигатель быстро теряет смазку и его заклинивание – лишь вопрос времени. Это правило распространяется на все автомобили. Это касается и ВАЗ 2106. Прокладки на «шестерке» никогда не отличались надежностью. Однако есть и хорошая новость: их вполне можно поменять самостоятельно. Вам просто нужно знать, как это сделать.

Для чего нужны сальники

Коротко говоря, сальник — это уплотнение, препятствующее вытеканию масла из двигателя. На ранних моделях «шестерок» сальники имели вид небольших резиновых колец диаметром около 40 см. А через несколько лет их армировали, так как чистая резина не отличается долговечностью и быстро трескается. Сальники установлены на концах коленчатого вала, спереди и сзади.

Даже небольшое смещение сальника в канавке приводит к серьезной течи масла. А подтекание, в свою очередь, означает, что трущиеся детали в двигателе перестают смазываться. Коэффициент трения этих деталей резко возрастает и они начинают перегреваться, что в итоге может привести к остановке двигателя. Восстановить заглохший двигатель можно только после длительного и дорогостоящего капитального ремонта (да и такой ремонт не всегда помогает). Так что сальники на коленчатом валу – крайне важные детали, поэтому водителю следует внимательно следить за их состоянием.

О сроках службы сальников

В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2106 указано, что срок службы сальников коленчатого вала составляет не менее трех лет. Проблема в том, что это не всегда так. В течение трех лет сальники могут функционировать в условиях, близких к идеальным. А таких условий на отечественных дорогах просто нет. Если водитель в основном ездит по грунтовым дорогам или дорогам с плохим покрытием, а стиль его вождения очень агрессивный, то сальники потекут раньше – через год-полтора-два.

Признаки и причины износа сальников

На самом деле есть только один признак износа сальников коленвала: грязный двигатель. Все просто: если масло начало вытекать через изношенный сальник, оно неминуемо попадет на наружные вращающиеся части двигателя и разольется по моторному отсеку. При износе переднего сальника «шестерки» образовавшееся масло стекает прямо на шкив коленчатого вала, а шкив разбрызгивает эту смазку по радиатору и всему, что примыкает к радиатору.

При течи заднего сальника картер сцепления загрязняется. Вернее, маховик сцепления, который будет весь в моторном масле. Если утечка очень велика, маховик не будет ограничен. Масло также попадает на диск сцепления. В результате сцепление начнет заметно «буксовать».

Все вышеперечисленные явления могут возникнуть по следующим причинам:

• сальник выработал свой ресурс. Как уже говорилось выше, сальники на «шестёрках» редко служат больше двух лет;
• Герметичность упаковочного ящика нарушена из-за механических повреждений. Это тоже бывает. Иногда песок попадает на коленчатый вал, который торчит из двигателя. Затем он может попасть в упаковочную коробку. После этого песок начинает действовать как абразивный материал, вращается вместе с коленчатым валом и разрушает резину изнутри;
• Сальник изначально был установлен неправильно. Несоосность всего в несколько миллиметров может привести к протечке уплотнения. Так что при установке этой детали в слот будьте очень осторожны;
• Сальник треснул из-за перегрева двигателя. Чаще всего это происходит летом, в сорокаградусную жару. В такую ​​погоду поверхность упаковочного ящика может нагреваться настолько, что начинает дымить. А при остывании непременно покроется сетью мелких трещинок;
• долгое отключение машины. Если автомобиль долго не эксплуатируется, уплотнители на нем затвердевают, затем трескаются и начинают течь масло. Это явление особенно часто наблюдается в холодное время года;
• Плохое качество герметизации. Ни для кого не секрет, что автозапчасти часто бывают контрафактными. Не избежали этой участи и тюлени. Основным поставщиком контрафактных сальников на отечественный рынок автозапчастей является Китай. К счастью, подделку легко распознать: она стоит вдвое дешевле. И срок службы вдвое меньше.

Замена сальников коленвала на ВАЗ 2106

Разберёмся, как менять сальники коленвала на «шестёрке». Начнём с переднего.

