Ремонт кузова и агрегатов ВАЗ 2106

Начало производства ВАЗ «шестерки» приходится на 1976 год. Автомобили этих годов, а то и более новых годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться ремонт как кузова, так и отдельных узлов или агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определенный список инструментов и понимание того, что нужно делать и в каком порядке. Поэтому на разных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться подробнее.

Необходимость ремонта ВАЗ 2106

Начало производства ВАЗ «шестерки» приходится на 1976 год. Автомобили этих годов, а то и более новых годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться ремонт как кузова, так и отдельных узлов или агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определенный список инструментов и понимание того, что нужно делать и в каком порядке. Поэтому на разных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться подробнее.

Ремонт кузова

Кузов «Жигулей» — одна из «ран» на этих автомобилях. Элементы кузова постоянно подвергаются воздействию агрессивных сред (химикаты для обработки дорог зимой, камни, песок, грязь и т.д.). Все это приводит к тому, что каким бы качественным ни был предыдущий ремонт, через некоторое время на кузове начинают появляться очаги коррозии, которые гниют, если ничего не предпринимать. Наличие ржавчины не только ухудшает внешний вид автомобиля, но и при серьезных повреждениях снижает прочность кузова, что может негативно сказаться на ДТП. Чаще всего на «шестерках» и прочей «классике» ремонтируют такие элементы кузова, как крылья, пороги, двери. Пол и брусья реже меняют или ремонтируют.

Ремонт крыльев

Ремонт передних или задних крыльев может включать различные этапы, в зависимости от степени повреждения элемента кузова. Если на поверхности появился «рыжик», то есть краска немного вздулась и появилась ржавчина, в этом случае можно обойтись обычной зачисткой поврежденного места наждачной бумагой, заглаживанием шпаклевкой, нанесением грунтовки и покраской . Но в большинстве случаев владельцы Жигулей не обращают особого внимания на такие мелочи и начинают ремонт, когда крылья уже основательно прогнили. Обычно это происходит в нижней части, и чтобы избежать полной замены крыла, могут быть установлены специальные ремонтные вставки. Для этой процедуры вам понадобится следующий список инструментов и оборудования:

• болгарка (УШМ);
• отрезные, зачистные круги, щётка;
• дрель со сверлом 6 мм;
• сварочный полуавтомат;
• молоток;
• острое и тонкое зубило;
• наждачка P80;
• антисиликон;
• эпоксидный грунт;
• преобразователь ржавчины.

Ремонт рассмотрим на примере левого заднего крыла.

Работу выполняем в следующем порядке:

1. Болгаркой с отрезным кругом срезаем гнилой участок крыла, предварительно примерив ремонтную вставку.Болгаркой отрезаем повреждённый металл
   
2. Тем же кругом и щёткой зачищаем стык с фартуком, арку, а также место стыка с поликом запасного колеса. Высверливаем точки, оставшиеся от сварки.
3. Используя зубило и молоток, сбиваем остатки металла.
4. Корректируем трудоемкость ремонта, срезая лишний металл. Когда все готово на месте, сверлим в новом элементе отверстия там, где ранее была просверлена старая сварка. Очищаем места будущей сварки от грунта, краски и т.д. Ставим ремонтную вставку на место и привариваем Полуавтоматом привариваем ремонтную вставку крыла
   
5. Зачищаем сварные точки.Сварные точки зачищаем специальным кругом
   
6. Обрабатываем швы щеткой для болгарки, при этом снимая транспортную грунтовку. После этого шлифуем шов и весь ремонтный элемент наждачной бумагой с зернистостью Р80, что представляет опасность. Это необходимо для улучшения сцепления с грунтом.Во время ремонтных работ создаем риски наждачной бумагой
   
7. Очищаем поверхность от пыли, обезжириваем всю деталь.
8. На обработанную поверхность наносим грунт.Подготовленный металл покрываем слоем грунта, который предотвратит появление коррозии
   
