Самостоятельно прокачиваем сцепление на ВАЗ 2106

При отказе сцепления машина не сможет даже двигаться. Это правило касается и ВАЗ 2106. Сцепление на этой машине никогда не отличалось особой надежностью. А если вспомнить, насколько сложно устроено сцепление на «шестерке», становится понятно, почему оно является постоянным источником головной боли для автовладельца. К счастью, большинство проблем со сцеплением можно решить, просто прокачав эту систему. Давайте узнаем, как это делается.

Назначение сцепления на ВАЗ 2106

Главная задача сцепления — соединять двигатель и трансмиссию, тем самым передавая крутящий момент с двигателя на ведущие колёса автомобиля.

Связь двигателя и коробки передач происходит, когда водитель после запуска двигателя выжимает педаль сцепления, затем включает первую передачу и плавно отпускает педаль. Без этих обязательных действий машина просто не тронется с места.

Как работает сцепление

Сцепление на ВАЗ 2106 сухого типа. Основным элементом этой системы является ведомый диск, работающий постоянно в режиме замкнутого цикла. В центре ведомого шкива находится пружинное прижимное устройство, к которому крепится система гашения колебаний. Все эти системы размещены в неразборном металлическом корпусе, прикрепленном к маховику двигателя с помощью специальных длинных штифтов.

Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач происходит за счет действия силы трения на ведомом диске. Прежде чем водитель нажмет на педаль сцепления, этот диск в системе плотно зажимается между маховиком и нажимным диском. После плавного нажатия на педаль рычаг сцепления начинает вращаться под действием гидравлической жидкости и смещает вилку сцепления, которая в свою очередь начинает оказывать давление на выжимной подшипник. Этот подшипник перемещается ближе к маховику и оказывает давление на ряд пластин, которые толкают нажимную пластину назад.

В результате всех этих операций ведомый диск освобождается, после чего водитель может выбрать нужную скорость и отпустить педаль сцепления. Как только он это сделает, ведомый диск снова окажется зажатым между маховиком и нажимным диском до следующего переключения передач.

О главном и рабочем цилиндрах сцепления

Для перемещения рычагов в системе сцепления ВАЗ 2106 используются не тросы, а гидравлика. Это особенность всех классических моделей ВАЗ, от «копейки» до «семерки» включительно. Гидравлика системы сцепления на «шестерке» состоит из трех основных элементов: главного цилиндра, рабочего цилиндра и шлангов. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

О главном цилиндре сцепления

Главный цилиндр сцепления расположен непосредственно под бачком тормозной жидкости, поэтому при необходимости к нему легко добраться. Именно главный цилиндр создает избыточное давление во всей гидравлической системе автомобиля после нажатия водителем на педаль. За счет повышения давления включается рабочий цилиндр, передавая мощность непосредственно на диски сцепления.

О рабочем цилиндре сцепления

Рабочий цилиндр – второй по важности элемент в системе гидравлического сцепления на ВАЗ 2106. Как только водитель нажимает на педаль и главный цилиндр увеличивает общий уровень давления в гидравлике, давление в рабочем цилиндре также меняется резко.

Его поршень выдвигается и давит на вилку сцепления. После этого в механизме запускается последовательность процессов, о которых упоминалось выше.

Шланги гидропривода сцепления

Третий важнейший элемент гидропривода сцепления – это шланги высокого давления, без которых работа системы просто невозможна. В начале 6 века все эти шланги были металлическими. На более поздние модели стали устанавливать армированные шланги из высокопрочной резины. Преимущество этих шлангов заключалось в том, что они могли выдерживать высокое давление и при этом были гибкими, что значительно упрощало их замену.

Но был и серьезный недостаток: несмотря на высокую надежность, армированные шланги все же изнашивались быстрее, чем металлорукава. Ни армированные, ни металлические шланги сцепления ремонту не подлежат. А в случае утечки тормозной жидкости водитель должен их заменить.

Распространённые неисправности сцепления ВАЗ 2106

Поскольку сцепление на «шестерке» никогда не отличалось надежностью, автовладельцы регулярно сталкиваются с неисправностями в этой системе. Все эти поломки делятся на несколько категорий и причины поломок общеизвестны. Давайте перечислим их.