Замена переднего сальника

Прежде чем приступать к замене, следует поставить машину на смотровую яму. А потом обязательно проверить, не забита ли вентиляция в картере. Смысл этой подготовительной операции прост: если вентиляция забита, новый сальник масло тоже не удержит, потому что давление в двигателе будет слишком велико и его просто вытолкнут.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ вам понадобится новый передний сальник коленвала (лучше оригинального ВАЗ, стоимость от 300 рублей), а также следующие инструменты:

• набор накидных ключей;
• пара монтажных лопаток;
• плоская отвёртка;
• молоток;
• оправка для запрессовывания сальников;
• бородок.Бородок понадобится для выбивания старого сальника из посадочного места
  

Последовательность операций

Сразу стоит сказать, что есть два способа замены переднего сальника: один требует меньше усилий и больше опыта. Второй способ более трудоемкий, но и вероятность ошибки здесь ниже. Поэтому остановимся на втором способе, как наиболее подходящем для новичка:

1. Автомобиль надежно фиксируется в яме с помощью ручного тормоза и колодок. После этого открывается капот и снимается крышка распредвала с двигателя. Именно этот этап обычно пропускают опытные водители. Проблема в том, что если не снимать крышку распредвала, установить сальник будет очень сложно, так как места для работы будет мало. И поэтому вероятность перекоса сальника очень высока.Крышка распредвала крепится двенадцатью болтами, которые необходимо открутить
   
2. После снятия крышки старый сальник выбивается молотком и тонкой бородкой. Необходимо только выбить сальник со стороны внутренней поверхности крышки распредвала. Снаружи это сделать очень сложно.Тонкая бородка идеально подходит для выбивания старого сальника
   
3. Новый сальник коленчатого вала обильно смазан моторным маслом. После этого его нужно расположить так, чтобы небольшие метки на внешней кромке совпали с выступом на кромке отверстия сальника. Здесь также следует отметить, что установка нового сальникового кольца производится только с внешней стороны корпуса распределительного вала. Линия на сальнике должна совпадать с выступом, отмеченным буквой «А»
   
4. После правильной ориентации сальника на него устанавливается специальная оправка, с помощью которой он ударом молотка запрессовывается в посадочное место. Ни в коем случае нельзя слишком сильно бить по оправке. Если переборщить, она просто перережет железу. Обычно достаточно трех-четырех легких взмахов. Запрессовывать новый сальник практичнее всего специальной оправкой
   
5. Крышка с запрессованным в нее сальником устанавливается обратно на двигатель. После этого двигатель машины запускается и работает в течение получаса. Если за это время новых течей масла не обнаружено, замену переднего сальника можно считать успешной.

Выше речь шла о оправке, с помощью которой сальник запрессовывается в установочный паз. Я не ошибусь, если скажу, что не у всех водителей в гараже есть что-то подобное. К тому же найти его в строительном магазине сегодня не так просто. Мой знакомый водитель тоже столкнулся с этой проблемой и решил ее весьма оригинальным способом. Запрессовал передний сальник куском пластиковой трубы от старого пылесоса Samsung. Диаметр этой трубки 5 см. Внутренний край упаковочной коробки имеет такой же диаметр. Длина отрезка трубы составила 6 см (эту трубу резал сосед обычной ножовкой). А чтобы острый край трубы не прорезал резиновый сальник, сосед обработал его маленьким напильником, аккуратно закруглив острый край. К тому же он бил по этой «оправке» не обычным молотком, а деревянной киянкой. По его словам, это устройство исправно служит ему сегодня. И вот уже 5 лет.

Видео: меняем передний сальник коленвала на «классике»

https://www.youtube.com/embed/yZ_g7A-gQcQ

Замена заднего сальника

Поменять передний сальник на ВАЗ 2106 достаточно просто; у новичка с этим проблем быть не должно. А вот задний сальник должен быть довольно сложным, так как добраться до него довольно сложно. Для этой работы нам понадобится такой же набор инструментов (за исключением нового сальника, который должен быть сзади).

Сальник расположен на задней части двигателя. И чтобы получить к нему доступ, нужно сначала снять коробку передач, потом сцепление. И тогда придется снимать маховик.