9. Если требуется, то аналогичным образом меняем ремвставку передней части крыла.Переднюю часть крыла меняем таким же образом, как и заднюю
   
10. Подготавливаем кузовной элемент под покраску путём нанесения шпатлёвки, зачистки и грунтовки.После сварочных работ подготавливаем кузов к покраске
    

Ремонт порогов

Если начали гнить пороги на ВАЗ 2106, то обычно это происходит не в одном месте, а по всему элементу. В этом случае логичнее полностью заменить порог, а не ставить патчи. Инструменты для такой работы понадобятся такие же, как и для ремонта крыльев, а сам процесс хоть и похож на описанный выше, но все же стоит остановиться на основных моментах:

1. Болгаркой срезаем старый порог.Гнилой порог срезаем болгаркой
   
2. Удаляем усилитель, расположенный внутри порога, поскольку он в большинстве случаев также подвергается гниению.
3. Зачищаем всё внутри круговой щёткой для болгарки и покрываем поверхность грунтом.Внутреннюю поверхность порога покрываем грунтовкой
   
4. Подгоняем размер нового усилителя, сверлим в нем отверстия и обрабатываем грунтовкой с внутренней стороны, затем привариваем на место. Привариваем новый пороговый усилитель
   
5. Слегка зачищаем сварные точки и покрываем слоем грунта с внешней стороны.
6. Для правильной установки порога навешиваем двери.
7. Просверливаем отверстия под сварку в новом пороге, размещаем элемент кузова вдоль проемов между дверями, после чего привариваем деталь.Привариваем новый порог на место полуавтоматической сваркой
   
8. После сварочных работ проводим зачистку и подготовку элемента к покраске.

Видео: замена порога на «классике»

https://www.youtube.com/embed/R-TDRlbH8IE

Ремонт пола

Реставрация пола также состоит из шумных и грязных работ, а именно резки, очистки и сварки металла. При незначительных повреждениях днища можно прибегнуть к частичному ремонту, вырезанию гнилых участков и наварке кусков нового металла. Если повреждения пола значительны, следует использовать готовые ремонтные элементы.

Из дополнительных материалов и инструментов потребуются:

• шовный герметик;
• битумная мастика;
• широкая кисть.

Последовательность действий похожа на описанный выше кузовной ремонт, но имеет некоторые особенности:

1. Разбираем полностью салон (снимаем кресла, шумоизоляцию и т. д.).Для кузовных работ в салоне необходимо снять сиденья, шумоизоляцию и другие покрытия
   
2. Болгаркой вырезаем повреждённые участки пола.Болгаркой вырезаем гнилые участки пола
   
3. Из подготовленного металла (новый листовой металл или старые элементы кузова, например крыло или дверь) вырезаем болгаркой с небольшим запасом заплатки нужного размера.
4. Заплатку очищаем от старой краски, при необходимости подгоняем молотком и привариваем полуавтоматной сваркой. Завариваем полученные отверстия ремонтными вставками или заплатками
   
5. После сварки пол засыпаем грунтом, швы обрабатываем герметиком, а после его высыхания покрываем заплатку мастикой или другим материалом с двух сторон согласно инструкции. Покрываем ремонтируемый пол битумной мастикой
   
6. Когда мастика высохнет, укладываем шумоизоляцию и производим сборку салона.

Ремонт двигателя

Состояние силового агрегата напрямую влияет на его правильную работу, развиваемую мощность, расход горюче-смазочных материалов. На наличие проблем с двигателем указывают следующие симптомы:

• сизый дым из выхлопной трубы;
• повышенный расход масла или топлива;
• низкая компрессия в одном из цилиндров;
• стук во время работы мотора;
• снижение мощности.

К возможным неполадкам могут привести следующие факторы:

• высокие нагрузки;
• несвоевременная замена масла;
• применение смазки низкого качества;
• перегрев двигателя.