Сцепление выключается не полностью

Водители называют неполное отключение сцепления просто: «сцепление ведёт». Вот почему это случается:

• Из-за износа значительно увеличились расстояния в приводе сцепления. Если при осмотре окажется, что детали в приводе не слишком изношены, отверстия можно отрегулировать с помощью специальных болтов;
• Погнут ведомый диск. Если торцевой ход ведомого диска превышает один миллиметр, у водителя есть два варианта: либо попытаться выправить ведомый диск слесарными инструментами, либо заменить его новым;
• Треснули фрикционные накладки. К поверхности ведомого диска крепятся фрикционные накладки. Со временем они могут треснуть. Кроме того, поверхность не может изначально быть слишком гладкой. Все это приводит к тому, что сцепление не удается вовремя выключить. Решение очевидное: либо комплект втулок, либо весь ведомый шкив; Одна из фрикционных накладок полностью изношена и отламывается от диска
  
• Сломались заклепки на фрикционных накладках. Даже если фрикционные накладки гладкие, заклепки со временем могут изнашиваться. В результате вкладыш начинает болтаться, что создает проблемы при выключении сцепления. Сама подкладка сильно изнашивается. Так что даже если речь идет об одном сломанном вкладыше, водителю придется менять комплект вкладышей полностью. И после этого он обязательно должен проверить выход ведомого диска, чтобы проблема не повторилась; При износе колодок проще установить новый диск, чем заменить их
  
• Ступица ведомого диска периодически заедает. В результате ступица не может вовремя сойти со шлица на первичном валу, а водитель не может вовремя включить нужную передачу. Решение: Внимательно осмотрите шлицы входного вала на наличие грязи, ржавчины и механического износа. При обнаружении грязи и ржавчины канавки необходимо тщательно зачистить мелкой наждачной бумагой, а затем нанести LSC 15, предотвращающий дальнейшую коррозию. Если шлицы полностью изношены, остается только один вариант: заменить первичный вал; При износе входного вала его просто заменяют новым
  
• Плиты на напорном фланце корпуса сломаны. Эти пластины не подлежат замене. Если они сломаются, потребуется полностью заменить кожух сцепления, который идет в комплекте с нажимными дисками;
• В гидравлику попал воздух. Это одна из самых частых причин, почему сцепление начинает «вести». Решение очевидное: гидравлику надо прокачивать;
• Нажимная пластина криво стоит. Такое случается очень редко, но тем не менее не упомянуть об этой поломке нельзя. Если выяснится, что нажимной диск криво стоит, необходимо купить новый кожух сцепления вместе с диском. Устранить такую ​​поломку самостоятельно невозможно;
• Ослабились заклепки на пружине сжатия. Эти заклепки являются самым слабым местом системы сцепления ВАЗ 2106, и водитель должен постоянно следить за их состоянием. Если пружина сжатия стала заметно болтаться, выход один: купить и установить новый кожух сцепления с новой выжимной пружиной в комплекте. Заклепки на пружине всегда были из меди и были не очень прочными
  

Утечки тормозной жидкости

Поскольку сцепление на «шестерке» оснащено гидравлическим приводом, вся эта система приводится в действие с помощью обычной тормозной жидкости. Эта особенность сцепления «шестерки» приводит к нескольким серьезным проблемам. Вот они:

• Утечка тормозной жидкости через поврежденный шланг. Обычно жидкость начинает вытекать через неплотные соединения труб. В этом случае достаточно подтянуть нужную гайку или хомут, и проблема исчезнет. Но бывает и по-другому: гидрошланг может порваться как из-за внешнего механического воздействия, так и из-за трещин от старости. В этом случае поврежденный шланг подлежит замене (а так как шланги сцепления продаются только комплектами, то стоит заменить и другие старые шланги на автомобиле, даже если они не повреждены); Жидкость может незаметно вытекать через эти маленькие щели
  
• течь жидкости через главный цилиндр. Главный цилиндр сцепления имеет уплотнительные кольца, которые со временем приходят в негодность и теряют герметичность. В результате тормозная жидкость постепенно уходит из системы, а уровень в бачке постоянно падает. Решение: заменить уплотнительные кольца на цилиндре (или полностью заменить цилиндр), затем прокачать гидросистему; Ремкомплект уплотнительных колец главного цилиндра «шестерки
  
• засорение отверстия в крышке бачка тормозной жидкости. Если отверстие чем-то забито, то при падении уровня тормозной жидкости в бачке появляется пустое место. Это также создает вакуум в главном цилиндре, что приводит к всасыванию внешнего воздуха через уплотнения, даже если они ранее были герметичны. После слива герметичность прокладок полностью исчезает, и жидкость быстро уходит из бака. Решение: очистить крышку тормозного бачка, заменить поврежденные уплотнения в цилиндре и долить тормозную жидкость в бачок. Жидкость добавляется в резервуар до верхнего края горизонтальной металлической полосы
  