1. Снять карданный вал. Демонтируется вместе с подшипником. Все это держится на четырех болтах, которыми оно крепится к коробке передач. Карданный вал и подшипник крепятся четырьмя болтами
   
2. Снимаем стартер и все что с ним связано, так как эти детали будут мешать снятию коробки передач. Сначала нужно избавиться от троса спидометра, затем убрать провода заднего хода и, наконец, снять цилиндр сцепления. Вам нужно будет избавиться от троса спидометра и провода заднего хода, так как они будут мешать снятию коробки передач
   
3. После снятия проводов и цилиндра разберите рычаг переключения передач. Теперь можно поднять обивку на полу салона. Под ним находится квадратная крышка, закрывающая нишу в полу.
4. Перемещаемся в отверстие под автомобилем, откручиваем 4 болта крепления коробки передач к картеру двигателя. Редуктор держится на четырех болтах с головкой 17 мм
   
5. Осторожно потяните коробку передач на себя, чтобы первичный вал полностью вышел из отверстия в диске сцепления. Первичный вал коробки передач должен быть полностью отсоединен от сцепления
   
6. Снять маховик и сцепление. Для этого нужно снять корзину, рядом с ней диски и маховик сцепления. Чтобы снять крепления корзины, следует найти на корпусе двигателя отверстие под болт на 17 мм. Вкрутив туда болт, используем его как опору для монтажной лопатки. Лезвие вставляется между зубьями маховика и не дает ему вращаться вместе с коленчатым валом. Чтобы снять корзину, ее необходимо предварительно закрепить монтажной лопаткой
   
7. Рожковым ключом на 17 мм откручиваем все крепёжные болты на маховике и снимаем его. А затем снимаем и само сцепление.
8. Откручиваем болты крепления крышки картера к сальнику (это болты на 10 мм). Затем откручиваем шесть болтов на 8 мм, которыми крышка крепится к блоку цилиндров. Крышка сальника картера крепится к двигателю болтами на 10 и 8 мм
   
9. В наличии чехол с упаковочной коробкой. Аккуратно подденьте его плоской отверткой и снимите. Под крышкой тонкая прокладка. Работая отверткой, будьте осторожны, чтобы не повредить эту прокладку. И снимать его нужно только вместе с крышкой-прокладкой. Крышку задней прокладки нужно снимать только вместе с прокладкой
   
10. Старый сальник выпрессовываем из канавки оправкой (а если оправки нет, то можно и обычной отверткой, т.к этот сальник еще нужно выкинуть). Старый сальник можно снять плоской отверткой
    
11. После того, как вы сняли старый сальник, внимательно осмотрите канавку и очистите ее от остатков старой резины и грязи. Смазываем новый сальник моторным маслом и устанавливаем его на место с помощью оправки. Далее устанавливаем сцепление и коробку передач в порядке, обратном снятию. Новый сальник устанавливается с помощью оправки, а затем вручную подрезается
    

Видео: меняем задний сальник на «классике»

https://www.youtube.com/embed/nhcD7BHAZqc

Важные нюансы

Теперь следует отметить три важнейших момента, без которых эта статья будет неполной:

• Размеры сальников. Покупая сальник в магазине запчастей, обязательно сообщите продавцу, какой сальник вам нужен: передний или задний. Несмотря на внешнее сходство, размеры этих сальников разные. Размеры переднего сальника 55*41*8 мм (это внешний и внутренний диаметры и толщина изделия), а заднего — 88*69*10 мм;
• Относительно недавно в продаже появились сальники производства Corteco. Они пользуются спросом у владельцев «шестерок». Дело в том, что материалом для их изготовления является фторкаучук. Сальники из него отличаются большей надежностью и долговечностью. Так что по возможности лучше купить эту деталь, несмотря на высокую цену, которая начинается от 500 рублей; Сальники Corteco изготовлены из фторкаучука и очень прочны
  
• Паз, в который предполагается установить сальник, необходимо не только тщательно очистить и просушить, но и обезжирить. Лучше всего это делать обычным техническим ацетоном. Эта простая операция является лучшей гарантией высокой плотности упаковки коробки. Место установки сальника лучше всего обезжирить техническим ацетоном
  

Новичок легко сможет самостоятельно поменять передний сальник коленвала. С задним сальником придется повозиться чуть дольше, но эта задача вполне выполнима. Вам просто нужно не торопиться и точно следовать приведенным выше рекомендациям.