Ремонт ГБЦ

Необходимость ремонта головки блока или демонтажа этого механизма может возникнуть по разным причинам. Одна из самых частых – повреждение прокладки между головкой и блоком. Это приводит к попаданию охлаждающей жидкости в камеру сгорания или в масло. В первом случае из выхлопной будет идти белый дым, а во втором при проверке уровня масла по щупу будет видна эмульсия – серая кремообразная субстанция.

Помимо поврежденной прокладки, иногда могут прогорать клапаны ГБЦ, их седла (посадочные места), изнашиваться маслосъемные колпачки или растягиваться цепь. Практически все ремонты головки блока предполагают снятие этого узла с двигателя, за исключением замены распредвала или маслосъемных колпачков. Поэтому рассмотрим, как и в каком порядке производить ремонт ГБЦ. Для работы необходимо подготовить определенный список инструментов:

• вороток с удлинителем;
• трещоточные рукоятки;
• молоток;
• головки на 10, 13 и 19;
• динамометрический ключ для затяжки.

Набор инструментов может отличаться в зависимости от проводимых ремонтных работ.

Снятие и ремонт механизма состоит из следующих шагов:

1. Откручиваем пробки и сливаем охлаждающую жидкость из системы.
2. Демонтируем воздушный фильтр, карбюратор, клапанную крышку, а также откручиваем крепления обоих коллекторов, после чего отводим выпускной коллектор вместе с выхлопной трубой в сторону.
3. Откручиваем болт и снимаем шестерню распредвала, а затем и сам вал с головки блока. Откручиваем крепления и снимаем распредвал с головки блока
   
4. Ослабляем хомуты и стягиваем патрубки, которые идут к отопителю, термостату и основному радиатору.Снимаем патрубки, идущие к радиатору и термостату
   
5. Снимаем клемму с температурного датчика.Снимаем клемму с датчика температуры
   
6. Воротком и головками на 13 и 19 откручиваем крепление ГБЦ к блоку.Отворачиваем крепление головки блока воротком с головкой
   
7. Снимаем головку блока с двигателя.Отвернув крепёж, снимаем ГБЦ с блока цилиндров
   
8. Если есть прогар клапанов, то сначала снимаем коромысла с пружинами, а потом просушиваем клапана. Сжимаем пружинки сушкой и вынимаем сухари
   
9. Разбираем клапаны и осматриваем их рабочие поверхности. Заменяем сгоревшие элементы на новые, натираем их алмазной пастой. Шлифовальная паста наносится на плоскость заплаты
   
10. При износе втулок и сальников клапанов, о чем свидетельствует сизый дым из выхлопной трубы и поперечный ход штока клапана, производим замену этих деталей. Сальники меняются с помощью специального съемника, а втулки — путем выбивания старых и запрессовки новых элементов. Новая втулка вставляется в посадочное место и запрессовывается с помощью молотка и оправки
    
11. Если двигатель перегрелся, проверяем плоскость ГБЦ специальной линейкой: возможно, потребуется шлифовка поверхности. Чтобы проверить плоскость головы, воспользуйтесь металлической линейкой
    
12. После проведения ремонтных работ собираем и устанавливаем головку на место в обратном порядке, не забыв промаркировать газораспределительный механизм и зажигание.

При любом ремонте, который предполагает снятие головки блока с двигателя, необходима замена прокладки ГБЦ.

Замена поршневой группы

Поршневые элементы силового агрегата «шестерки» постоянно работают с высокой температурой и механическими нагрузками. Неудивительно, что и они со временем выходят из строя: изнашиваются как сами цилиндры, так и поршни с кольцами. В результате необходима разборка двигателя и замена неисправных деталей. Наиболее важными признаками, указывающими на неисправность в поршневой группе, являются:

• сильный дым из шланга вентиляции картера мотора;
• присутствие масла в корпусе воздушного фильтра;
• увеличенный расход масла;
• чрезмерный нагар на свечах зажигания;
• повышенный расход топлива;
• троение мотора;
• сизый дым из выхлопной трубы.