Сцепление «буксует»

«Пробуксовка» сцепления — это ещё один вариант поломки, при котором эта система срабатывает не полностью. Вот почему это происходит:

• Фрикционные втулки пригорели к ведомому диску. Чаще всего это происходит из-за ошибки водителя, который так и не избавился от вредной привычки долго удерживать педаль сцепления нажатой. Не рекомендуется заменять сгоревшие вкладыши. Лучше всего просто купить новую крышку сцепления с новыми колодками и установить ее вместо старой;
• Расширительное отверстие в главном цилиндре забито. Это явление также приводит к интенсивному «пробуксовыванию» сцепления при переключении передач. Решение: снять баллон и тщательно прочистить расширительное отверстие, затем промыть баллон в керосине;
• Фрикционные накладки на ведомом диске замаслены. Решение: все замасленные поверхности аккуратно протирают губкой, смоченной в уайт-спирите, а затем протирают сухой губкой. Обычно этого достаточно для устранения «буксования» сцепления. Стрелками показаны загрязненные участки на ведомом диске
  

Шум при отпускании педали сцепления

Неисправность, характерная, пожалуй, только для сцепления «шестерок»: при отпускании педали водитель слышит характерный гул, который со временем может перерасти в пронзительный скрежет. Вот причины этого явления:

• Подшипник сцепления полностью изношен. Любая деталь со временем приходит в негодность, и подшипники в сцеплении «шестерки» не исключение. Чаще всего они ломаются после того, как с них уходит смазка. Дело в том, что боковые уплотнения этих подшипников никогда не были особо затянуты. И как только из подшипника выдавливается весь жир, разрушение становится лишь вопросом времени. Выход один: заменить подшипник на новый, так как в условиях гаража отремонтировать эту ответственную деталь невозможно; Когда этот подшипник изнашивается, возникает много шума
  
• Неисправность подшипника первичного вала к коробке передач. Причина та же: из подшипника была выдавлена ​​смазка и он сломался, после чего водитель стал слышать характерный треск при отпускании сцепления. Для устранения трески необходимо заменить первичный подвой.

Шум при нажатии педали сцепления

В некоторых ситуациях водитель может слышать характерный низкий гул при нажатии на педаль сцепления. Как только водитель отпускает педаль, шум пропадает. Это происходит по этой причине:

• пружины демпфера на ведомом диске утратили былую эластичность. В результате вибрация ведомого диска не может быть вовремя погашена, что приводит к появлению характерного гула, от которого содрогается весь салон автомобиля. Возможен и другой вариант: просто ломаются одна или несколько пружин амортизатора. Если это произошло, то жужжание сопровождается очень громким хрипом. Выход один: полная замена кожуха сцепления вместе с демпферными пружинами; Демпферные пружины отвечают за гашение колебаний ведомого шкива «шестерки
  
• Слетела возвратная пружина на вилке сцепления. Эта пружина тоже может растянуться или сломаться. Во всех случаях водитель услышит дребезжащий звук сразу после нажатия на педаль сцепления. Решение: заменить возвратную пружину на вилке на новую (эти пружины продаются отдельно) Пружины для шести вилок сцепления продаются отдельно
  

Педаль сцепления проваливается

Иногда водитель «шестерки» сталкивается с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия самостоятельно не возвращается в исходное положение. Причин этой ошибки несколько:

• Оборвался тросик педали сцепления. Его нужно заменить, а в гараже это сделать не так просто: на «шестерке» этот трос находится в очень труднодоступном месте. Поэтому новичку лучше всего обратиться за помощью к квалифицированному автомеханику; Трос педали сцепления не может быть заменен без помощи автомеханика
  
• Вышла из строя возвратная пружина педали сцепления. Возможен и другой вариант: сломалась возвратная пружина (хотя это случается крайне редко). Решение очевидное: необходимо заменить возвратную пружину; Педаль сцепления у «шестерки» практически на полу салона
  
• В гидравлику попал воздух. Это также может привести к тому, что педаль сцепления упадет на пол. Но педаль будет отказывать не постоянно, а после нескольких нажатий. Если наблюдается такая картина, следует как можно быстрее слить воду из системы сцепления, предварительно устранив места подсоса воздуха.

Видео: почему падает педаль сцепления

О тормозной жидкости для ВАЗ 2106

Как было сказано выше, сцепление «шестерки» приводится в действие гидроприводом, работающим на обычной тормозной жидкости. Эта жидкость заливается в тормозной бачок, установленный в моторном отсеке, справа от двигателя. В мануале на «шестерку» указан точный объем тормозной жидкости в системе: 0,55 литра. Но опытные владельцы «шестерок» рекомендуют доливать немного больше – 0,6 литра, так как помнят, что сцепление рано или поздно придется прокачивать, а небольшая утечка жидкости неизбежна.

Тормозная жидкость делится на несколько классов. В нашей стране жидкость класса DOT4 является самой популярной среди водителей «шестерок». Основой жидкости является этиленгликоль, в состав которого входит комплекс присадок, значительно повышающих температуру кипения жидкости и снижающих ее вязкость.

Видео: доливаем тормозную жидкость в «классику»

Последовательность прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Если в гидравлическую систему сцепления попал воздух, то удалить его можно только одним способом — прокачать сцепление. Но нужно определиться с инструментами и расходными материалами, необходимыми для этой процедуры. Вот они:

• накидной ключ на 8;
• пластиковая бутылка для слива старой тормозной жидкости;
• бутылка с новой тормозной жидкостью класса DOT4;
• отрезок прозрачной силиконовой трубки длиной 30 см и диаметром 5 мм;
• ветошь.

Последовательность прокачки

В первую очередь следует отметить, что главное условие успешной прокачки сцепления – поставить автомобиль на смотровую яму. Как вариант, на эстакаду можно загнать «шестерку». Кроме того, для выполнения этой работы вам понадобится помощь напарника. Прокачать сцепление без ямы и напарника крайне сложно, и справиться с этой задачей может только опытный автовладелец.

1. Капот стоящей на яме машины открывается. Тормозной бачок очищается от грязи. Затем проверьте уровень жидкости в нем. При необходимости доливается жидкость (до верхней границы горизонтальной металлической полосы). Перед началом прокачки лучше открыть крышку тормозного бачка
   
2. Теперь вам нужно спуститься в смотровую яму. На рабочем цилиндре сцепления имеется небольшой штуцер, закрытый колпачком. Колпачок снимается, штуцер откручивается на пару оборотов с помощью ключа на 8. В открывшееся отверстие вставляется силиконовая трубка, другой конец которой опускается в пластиковую бутылку. Другой конец силиконовой трубки опускается в бутылку
   
3. Напарник, сидящий в кабине, 5 раз нажимает на педаль сцепления. После пятого нажатия он удерживает педаль вдавленной в пол.
4. Штуцер откручивается еще на 2-3 оборота. После этого тормозная жидкость начнет течь из патрубка прямо в бачок. В вытекающей жидкости будут отчетливо видны пузырьки воздуха. Когда тормозная жидкость перестанет пузыриться, снимите трубку и закрутите штуцер на место, жидкость, поступающая в бачок, обязательно будет пузыриться
   
5. После этого в тормозной бачок опять доливается небольшая порция жидкости и все вышеперечисленные действия повторяются.
6. Процедуру прокачки необходимо повторять до тех пор, пока из штуцера не пойдет чистая тормозная жидкость без пузырьков. Если автовладельцу удалось этого добиться, прокачку можно считать завершенной.

Видео: прокачиваем сцепление без помощника

Почему сцепление не прокачивается

Бывают ситуации, когда прокачать сцепление не удаётся. Это может произойти по следующим причинам:

• забито отверстие в тормозном бачке. Это уже обсуждалось выше. Однако отсутствие доступа воздуха к бачку может привести не только к проблемам с главным цилиндром, но и к невозможности правильно прокачать сцепление. Тормозная жидкость, выходящая из бачка, всегда будет пузыриться, так как через негерметичные уплотнения в систему будет постоянно попадать воздух. Поэтому перед прокачкой сцепления лучше немного открутить крышку тормозного бачка;
• Ниппель на рабочем цилиндре откручен не полностью. Эта фурнитура на «шестерках» сильно окисляется и со временем ржавеет. Их ослабление часто требует больших усилий. Если автовладелец не сделал пару лишних оборотов, окислившийся штуцер может просто не пропускать тормозную жидкость в бачок, сводя на нет все попытки прокачки. Итак, если напарник нажимает на педаль, а жидкость в бутылку не поступает, имеет смысл открутить штуцер еще на несколько оборотов.

Итак, прокачка сцепления – задача, с которой вполне по силам даже начинающему водителю. Он не требует специальных навыков и опыта. Все, что для этого нужно, — в точности следовать приведенным выше рекомендациям.