Иногда двигатель может троить, что происходит при сбоях в работе либо полном отказе одного из цилиндров.

При наличии любого из вышеперечисленных признаков стоит задуматься о ремонте силового агрегата. Откладывание этой процедуры только ухудшит состояние внутренних деталей, что приведет к увеличению затрат. Для разборки, дефектовки и ремонта двигателя ВАЗ 2106 необходимо подготовить следующие инструменты:

• набор рожковых ключей и головок;
• вороток;
• молоток;
• динамометрический ключ;
• нутромер;
• обжимка для установки поршней;
• щуп для измерения зазоров;
• ветошь.

Поршневая группа меняется в такой последовательности:

1. Демонтируем ГБЦ.
2. Снимаем крышку поддона, предварительно демонтировав защиту картера.Снимаем защиту картера и поддон двигателя
   
3. Отворачиваем крепёж масляного насоса.При замене поршневой группы ослабляется крепление масляного насоса
   
4. Откручиваем крепление шатунов и вынимаем последние вместе с поршнями из цилиндров.Шатуны крепятся к коленчатому валу при помощи специальных крышек
   
5. Извлекаем старые вкладыши и пальцы шатунов, разъединяя шатуны и поршни.В крышках шатунов и самих шатунах установлены вкладыши
   

При помощи нутромера замеряем цилиндры в разных точках:

• отступив 15 мм от верха цилиндра;
• в 45 мм от верхнего края цилиндра;
• в 80 мм от верхней границы.

По полученным замерам необходимо составить таблицу, по которой можно будет оценить конусность и овальность цилиндров. Эти значения не должны отличаться более чем на 0,02 мм. В противном случае блок двигателя необходимо полностью разбирать и растачивать. Измеряем диаметр поршня в плоскости, перпендикулярной оси пальца, отступая на 52,4 мм от низа поршневого элемента.

По результатам определяется зазор между поршнем и цилиндром. Он не должен превышать 0,06-0,08 мм. Максимально допустимым зазором для двигателя ВАЗ 2106 считается 0,15 мм. Новые поршни должны быть подобраны того же класса, что и цилиндры. Класс диаметра цилиндра определяется буквой, обозначенной на монтажной плоскости масляного поддона.

При наличии признаков того, что поршневые кольца не сработали (залегли) или они полностью сломаны, производим их замену на новые по размерам поршней. Штамповую группу собираем следующим образом:

1. Устанавливаем палец и соединяем шатун и поршень, предварительно смазав его моторным маслом, после чего ставим стопорное кольцо на место. Для соединения шатуна с поршнем используется специальный штифт
   
2. Надеваем на поршень кольца (два компрессионных и одно маслосъёмное).Поршни оснащаются тремя кольцами — двумя компрессионными и одним маслосъёмным
   
3. При сильном износе накладок заменяем их на новые с такими же размерами, как указано на обратной стороне старых элементов. Маркировка наносится на обратную сторону вкладышей
   
4. Сжимаем кольца специальным хомутом и устанавливаем поршни в цилиндры.Поршневые кольца сжимаем специальным хомутом и монтируем элемент в цилиндр
   
5. Фиксируем крышки шатунов и проверяем лёгкость вращения коленвала.
6. Меняем прокладку крышки поддона и устанавливаем сам поддон.Если крышка поддона снималась, то прокладку желательно заменить на новую
   
7. Монтируем ГБЦ, ставим крышку клапанов.
8. Заливаем моторное масло, запускаем мотор и проверяем его работу на холостом ходу.

Видео: замена поршневой на «классике»

https://www.youtube.com/embed/2uwFXqxFDgI

Ремонт КПП

ВАЗовская «шестерка» оснащалась двумя вариантами механических коробок передач – четырех- и пятиступенчатой. Оба блока взаимозаменяемы. Коробка передач ВАЗ 2106 проста и в то же время надежна, что позволяет владельцам этого автомобиля самостоятельно проводить ремонт в случае возникновения неисправностей. Наиболее важными неисправностями коробки передач являются:

• течь масла;
• выбивание одной из передач;
• затруднённое переключение передач;
• посторонние звуки во время работы.

Таблица: основные неисправности КПП ВАЗ 2106 и способы их устранения

Ремонт коробки передач осуществляется после демонтажа с автомобиля и осуществляется с использованием штатных инструментов (набор ключей и головок, отвертка, молоток, гаечный ключ).

Видео: ремонт коробки передач ВАЗ 2106

https://www.youtube.com/embed/Ekx9cdi3ruc

Ремонт заднего моста

Задняя ось «шестерки» — достаточно надежный агрегат. Неисправности с ним возникают при большом пробеге, длительной большой нагрузке и несвоевременном обслуживании. Основными проблемами узла, с которыми сталкиваются владельцы этой модели, являются:

• течь масла;
• гул под нагрузкой и без неё;
• посторонние шумы, стуки, скрежет.

Масло из коробки передач или чулок на заднем мосту начинает течь в основном из-за износа сальников на валу или полуоси, которые подлежат замене. Замена сальника редуктора производится с помощью следующих инструментов:

• ключ на 13;
• плоская отвёртка;
• головка на 24;
• динамометрический ключ.

Процедура замены манжеты такова:

1. Откручиваем карданное крепление к фланцу задней оси и отводим ось в сторону. Кардан крепится к редуктору заднего моста четырьмя болтами и гайками
   
2. Откручиваем гайку хвостовика и снимаем фланец.Головкой на 24 отворачиваем гайку крепления фланца редуктора
   
3. Отвёрткой поддеваем и демонтируем старый сальник.Старый сальник поддеваем плоской отвёрткой
   
4. На его место устанавливаем новый уплотнитель.
5. Ставим на место фланец и затягиваем его с моментом 12–26 кгс.м.

При негерметичности сальника полуоси для его замены необходимо демонтировать саму полуось. Процесс замены не сложный. Для устранения других неисправностей коробки передач нужно снять механизм с автомобиля и полностью разобрать его для устранения неисправности.

Только так можно определить, какой элемент вышел из строя и нуждается в замене. В большинстве случаев гул и другие посторонние звуки появляются при износе шестерен главной пары, а также шестерен полуосей, планетарных передач, подшипников коробки передач или полуосей.

Если редуктор заднего моста был демонтирован, после замены поврежденных элементов крайне важно провести правильную регулировку механизма, а именно выставить зазоры между шестернями и смещением подшипников.

Капитальный ремонт ВАЗ 2106

Под капитальным ремонтом Жигулей шестой модели или любого другого автомобиля принято понимать полную разборку агрегатов или кузова для устранения тех или иных неисправностей. Если говорить о кузовном ремонте, то полностью устраняются любые дефекты (коррозия, вмятины и т.д.) с последующей подготовкой автомобиля к антикоррозийной обработке и покраске.

При полном ремонте любого узла в большинстве случаев заменяются прокладки, манжеты, подшипники, шестерни (если они имеют большую мощность) и другие элементы. Если это двигатель, коленвал, цилиндры растачивают при капитальном ремонте, распредвал, меняется поршневая группа. В случае заднего моста заменяется главная пара коробки передач или коробки дифференциала, а также подшипники и сальники полуоси. При выходе из строя коробки передач меняют шестерни и кольца синхронизатора той или иной передачи, а также иногда меняют первичный и вторичный валы.

ВАЗ 2106 – автомобиль, за которым легко ухаживать. Отремонтировать кузов или любой механизм может своими руками практически каждый владелец этого автомобиля, причем для этого не требуются специальные и дорогостоящие инструменты, за исключением сварочного аппарата и каких-либо измерительных приборов. Но их также можно одолжить у друзей. При наличии определенных навыков в авторемонте восстановить работоспособность личного транспорта не составит труда.